El vol de Sarasvati

Bona Diada de Sant Jordi

2010-04-23T00:49:00.005+02:00

«Els llibres són, entre els meus consellers, els que més m'agraden, perquè ni la por ni la desesperança els impedeix dir-me què he de fer» (Alfons V el Magnànim, 1394-1458, rei d'Aragó).

«És un bon llibre aquell que s'obre amb interès i que es tanca amb aprofitament» (Amos Bronson Alcott, 1799-1888, pedagog i escriptor nord-americà).

«No hi ha un llibre tan dolent que no tingui alguna cosa interessant» (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, escriptor espanyol).

«Un bon llibre és el millor amic» (Rubén Darío, 1867-1916, poeta nicaragüenc).

«No és possible viure sense els llibres» (Thomas Jefferson, 1743-1826, polític nord-americà).

«La literatura és la meva utopia. No hi ha barrera als sentits que em pugui llevar aquest plaer. Els llibres em parlen sense impediments de cap mena» (Hellen Keller, 1880-1968, activista nord-americana).

«Hi ha llibres curts que, per a entendre'ls com es mereixen, necessiten una vida molt llarga» (Francisco de Quevedo, 1580-1645, escriptor espanyol).

«Llegeix i conduiràs; no llegeixis i seràs conduït» (Santa Teresa de Jesús, 1515-1582, escriptora espanyola).

«Un llibre és com un viatge: es comença amb inquietud i s'acaba amb malenconia» (José Vasconcelos, 1882-1959, filòsof, educador i polític mexicà).

«Un llibre obert és un amic que parla; tancat, un amic que espera; oblidat, una ànima que perdona; destruït, un cor que plora» (proverbi indi).

Recomendaciones para una escapada a Asturias (y III): iglesias prerrománicas, reserva de Somiedo y el occidente asturiano

2010-03-31T15:34:00.034+02:00

En la tercera jornada del viaje, llega el momento de admirar tres joyas del prerrománico astur sitas en Oviedo.

La primera de ellas, la iglesia de San Julián de los Prados, se halla en el barrio del Pumarín —bordeando la autovía A-66— y fue erigida entre los años 812 y 842 por Alfonso II el Casto, a unos 800 m del antiguo núcleo amurallado. El templo —la mayor construcción prerrománica de cuantas se conservan (30 m de largo por 25 de ancho) y una de las más antiguas del mundo— formaba parte de un complejo iniciado por orden del monarca en el año 830 y constituido por diversas estancias palaciegas y una iglesia. Años más tarde, el 5 de septiembre del 896, Alfonso III el Magno donó esta última a las autoridades eclesiásticas ovetenses. También conocida como Santullano (del latín Sanctus Iulianus), la parroquia se alzaba en honor de los santos esposos Julián y Basilisa.

La primera restauración tuvo lugar en el siglo XII, y conllevó la supresión del pavimento original. Quinientos años después, con el propósito de embellecerla, la iglesia albergó nuevos trabajos de mejora encabezados por Fortunato de Selgas, quien dejaría al descubierto su primitivo aspecto prerrománico. Gracias a él, volvieron a ver la luz las pinturas murales interiores, que habían permanecido ocultas durante centurias. Ya en 1917, San Julián de los Prados fue declarada Monumento Histórico-Artístico y, tras el fin de la Guerra Civil, Luis Menéndez Pidal acometería nuevas obras de mejora en el edificio, a la que seguirían otros tantos trabajos de restauración. Entre 1979 y 1984, se llevaría a cabo la última intervención sobre los frescos y, en 1998, la UNESCO incorporaría la iglesia a la Lista del Patrimonio Mundial.

El edificio presenta una planta basilical muy similar a la de los antiguos templos paleocristianos, con tres naves separadas por arcos de medio punto sobre pilares, transepto y cabecera tripartita con capillas rectangulares cubiertas con bóvedas de cañón. Los techos son de madera, y en el pórtico de acceso a la iglesia se conservan nueve vigas grabadas con motivos geométricos. Asimismo, en el interior de la capilla mayor se emplean arquerías ciegas y, en el exterior, numerosos contrafuertes. Igualmente atractiva resulta la tracería de sus ventanas. Sin embargo, lo más remarcable de San Julián de los Prados son sus pinturas, sin duda el conjunto más representativo y mejor conservado de toda la Alta Edad Media en España. Los muros y bóvedas están recubiertos con dibujos geométricos, vegetales y arquitectónicos, rasgo que la convierte en un caso único en Europa occidental. Finalmente, sobre su altar, pende una hermosa talla románica (elaborada entre finales del siglo XII o principios del XIII) con la imagen de un Cristo crucificado.

De octubre a abril, la iglesia abre sus puertas únicamente los lunes (de 10.00 a 13.00 h) y de martes a sábado (de 9.30 a 11.30 h), excepto los festivos. Durante el resto del año, sin embargo, también es posible visitarla por la tarde (de martes a viernes, de 16.00 a 17.30 h, y los sábados, de 15.30 a 17.00 h). El precio de la entrada es de 1,2 euros.

Tras visitar San Julián de los Prados, la siguiente parada es la falda del idílico monte del Naranco, situado a 3 km del núcleo urbano de Oviedo y al que se puede acceder por carretera a través de la avenida de los Monumentos. El primer edificio que se erige a los pies de esta colina es la iglesia de Santa María del Naranco. En el momento de su construcción (848), no obstante, ésta fue concebido como palacio de recreo y descanso —o bien como pabellón de caza o aula regia— del rey Ramiro I (ca. 790-850). El edificio consta de dos pisos, distribuidos en un cuerpo central y dos laterales más estrechos y cubiertos mediante bóvedas de cañón (excepto en el caso de los laterales del nivel inferior, realizados en madera). En la planta inferior, mucho más parca en cuanto a decoración, se encuentra una sala de baños, mientras que la superior pudo albergar en sus orígenes un salón de fiestas. Pese a todo, la mansión real se convirtió en templo de culto en el mismo siglo en que fue erigida.

Ha sido considerada por muchos historiadores como la creación más singular del arte prerrománico, dada su esbeltez y la profusa decoración de sus piedras. Sus bóvedas se reforzaron con arcos fajones, que se apoyan en haces de semicolumnas adosadas al muro interior. Sus capiteles, de influencia bizantina, están ornados con motivos antropomorfos, geométricos y vegetales, mientras que los fustes presentan el característico sogueado, un rasgo definitorio del llamado estilo ramirense. En el exterior, el templo encuentra el apoyo en contrafuertes. La técnica descrita fue introducida en la Península por los romanos y, asimismo, se cree que la estructura del edificio podría derivarse de la villa romana tradicional, dotada de pórtico, cuerpo central y alas. Por último, cabe resaltar los dos espléndidos miradores situados en la planta superior de la iglesia y jalonados con arcos peraltados y capiteles corintios. Uno de estos miradores alberga la reproducción de un altar de época (el original se halla actualmente en el Museo Arqueológico Provincial). En el ámbito ornamental predominan el bajorrelieve, los discos labrados y las figuras zoomórficas y humanas.

A unos 150 m de Santa María del Naranco se eleva la segunda iglesia del complejo: San Miguel de Lillo, diseñada por el mismo arquitecto que proyectó la primera. El templo destaca por su esbeltez: de hecho, la altura del edificio triplica la de la nave central, que fue mucho más prolongada en sus orígenes. La cubierta es totalmente abovedada, mientras que la cabecera está rematada con un triple ábside. El pórtico presenta una tribuna que era utilizada por los reyes para seguir los oficios religiosos. Del mismo modo, destacan las bóvedas de las naves laterales —separadas de la nave central por columnas de fuste grueso— y ubicadas en sentido transversal al eje de la iglesia. Éstas aún evidencian restos de policromía. Desde el punto de vista de la decoración, destacan el diseño de las celosías, labradas en bloques monolíticos, y los relieves de las jambas. Éstos se inspiran en un díptico consultar del siglo VI (conservado hoy en San Petersburgo), y retratan al cónsul presenciando una escena circense, donde aparece un equilibrista con bastón y un domador acompañado de un león.

La iglesia sufrió un derrumbe importante, especialmente en el flanco oriental, posiblemente en los siglos XIII, XIV o XVIII. Es probable que las tareas de reconstrucción no respetasen la planta original, y actualmente se están llevando a cabo trabajos para dirimir esta cuestión. Este templo, así como el de Santa María del Naranco, forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Para más información acerca de los horarios de las visitas guiadas, se recomienda consultar el siguiente enlace.

Por la tarde, tomando la autovía A-63 en dirección a Grado, y continuando por la carretera AS-228 —accediendo a ella a la altura de Trubia— se alcanza el Parque de la Prehistoria de Teverga, un complejo sito en la Reserva Natural de Somiedo y en el que pueden visitarse las reproducciones de tres cuevas con pinturas prehistóricas (las asturianas Tito Bustillo y Candamo y la francesa Niaux), así como de algunos de los ejemplos más célebres de pinturas parietales, incluyendo las de Altamira, en Cantabria. A través de proyecciones y plafones explicativas, además, el visitante puede familiarizarse con la técnica y la cronología de estas manifestaciones artísticas. Además, el complejo también organiza actividades infantiles.

Ya de regreso a Oviedo, vale la pena detenerse en la localidad de Proaza y contemplar la imponente torre erigida por Diego Vázquez de Prada en 1495, de planta circular y declarada Monumento Histórico-Artístico en 1965, o el cercado osezno, en el que dos osas —Tola y Paca— viven en semilibertad, rodeadas de un entorno natural incomparable.

El último día de estancia en Asturias puede aprovecharse para concer al castro mejor conservado del Principado: el Castelón de Coaña (foto). A éste se accede a través de la autovía del Cantábrico (la A-8, sentido A Coruña), tomando desvío de 5 km a la altura de Navia (carretera AS-12). Su notoriedad se debe a lo temprano de su descubrimiento, así como a la gran extensión excavada a lo largo de 200 años de intervenciones. Este castro fue construido sobre una pequeña colina y delimitado por una robusta muralla, a la que precedía en todo su perímetro un foso excavado en la roca, oculto en la actualidad bajo la ruina de la primitiva cerca. Hasta el momento, se han recuperado 82 cabañas realizas con lajas de pizarra y arcilla que se distribuyen sobre la ladera nororiental, en el llamado Barrio Norte. Éstas son, en buena parte de los casos, de planta circular —provistas de vestíbulo— o rectangulares, con esquinas redondeadas, como la casa comunal, que es la que ostenta mayores dimensiones. Corona el conjunto un gran torreón y el último acceso al recinto, en el que aún son visibles huellas de carros. El núcleo más singular del poblado, no obstante, es el llamado Recinto Sacro, que se extiende al pie de la Acrópolis (zona destinada probablemente a ritos religiosos), donde se han descubierto dos saunas de tipo castreño (un caldarium y un frigidarium), previas a la romanización y readaptadas durante el período imperial, a partir del siglo I d.C. Este tipo de construcciones únicamente se han localizado en Portugal, Galicia y Asturias, y fueron interpretadas durante mucho tiempo como hornos crematorios. A 1 km del castro se halla una estela discoidal de significado incierto, aunque se la ha vinculado al sol y a los cultos a la fecundidad.

En invierno, el yacimiento está abierto al público todos los días (hasta las 15.30 h), excepto los lunes. El resto del año, también se puede visitar por la tarde.

Finalmente, ya de vuelta a la capital asturiana, vale la pena desviarse, a la altura del municipio de El Pito, hasta la pintoresca localidad de Cudillero. El principal atractivo de este pueblo —en el que sus habitantes hablan una variante del bable, el denominado pixueto— es el emplazamiento escalonado de sus casas en ladera de la montaña, y su puerto, situado casi en el interior de la plaza de la Marina, copada por terrazas y tabernas de pescadores. Entre su patrimonio monumental, conviene reseñar el Humilladero (el edificio más antiguo de la villa), así como las iglesias de San Pedro y de Jesús Nazareno.

Recomendaciones para una escapada a Asturias (II): el oriente asturiano

2010-03-30T15:54:00.048+02:00

El segundo día de viaje se puede aprovechar para desplazarse, a primera hora de la mañana y por la autovía AS 18, hasta la zona este de Asturias, poseedora de numerosos atractivos arqueológicos y de un vasto patrimonio natural. Durante el trayecto, conviene hacer un alto para descubrir la ciudad costera de Gijón y algunos de sus lugares más visitados, tales como sus termas romanas (siglo I d.C.) —descubiertas en 1903 y sitas en la calle Campo Valdés, s/n—, la Casa Museo de Jovellanos o los Museos Etnográfico y del Ferrocarril de Asturias. Para más información sobre la oferta museística gijonesa, se recomienda acceder a este sitio web.

El recorrido prosigue por la N-632, en sentido Santander. Al llegar a la altura de Ribadesella, se debe tomar la N-634 en dirección a Covadonga. Uno de los municipios que salpican la ruta es Cangas de Onís, en el que se eleva una impresionante construcción medieval conocida como el Puente Romano, al ser originaria de la época imperial. De su arcada central (ojival) pende una reproducción de la Cruz de la Victoria (para más detalles acerca de esta pieza, se puede consultar el post anterior). A 5 km de la localidad, hay con continuar por al carretera AS-114 en dirección a Panes y tomar el desvío existente a la izquierda al pueblo de Cardes. Desde allí, se accede a una de las cuevas prehistóricas abiertas al público más importantes del Principado: la del Buxu, término que en bable significa ‘boj’.

La gruta, situada a 900 m de Cardes y separada del mismo por un camino rural que debe transitarse a pie, fue descubierta casualmente en 1916 por Cesáreo Cardín, uno de los empleados del conde de la Vega del Sella, quien en principio tenía encomendada la misión de inspeccionar la vecina cueva de las Inxanas. Las primeras manifestaciones del Buxu se hallan a unos 70 m de la entrada. Todas ellas han sido realizadas mediante dos técnicas: el grabado parietal —ejecutado seguramente con un buril o piedra— y la pintura de siluetas o contornos en negro. A veces, ambas técnicas se suman en la misma figura para resaltar o modelar determinadas partes de los dibujos o animales. Algunos vestigios de pintura roja diseminados por la gruta indican la existencia de un tercer tipo de técnica, cuyo único resto apreciable es un enigmático signo similar a una e mayúscula, precariamente conservado.

Las manifestaciones pictóricas del Buxu (realizadas entre los años 16000 y 12000 a.C., entre el Solutrense Superior y el Magdaleniense Antiguo) se distribuyen básicamente en tres zonas. En la primera de ellas aparece un conjunto de ciervos pintados en negro sobre una superficie de arco natural de medio punto, que da paso a una galería baja que conduce hasta el santuario. En una segunda sala en forma de recodo se encuentra un extenso abanico de signos o figuras abstractas, grabadas en las paredes, en forma de parrillas o redes. Éstas han sido bautizadas como tectiformes, por parecerse a los techos o cabañas de ramaje. Además, se aprecia el dibujo de una cabra. Finalmente, en la parte más profunda de la cueva, se ha localizado un nicho con figuras zoomórficas más complejas. Lo más remarcable son los restos de los dibujos de dos grandes ciervos y un gamo pintados en negro, así como dos caballos grabados con una gran precisión técnica. En total, en la gruta se han documentado ocho caballos, ocho ciervos, cuatro cabras, dos bisontes, un gamo, una cornamenta de ciervo y cinco animales indeterminados, junto a 19 tectiformes y otros signos esquemáticos.

La cueva, abierta al público todo el año, de miércoles a domingo, contempla cuatro turnos de visita guiada: 10.15, 11.15, 12.15 y 13.15 h. Dado que el cupo de visitantes diarios es muy restringido —se ha fijado en 25 personas—, es imprescindible efectuar una reserva con antelación, llamando al teléfono 608 175 467 en horario de 15.00 a 17.00 h, de miércoles a domingo. Por motivos de seguridad, no se permite la entrada a los menores de siete años.

Tras admirar la gruta, el viaje continúa, vía Soto de Cangas, hasta el santuario de Covadonga, un enclave que aglutina paisajes de incomparable belleza y construcciones de gran valor histórico y religioso. Sin duda, el edificio más notorio es la colegiata de San Fernando o Casa de las Novenas, erigida a mediados del siglo XVII (en la imagen). De planta rectangular, se estructura alrededor de un claustro de dos piso. El primero de ellos está formado por una arquería de medio punto y pilares cuadrados, mientras que el segundo lo integra un pasillo con balaustrada. La capilla en la que se rinde culto a la Virgen de Covadonga o Santina es obra de Luis Menéndez Pidal y fue construida tras la Guerra Civil.

No obstante, la colegiata comparte su protagonismo con la Cueva Santa que se abre en los acantilados de Auseva, y en la que se refugiaron don Pelayo —su tumba se encuentra precisamente allí— y sus hombres antes de alzarse con la victoria frente a las tropas árabes. A pesar de que este lugar podría haber albergado previamente prácticas de culto paganas, la supuesta aparición de la Virgen en la gruta —que propició, según la tradición, el triunfo de los ejércitos cristianos— empujó al rey Alfonso I a levantar allí una capilla en el año 740, que sufriría numerosas modificaciones. Sin embargo, un incendio la devoró en 1777, suerte que también corrió la imagen de la Santina. Tras el siniestro, Roberto Frassineli asumió las tareas de reconstrucción en 1875, aunque las nuevas dependencias serían sustituidas por otra proyectadas por Menéndez Pidal a posteriori.

A su vez, el santuario de Covadonga es también la puerta de entrada a uno de los espacios naturales más importantes de la Península: el Parque Nacional de los Picos de Europa, situado a 12 km de la zona descrita. Éste, desde su última ampliación (acaecida en 1995) abarca unas 64.600 ha, una quinta parte de las cuales está recubierta de árboles. Entre éstos predominan los robles, las encinas, los rebollos y los abedules. Pese a todo, quizá los puntos más bucólicos de este montañoso enclave sean sus lagos de origen glaciar, como el Enol o el de la Ercina.

Después de disfrutar de la magnífica estampa que brindan los Picos de Europa, y de regreso a Oviedo, vale la pena hacer una parada en la localidad costera de Ribadesella, declarada Conjunto Histórico Artístico en 1973. Como edificios más destacables, conviene citar algunos caserones erigidos entre los siglos XVII y XVIII, así como el palacio renacentista de de los Cutre (siglo XVI), en el que se hospedó el rey Carlos V al llegar a España, y que hoy acoge el Ayuntamiento del municipio. Asimismo, es aconsejable acercarse a su paseo marítimo, sobre el que se asientan algunas casas de indianos y hoteles que, desde principios del siglo XX, albergaron una importante actividad turística.

Por último, si el viaje tiene lugar entre los meses de abril a septiembre, resulta de visita obligada la cueva de Tito Bustillo, uno de los ejemplos más relevantes de arte rupestre en la vertiente cantábrica. En 2008, la UNESCO la incluyó, junto a otras 16 grutas prehistóricas del norte de España, en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Recomendaciones para una escapada a Asturias (I): el centro de Oviedo

2010-03-29T20:26:00.014+02:00

Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, este blog publica tres posts con algunas sugerencias —como siempre, basadas en experiencias personales— para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del Principado de Asturias durante cuatro días. Entre los principales atractivos de esta comunidad autónoma, se cuentan excepcionales ejemplos de pinturas rupestres —algunas de ellas incorporadas a la lista del Patrimonio Mundial en 2008—, yacimientos castrenses, edificios prerrománicos únicos en el mundo e interesantes muestras de arquitectura tradicional (especialmente los hórreos), sin obviar un entorno natural de gran valor paisajístico.

La siguiente propuesta toma como punto de partida la capital del Principado, Oviedo, ubicada en el área central de Asturias y cuya situación permite acceder fácilmente y en un tiempo razonable a los diferentes enclaves recomendados. Desde el aeropuerto, la compañía de transporte Alsa dispone de autocares que enlazan con la ciudad y que circulan a las horas en punto, todos los días de la semana (el precio del trayecto por persona es de 6,2 euros, aproximadamente). Sin embargo, se recomienda alquilar un vehículo para poder acceder a los lugares indicados. En caso de que esto no sea posible, la mayoría de los hoteles ofrece la posibilidad de contratar excursiones organizadas, a un precio de unos 90 euros por persona adulta y día (incluyendo el almuerzo).

Durante el primer día, se recomienda aprovechar la estancia en Oviedo para visitar el casco antiguo. Previamente, se puede pasear por una de las principales vías comerciales de la ciudad (la calle de Uría), admirar la imponente fachada del Hotel Reconquista (una antigua hospedería ovetense) y, sobre todo, dejarse caer por el vecino Campo de San Francisco). Esta zona verde, documentada desde el siglo XIII como sede de un monasterio franciscano ya desaparecido —del que se conserva una portalada románica—, concentra más de 127 especies botánicas y algunas construcciones de interés, como el Quiosco de la Música (1888), obra de Juan Miguel de la Guardia. Cruzando en dirección al núcleo antiguo, se halla la plaza de la Escandalera, en la que destacan el Teatro Campoamor (inaugurado en 1892) y las esculturas Maternidad (1996, del colombiano Fernando Botero) y Culis monumentalibus (sita en la confluencia con la calle de Pelayo y creada en 2001 por el vizcaíno Eduardo Úrculo).

Ya en el casco antiguo, uno de los edificios más notorios es el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, emplazado en la calle de San Francisco. Esta institución fue fundada en 1534, por disposición testamentaria, por Fernando Valdés Salas, arzobispo de Sevilla y Gran Inquisidor General. En 1898, sus aulas fueron testimonio de cómo Leopoldo Alas Clarín y sus colaboradores ponían en marcha los primeros cursos de extensión universitaria en España, con el propósito de hacer llegar la enseñanza superior a toda la ciudadanía. Tras contemplar otras construcciones de interés —tales como los palacios de Toreno, la Rúa, Valdecarzana, Camposagrado o Velarde, sede del Museo de Bellas Artes de Asturias, el visitante accede a uno de los edificios más bellos y emblemáticos de la ciudad: la catedral de San Salvador (siglos IX-XVIII), en la imagen. La visita se puede realizar todos los días, excepto el domingo. El jueves por la tarde (de 16.00 a 19.00 h), el acceso es gratuito.

A pesar de la multiplicidad de estilos arquitectónicos que atesora, la seo ovetense destaca por su espectacular fachada, de factura gótica flamígera. Ésta está coronada por una sola torre, aunque el proyecto inicial preveía que se alzara una segunda al otro lado de la entrada (la falta de fondos acabaría frustrando los planes de sus impulsores). De los primeros años de la catedral, sigue en pie la Cámara Santa, construida en la primera mitad del siglo IX, en tiempos del rey Alfonso II el Casto (ca. 760-842). Su interior alberga dos interesantes muestras de orfebrería prerrománica: la Cruz de los Ángeles, mencionada en el Códice Emilianense de 976, y la Cruz de la Victoria, realizada en madera de roble y recubierta de oro y piedras preciosas. Según reza la leyenda, el crucifijo fue utilizado por el rey Pelayo en la batalla de Covadonga (722) contra las huestes musulmanas. A su vez, la Cámara Santa custodia el Santo Sudario, paño con el que supuestamente se cubrió el rostro de Cristo durante su sepultura (pese a que las dataciones realizadas mediante la prueba del carbono 14 sitúan la antigüedad de la tela en la Alta Edad Media). En la planta baja se abre al público la cripta o capilla de Santa Leocadia (siglo IX), cubierta por una bóveda de cañón realizada en ladrillo. Completan la visita el acceso al tesoro catedralicio, que conserva una interesante muestra de tallas de estilo románico tardío, y el claustro gótico.

A la salida, se puede contemplar otra interesante muestra de estilo prerrománico: la iglesia de San Tirso el Real, fundada en el siglo IX por Alfonso II y donada a la catedral por Alfonso III el Magno (ca. 848-910) en el año 897. Junto a ésta, el Museo Arqueológico Provincial, instalado en el antiguo convento de San Vicente, permite conocer más de cerca etapas como la prehistoria, la cultura de los castros, la romanización, el prerrománico y románico asturianos, el arte gótico y la epigrafía medieval y moderna, sin olvidar temas como la heráldica o la numismática.

Desde allí conviene acercarse hasta el Ayuntamiento, una reconstrucción del edificio original de Francisco Pruneda (1780), que fue destruido durante la Guerra Civil. Asimismo, junto a la casa consistorial, se alza la iglesia de San Isidoro, levantada en los siglos XVI y XVII por los jesuitas y reconvertida en parroquia en 1796. En su puerta solían reunirse las mujeres que se dedicaban al cultivo del trigo, a la espera de que alguien las contratase.

Un poco más lejos, se hallan la Casona de la Regla —una finca solariega aún en uso— y, entre las calles de la Gascona y de las Huertas, uno de los ejemplos de ingeniería civil altomedieval más importantes de Europa: la Foncalada (siglo IX), una fuente de agua potable erigida durante el reinado de Alfonso III el Magno (866-910) y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998.

Para redondear la visita por el centro de Oviedo, los alrededores de la plaza y el mercado de Fontán invitan a disfrutar de pintorescas muestras de arquitectura popular, mientras se cena o se degusta un vaso de sidra en alguna de sus terrazas.

Españoles que han ganado un Oscar (actualización 2010)

2010-03-09T00:50:00.008+01:00

El triunfo en la última ceremonia de los Oscar del thriller hispano-argentino El secreto de sus ojos —dirigido por Juan José Campanella y ganador en la categoría de mejor película a extranjera— sitúa en 19 el número de estatuillas cosechadas por el cine español.

Por lo tanto, se vuelve a publicar este artículo (que vio la luz por vez primera en febrero de 2007) incluyendo las últimas actualizaciones.

Los 19 trofeos logrados por españoles hasta la fecha se traducen en 20 personas galardonadas, considerando que dos de ellas han logrado alzarse con el preciado reconocimiento en un par de ocasiones. El primero es el director artístico asturiano Manuel Gil Parrondo (Luarca, 1921), quien consiguió sendos Oscars por su trabajo en Patton (1970) y Nicolás y Alejandra (1971), dirigidas por Franklin J. Schaffner. El segundo es Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1951), realizador de Todo sobre mi madre (filme que obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2000) y Hable con ella (ganadora del premio al mejor guión original en 2003 y por la que Almodóvar también estuvo nominado como mejor director). Además, el cineasta ya se había quedado con la miel en los labios en 1989, cuando la comedia Mujeres al borde de un ataque de nervios quedó finalista en la categoría de mejor filme extranjero.

Sea como fuere, el primer español en lograr una de las distinciones de la Academia de Hollywood fue Juan de la Cierva Hoces (1929), hijo del historiador y ex ministro Ricardo de la Cierva y sobrino de Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Éste fue premiado en 1970, dentro de la categoría de mejor contribución técnica a la industria cinematográfica durante 1969, por la creación de un estabilizador óptico o dynalens, empleado para eliminar los efectos de movimiento, vibración y desenfoque de las cámaras.

Ese mismo año, Antonio Mateos recibió un Oscar por los decorados de Patton, mientras que Antonio Cánovas del Castillo sería premiado en 1971 por el vestuario de Nicolás y Alejandra. En 1973, el realizador turolense Luis Buñuel (1900-1983), en la foto, se alzaría con el premio por la película francesa El discreto encanto de la burguesía (mejor filme de habla no inglesa) y, un lustro después, el barcelonés Néstor Almendros (1930-1992) obtendría la estatuilla por la dirección fotográfica de Días del cielo, dirigida por Terrence Malick.

En 1983, el cineasta madrileño José Luis Garci (1944) consiguió con Volver a empezar el premio a la mejor película de habla no inglesa (ámbito en el que volvió a ser nominado en 1984, 1987 y 1999 por Sesión continua, Asignatura aprobada y El abuelo, respectivamente). Más adelante, hicieron lo propio Fernando Trueba (1955), por Belle Époque (1994), y Alejandro Amenábar (1972), por Mar adentro (2005), una adaptación de la vida del malogrado tetrapléjico gallego Ramón Sampedro que también quedó finalista en la categoría de maquillaje.

Ya en 2007, la española Pilar Revuelta y el mexicano Eugenio Caballero obtuvieron el Oscar a la mejor dirección artística por la coproducción hispano-mexicana El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro. Este mismo filme les supuso a los catalanes David Martí y Montse Ribé el premio al mejor maquillaje. Además, la película se llevó el galardón a la mejor fotografía, gracias al mexicano Guillermo Navarro. De este modo, el filme consiguió materializar tres de las seis estatuillas a las que optaba. Menos suerte tuvieron Penélope Cruz —nominada como mejor actriz principal por Volver (2006), de Almodóvar— y los cineastas Javier Fesser y Borja Cobeaga, cuyos cortometrajes (Binta y la gran idea y Éramos pocos, respectivamente) también aspiraban al Oscar. En 2005, otro español, Nacho Vigalondo, había estado nominado en esta misma categoría por 7:35.

La edición de los Oscar de 2008 se saldaría con dos nuevos trofeos para el cine español. Por un lado, la Academia concedió a Víctor González, Ángel Tena e Ignacio Vargas, integrantes de Next Limit Technologies, el Oscar a la mejor contribución técnica. El detonante del triunfo fue el programa informático RealFlow, un simulador de fluidos para filmaciones de animación en 3D. El segundo galardón fue a parar a manos del canario Javier Bardem (1969), quien fue distinguido como mejor actor secundario por su intervención en No es país para viejos (2007). En la cinta, un thriller rubricado por los hermanos Coen, el actor canario dio vida a Anton Chigurh, un asesino en serie. No obstante, el intérprete ya había optado al premio en 2001 con un papel protagonista: el de Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, de Julian Schnabel.

En cuanto a la entrega de 2009, ésta culminó con el triunfo de Penélope Cruz (1974) en la categoría de mejor actriz de reparto por su intervención en el filme Vicky, Cristina, Barcelona, de Woody Allen. Sin embargo, también ha optado al premio en otras dos ocasiones: en 2007, como actriz protagonista en Volver, de Almodóvar, y en 2010, como intérprete secundaria en el musical Nine, dirigido por Rob Marshall.

Haciendo click sobre este enlace, se puede consultar la lista de todos los españoles que han sido candidatos a ganar un Oscar (no incluye la última nominación de Penélope Cruz ni el corto de animación La dama y la muerte, coproducido por Antonio Banderas). Curiosamente, el primero de ellos fue, en 1958, Juan Antonio Bardem, tío del mejor actor secundario en 2008.

Todos los vencedores

Juan de la Cierva Hoces, mejor contribución técnica (1970)

Manuel Gil Parrondo, mejor dirección artística por Patton (1970)

Antonio Mateos, mejor decorado por Patton (1970)

Manuel Gil Parrondo, mejor dirección artística por Nicolás y Alejandra (1971)

Antonio Cánovas, mejor vestuario por Nicolás y Alejandra (1971)

Luis Buñuel, mejor película extranjera por El discreto encanto... (1973)

Néstor Almendros, mejor dirección de fotografía por Días del cielo (1978)

José Luis Garci, mejor película extranjera por Volver a empezar (1983)

Fernando Trueba, mejor película extranjera por Belle Époque (1994)

Pedro Almodóvar, mejor película extranjera por Todo sobre mi madre (2000)

Pedro Almodóvar, mejor guión original por Hable con ella (2003)

Alejandro Amenábar, mejor película extranjera por Mar adentro (2005)

Pilar Revuelta, mejor dirección artística por El laberinto del fauno (2007)

David Martí y Montse Ribé, mejor maquillaje por El laberinto del fauno (2007)

Guillermo Navarro (mexicano), mejor fotografía por El laberinto del fauno (2007)

Next Limit Technologies, mejor contribución técnica (2008)

Javier Bardem, mejor actor secundario por No es país para viejos (2008)

Penélope Cruz, mejor actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2009)

Juan José Campanella (argentino), por El secreto de sus ojos (2010)

La primera huelga de trabajadoras

2010-03-08T20:54:00.008+01:00

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el post de hoy viaja hasta la Inglaterra victoriana para recordar muy brevemente cómo eran las condiciones sociales y laborales que motivaron las primeras organizaciones y movilizaciones exclusivamente femeninas. La mayor parte de estas informaciones proceden de una traducción al castellano del siguiente trabajo: Aragay, Mireia, y Moya, Ana (1996). Introducció a la cultura anglesa. Reading pack. Barcelona: Universitat de Barcelona.

En este sentido, las autoras subrayan condicionantes que, en algunos casos (como los de las diferencias salariales) aún no han podido subsanarse, pese a haber transcurrido casi dos siglos años. Entre ellos se cuentan la disposición, por parte del ordenamiento jurídico británico, de que ninguna mujer divorciada pudiera visitar a sus hijos e hijas; ciertas prácticas discriminatorias en el ámbito burocrático (por ejemplo, un varón podía esgrimir el adulterio como causa de divorcio, no así la mujer); la titularidad exclusiva del marido de todas las ganancias y bienes de su cónyuge; el desfase en los sueldos percibidos por las trabajadoras (que normalmente eran un 50% más bajos que los de sus colegas masculinos); el degradante estatus jurídico de la mujer casada, considerada como un chattel (mueble) de su esposo, así como el veto de las aulas universitarias a las mujeres.

Con este telón de fondo, en 1888 tuvo lugar la que se consideró como la primera huelga de mujeres de la historia del Reino Unido, y se llevó a cabo pese a la negativa de las autoridades. La militante socialista Anne Besant fue la encargada de liderar la protesta, que tuvo lugar en la fábrica londinense Bryant & May’s y que fue secundada por el partido Match Girls. Mediante este gesto, sus impulsoras reclamaron incrementos salariales y una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras.

Coincidencia o no, este episodio precedió un pequeño —aunque sintomático— aumento del número de mujeres incluidas en las listas electorales de algunos partidos políticos ingleses. La tendencia, que se acentuaría a finales del siglo XIX, también cristalizó en otros ámbitos del mundo laboral y empresarial, tales como la enseñanza, el servicio doméstico o las tareas fabriles. El escenario descrito fue, sin lugar a dudas, fruto de una pugna dual: por un lado, se exigían mejoras salariales para la mano de obra femenina y, por otra, se reivindicaba el derecho a acceder a cargos que, hasta la fecha, estaban copados únicamente por hombres, como el Derecho o la medicina.

También durante este período verían la luz una serie de diarios de ideología marcadamente socialistas. Todos ellos se convertirían en un altavoz a través del cual la opinión pública conocería la precariedad que reinaba en el día a día de las obreras. Asimismo, serán heraldos de una circunstancia incontestable: las mujeres no sólo eran el colectivo más explotado en el mundo laboral, sino también el más pobre.

Las circunstancias referidas, a su vez, sembrarían la semilla de un movimiento social no menos relevante: el sufragismo feminista. El acceso a las urnas, por tanto, no era una cuestión trivial, ya que, a ojos de lasa primeras activistas, el voto masculino era el vehículo con el que se perpetuaban las desigualdades sociales de género. Así lo resumió Emmeline Pankhurst, una de las principales artífices de la consecución del sufragio femenino en el Reino Unido: «En primer lugar, es un símbolo, pero también constituye una garantía e, incluso, un instrumento».

En la imagen, huelga de trabajadoras de la fábrica Morton, en Millwall, East London (1914). Fuente: http://www.unionhistori.info/.

Resum de l’«Informe sectorial: Comunicació»

2010-03-07T11:43:00.008+01:00

La setmana passada, Barcelona Activa va acollir la presentació de l’estudi Informe sectorial: Comunicació, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per set professors de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull): Joan Cuenca, Toni Aira, Iván Gómez, Montserrat Guillén, Sònia de Jaime, Kathy Matilla i Josep Lluís Micó.

Tot seguit, es resumeixen els 10 punts més significatius d’aquest treball de recerca, que radiografia la situació que travessa l’àmbit de la comunicació a la província de Barcelona i a Catalunya.

«1 Descripció. La comunicació —escrita, sonora o bé visual— és una activitat que s’identifica amb la interacció social entre persones. En l’escenari professional forma part d’un gran grup que constitueix el sector de la comunicació, integrat per organitzacions productores de continguts, per distribuïdors que agrupen algun tipus d’audiència al voltant d’un producte, per proveïdors de serveis de comunicació corporativa i comercial, per entitats públiques i privades i per l’àmbit tecnològic.

2 Àmbits d’activitat. El sector de la comunicació està configurat per quatre especialitats principals: el periodisme, la publicitat —històricament van ser les primeres a aparèixer—, les relacions públiques i la comunicació audiovisual. Els actors destacats en l’àmbit del periodisme són els diferents mitjans de comunicació, els suports associats a les noves tecnologies, les agències d’informació i els gabinets de premsa. De les especialitats publicitària i de relacions públiques, les agències, les centrals de compra i les àrees de comunicació de les organitzacions públiques i privades. Finalment, l’actor rellevant en l’àmbit audiovisual és la productora. A més, el sector acull altres negocis com les editorials, les discogràfiques, les firmes multimèdia i les indústries del còmic, dels dibuixos animats i dels videojocs.

3 Tendències del sector. La difusió de les TIC està canviant la manera d’entendre qui ofereix, qui rep i com circula la informació. La pantalla de l’ordinador s’erigeix com el nou centre de la cultura de l’oci per excel•lència i les edicions en línia i les web especialitzades centre l’atenció informativa i de l’entreteniment. La convergència tecnològica està reestructurant l’àmbit empresarial i professional —apareixen els grups multimèdia, es reinventen alguns suports de sempre i l’agència esdevé dipositària de la confiança de l’organització a la qual ofereix solucions integrals de comunicació—.

4. Pes econòmic. El 89% de la facturació total de la producció audiovisual d’Espanya es concentra a Catalunya i la Comunitat de Madrid. El sector audiovisual català representa un 4% del PIB i aglutina 1.365 empreses, és a dit, el 19% de les empreses espanyoles del sector. D’altra banda, l’explotació del conjunt de diaris a Espanya durant el 2008 va ser de 2.700 milions d’euros i la inversió real estimada del mercat publicitari espanyol es va situar el 2008 en 14.915,3 milions d’euros, aproximadament un 2% del PIB espanyol. Finalment, cal remarcar les dades de la facturació total de l’any 2008 de l’activitat de relacions públiques, que va ser de 5.300 milions d’euros a tot l’Estat.

5. L’ocupació del sector. L’ocupació del sector de la comunicació s’estén a qualsevol organització pública o privada, als mitjans de comunicació —on la meitat dels periodistes treballen en la premsa i una quarta part en mitjans audiovisuals—, en les agències de publicitat i de relacions públiques i en les productores audiovisuals. En l’àmbit audiovisual, la distribució de l’ocupació està àmpliament concentrada. La Comunitat de Madrid acull un 57% dels treballadors, seguida de Catalunya, amb un 24%. De l’àmbit periodístic, cal assenyalar que més del 80% dels professionals del periodisme català resideixen a la demarcació de Barcelona. Aquesta dada respon a la realitat empresarial i poblacional del territori català, ja que és a Barcelona on es concentra la major part de l’activitat empresarial i periodística, i també on es produeix el volum de notícies més gran. No es tracta d’un fet aïllat, ja que també es dóna al mercat publicitari i de les relacions públiques, on el 90% de les empreses es concentren a Barcelona.

6. Perfils professionals demandats. Al sector de la comunicació es diferencien dos grans tipus de professionals: els perfils més tècnics, que solen estar ocupats per professionals amb una preparació especialitzada —tècnics/ques en il•luminació i de so o bé en animació en 3D, tècnic/a de marketing, etc.— y els perfils de gestió i de creació, que exigeixen un grau superior en comunicació —productors/es executius/ves, periodistes polivalents, relacions públiques o planificadors/es estratègics/ques, etc.—. Per a qualsevol posició, cal conèixer eines digitals i, específicament, per a les de gestió i les de creació, són imprescindibles els idiomes, especialment l’anglès.

7. Ocupacions més demandades. En l’àmbit audiovisual, els perfils ue tenen relació amb l’entorn del departament de producció són figures molt demandades. En l’especialitat del periodisme, els i les professionals més demandats són el i la periodista polivalent, perquè està plenament integrat a les noves redaccions convergents dels grups multimèdia, i el i la responsable de premsa. El director/a de comunicació (dircom) cada cop té més importància, ja que moltes organitzacions estan optant per unir sota una mateixa direcció general de comunicació i marketing als i a les que responsables de diferents disciplines de comunicació. En l’especialitat publicitària, el nou format d’agència de comunicació integral està promovent, cada vegada més, la figura del planner o estratega, tot i que la resta de posicions continua sent molt demandada —en les àrees de comptes i de creativitat—. L’augment del volum de negoci de les agències especialitzades en relacions públiques també fa que es contractin, principalment, molts executius/ves de comptes, i també en l’organització la posició de relacions públiques cada cop és més demandada.

8. Projecció futura del sector. Tot i la desacceleració general de l’economia, l’augment de productores actives i el nombre de produccions dutes a terme en anys anteriors, així com les possibilitats ofertes per la TDT, permeten preveure un creixement del sector audiovisual que continua amb la tendència positiva dels darrers anys. Aquest seguit d’evidències es reforçarà en els propers anys i condicionarà l’evolució de l’audiovisual en tres àmbits: el tecnològic, el dels hàbits de consum i el políticoeconòmic. En l’àmbit periodístic, els mitjans tradicionals conviuran amb els suports digitals. Aquesta raó, juntament amb el fet que l’ocupació de periodista de fonts guanyarà protagonisme, es perfilen com les dues grans oportunitats laborals del periodisme. Finalment, augmentarà el negoci de les agències i de les posicions de relacions públiques, atesa una preocupació més gran per la imatge corporativa, i hi haurà moltes més oportunitats laborals en un perfil d’agència de publicitat molt més petita, local, mb una estructura reduïda, més flexible i independent dels grups multinacionals, que serà dipositària de la confiança de l’organització: l’agència de comunicació integral.

9. Febleses. El sector de la comunicació sempre s’ha estigmatitzat per l’escàs valor que s’ha atorgat a la feina i als resultats aportats pels seus professionals. Les fines barreres d’entrada a les diverses professions, la formació poc específica de molts individus que hi participen i la proliferació de continguts amateurs que desdibuixen la frontera amb els continguts professionals han dificultat que el sector configurés la seva pròpia identitat. A més, en els darrers anys s’han creat múltiples llocs de fina de mala qualitats, fruit del creixement desordenat de molts actors o de la dependència de molts d’aquests actors de macroesctructures financeres.

10. Oportunitats del sector. Barcelona és el primer nucli editorial espanyol, amb especial incidència en la producció de llibres i revistes, i té una destacada rellevància en la producció videogràfica i publicitària. Els anunciants catalans generen al voltant del 20% del total de la inversió publicitària a l’Estat. Cal afegir que, d’una banda, les expectatives de creixement de les agències de relacions públiques i, de l’altre, la multiplicació de l’oferta televisiva en obert, que juntament amb les plataformes alimentades per les emissions per satèl•lit, la televisió per cable i la televisió per internet, contribuiran a fomentar noves oportunitats laborals. A més, la nova Llei General de l’Audiovisual potencia l’excel•lència mitjançant la innovació, el talent i la creativitat, i aposta per la qualitat en la infomció i la programació en general, a més de defensar la producció independent amb continguts que traspassen fronteres, les oportunitats podrien ser més grans».

Per a saber-ne més, es recomana consultar l’últim documental emès a l’espai 30 minuts, de TVC: I tu quin diari compres? (on s’analitza la situació de la premsa a l’Estat espanyol i als Estats Units), així com aquesta notícia sobre la premsa sectorial.

Sugerencias y consejos para viajar a China (y III): Zhengzhou, Guilin y Beijing

2010-02-28T21:06:00.014+01:00

A primera hora de la tarde, un tren permite al viajero alcanzar la capital de la provincia de Henan: Zhengzhou (郑州, ‘jefatura solemne’). Como en el caso de Taiyuan, ésta apenas presenta alicientes para justificar su visita, amén de sus pagodas gemelas (construidas en el siglo XX en memoria de las víctimas de una huelga acaecida en febrero del 1923, y de libre acceso tras presentar el pasaporte). Aunque años atrás la ciudad contaba con un recinto arqueológico correspondiente a la primera dinastía china documentada, la Shang (1600-1046 a.C.), éste fue soterrado recientemente. Así las cosas, el único vestigio visible correspondiente a esta etapa es una pared de escaso atractivo y muy difícil de localizar, situada en un céntrico parque conocido como el Bosque Shang.

No obstante, resulta muy aconsejable acercarse al Museo de Henan, un espectacular edificio triangular que atesora una importante colección de restos arqueológicos (bronces, cerámica y orfebrería) que abarcan desde la Prehistoria hasta la dinastía Ming. El único inconveniente es que todos los plafones informativos han sido redactados únicamente en mandarín, pese a que en la librería del museo se puede adquirir, por 15 yuanes, un folleto corporativo con algunas explicaciones en inglés.

A primera hora del día siguiente, antes de retomar el viaje, se puede realizar una excursión al monasterio de los monjes Shaolin, un templo budista conocido por su relación con el budismo chan (o zen) y su vinculación a las artes marciales en China. Fundado en el 495 d.C. por el emperador Xiao Wen, es uno de los más conocidos en el mundo occidental. Sin embargo, se recomienda contratar esta actividad el día anterior, junto a la estación de tren de Zhengzhou. El complejo se halla a unas dos horas de la ciudad por carretera.

Por la tarde, habría que desplazarse al aeropuerto (el traslado puede efectuarse en autocar o en taxi, siempre por un precio razonable) para tomar un avión hasta Guilin (桂林, ‘bosque de laurel’), sita en la Región Autónoma de Guangxi. Tras desembarcar, dado que el avión aterriza a última hora de la tarde, se recomienda contratar en el mismo aeropuerto la excursión del día siguiente: un crucero por el río Li. El precio de la misma es de unos 480 yuanes (aunque es posible encontrarla a un precio inferior en las calles de Guilin o en algunos hoteles), que incluyen el almuerzo (excepto las bebidas) y un guía local acompañante de habla inglesa. Tras el traslado al hotel (se realiza fácilmente en autobús desde el aeropuerto), se puede aprovechar la noche para regatear en los múltiples mercadillos que salpican las calles de Guilin, una antigua ciudad de pescadores reconvertida en un centro de turismo de masas.

La 12.ª jornada, por lo tanto, consiste en una apacible y sugerente travesía fluvial. A lo largo de cuatro horas, el visitante puede admirar montañas y formas geológicas imposibles, descubriendo los bucólicos escenarios que en 2005 acogieron la filmación de la película El velo pintado, de John Curran. El crucero concluye en la localidad de Yangshuo, un pequeño pueblo cuyo rasgo más definitorio son las tiendas de souvenirs y los restaurantes de comida rápida. Desde allí, pese a todo, se puede contratar por unos 200 yuanes una excursión a una aldea cercana (foto). Esta salida permite familiarizarse con las formas de vida de la China rural, entre las que se cuentan actividades como la pesca del cormorán (un agradable espectáculo que también se incluye dentro del programa del viaje).

A última hora de la tarde, tras regresar a Guilin, se pueden visitar algunos de los lugares más idílicos de esta montañosa ciudad, tales como el parque de la Trompa del Elefante (que debe su nombre a una curiosa roca erosionada y horadada por el agua), el pico de la Belleza Solitaria (una esbelta colina) o sus dos bellas pagodas gemelas.

El penúltimo día del viaje se inicia con el regreso a Beijing en avión. Tras el vuelo, de una duración estimada de tres horas, se puede aprovechar el regreso a Beijing para acercarse a otro de los puntos más renombrados de la capital: el templo del Cielo, abierto al público hasta las 17:00. Construido en 1420, el complejo se convirtió en el centro de oración por excelencia de los emperadores durante las dinastías Ming y Qing. Como edificios más destacados, cabe aludir al espectacular altar circular, erigido en 1530. En 1998, la UNESCO incluyó el recintó en la lista del Patrimonio Mundial.

Antes del anochecer, es recomendable visitar el Mercado de la Seda, unos grandes almacenes de siete plantas donde se puede conseguir cualquier recuerdo del gigante asiático a un precio razonable.

El día 14.º a primera hora, el periplo por el Imperio del Centro finaliza con el vuelo de regreso a España. Pese a todo, el recuerdo del mismo tardará —al menos desde un punto de vista personal— mucho más tiempo en desvanecerse.

Sugerencias y consejos para viajar a China (II): Pingyao, Xi'an y Luoyang

2010-02-27T16:45:00.018+01:00

Tras tres días en Beijing, llega el momento de iniciar la ruta por la China continental. La primera parada es Taiyuan (太原, ‘de gran origen’), localidad a la que se puede acceder desde el aeropuerto de Bejing tras una hora de vuelo (el precio del billete se sitúa entre los 500 y los 1.000 yuanes).

Sin embargo, Taiyuan es sólo la antesala a uno de los enclaves más sugerentes y pintorescos del gigante asiático: la Ciudad Vieja de Pingyao (平遥, ‘pacífica y lejana’), perteneciente a la provincia de Shanxi e incluida en la lista del Patrimonio Mundial en 1997. Para llegar a ella, se debe alcanzar el centro de Taiyuan en taxi desde el aeropuerto, y tomar desde allí un tren que cubre los 80 km que lo separan de Pingyao. La opción más rápida, pese a todo, es optar por el servicio de recogida en el aeropuerto y traslado a la ciudad que ofrecen algunos hoteles de Pingyao (entre ellos, el hostal Pingyao Tianyuankui Guesthouse), y que cuesta alrededor de 150 yuanes por persona.

Fundada en el siglo XIV, la ciudad antigua —en la que actualmente residen unas 40.000 personas— conserva buena parte de las construcciones erigidas durante las dinastías Ming y Qing. A su vez, la ciudadela dispone de una veintena de casas abiertas al público, que permiten constatar cómo discurría la vida cotidiana de la población en el siglo XIX, un período que coincidió con la eclosión de una floreciente actividad económica y bancaria (vertebrada en torno a las primeras entidades financieras o tongs). Para disfrutar de ellas, existe la posibilidad de adquirir un abono unitario (120 yuanes) y alquilar una audioguía (disponible en inglés y francés). Del mismo modo, en las calles de la Ciudad Vieja se pueden contratar guías locales de habla inglesa. Durante el primer día, por lo tanto, adentrarse en algunas de estas coquetas construcciones constituye una excelente oportunidad para familiarizarse con los entresijos de la China imperial.

A lo largo de la segunda y última jornada en Pingyao, se recomienda aprovechar las primeras horas del día para pasear por la imponente muralla que circunvala la ciudadela. Esta construcción defensiva, de 6 km de longitud y 12 m de altura, es una de las mejor preservadas de toda China. Asimismo, consta de seis puertas y unas 70 torres de vigilancia. Tras esta visita, se recomienda alquilar un mototaxi (el viaje de ida y vuelta oscilará entre los 30 y 50 yuanes, para un máximo de cuatro pasajeros), que cubre los 6 km que separan Pingyao del monasterio de Shuangling Si. Se trata de un templo budista en el que se custodia una extraordinaria colección de Budas, con tallas y obras escultóricas realizadas entre las dinastías Song y Qing (pese a que las más notorias datan del siglo XVI, en los últimos compases del período Ming).

De regreso a la Ciudad Vieja, se aconseja visitar los edificios religiosos. Entre ellos, se cuentan un monasterio confuciano (en que tiene cabida una vasta exposición dedicada al sistema de exámenes imperiales para acceder al funcionariado) y el templo taoísta de Qingxu.

La noche del segundo día, y para optimizar el tiempo disponible, se aconseja tomar el tren nocturno que une Pingyao con la capital de la provincia de Shaanxi: Xi’an (西安, ‘paz occidental’), la siguiente parada del viaje. Su atracción más remarcable, situada a las afueras, es el mundialmente famoso Ejército de Terracota (兵馬俑, en la foto), al que se puede acceder en bus (el punto de salida se encuentra junto a la estación ferroviaria). El conjunto escultórico, descubierto en 1974 por cinco campesinos, lo integran 7.000 figuras de guerreros y caballos reproducidos a tamaño natural y esculpidos a finales del siglo III a.C. por orden del primer emperador chino, Shi Huang Ti, para que custodiaran su tumba. Algunas de las estatuas aún evidencian restos de policromía. La entrada al complejo cuesta unos 120 yuanes, aunque con cualquier carnet de estudiante se puede obtener un descuento. Si se desea visitar también el lugar donde reposan los restos de Shi Huang Ti, el precio de la entrada es de 40 yuanes (esta vez sin derecho a reducción). Desde 1987, ambos recintos forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

Ya de regreso a Xi’an, conviene visitar la pagoda del Ganso Salvaje (abierta al público hasta las 19:00 h), las torres de la Campana y del Tambor y el bullicioso barrio musulmán, sin olvidar su mezquita.

A la mañana siguiente, antes de abandonar la ciudad, se recomienda acercarse hasta el poblado neolítico de Banpo, sito a tan sólo 6 km del centro. Descubierto en 1953, fue habitado entre los años 4000 y 3000 a.C. y constituye un yacimiento tipo de la cultura Yangshao. El poblado presenta una superficie de 5 ha. y está rodeado por un foso. Algunas estructuras son silos, pero también se construyeron viviendas de planta rectangular y circular. Algunas de sus casas fueron semiexcavadas, y disponían de chimeneas en el centro y postes para cubiertas de paja y barro. Fuera del foso se alzaba una necrópolis y una zona de alfares.

A primera hora de la tarde, se puede tomar el tren o el autobús para llegar hasta Luoyang (洛阳, ‘ciudad de las peonias’), uno de los principales municipios de la provincia de Henan. La duración estimada del desplazamiento es de unas seis horas.

A primera hora del día siguiente, es el momento de admirar el complejo escultórico más espectacular del viaje: las grutas de Longmen (龙门石窟), situadas a 12 km de la ciudad —a ambos lados del río Yi— y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Las primeras cuevas-santuario datan de finales del siglo IV d.C. o principios del V, momento en el que la dinastía Wei del Norte trasladó la capital a Luoyang. Sin embargo, los trabajos prosiguieron durante las dinastías Sui y Tang. Destacan las grutas de Fengxian y la de los 10.000 Budas (construidas en el año 680 por la emperatriz Wu Zetian), la de Binyang (500-523, aunque la gruta norte se concluyó en la dinastía Tang, y la sur, en la Sui), la cueva del Loto, la Guyang y la de las Prescripciones Médicas. Todo ello sin obviar una soberbia estatua de Buda de 17 m de altura, en la que algunos historiadores han creído reconocer el rostro de Wu Zetian. El precio de la entrada al complejo es de 120 yuanes.

Por la tarde, se puede realizar una visita al Museo de los Zhou Orientales. El recinto conserva una importante colección de restos arqueológicos, aunque la estrella por antonomasia es un espectacular ejército fosilizado del siglo III a.C., que incluye la caballería, los carros de combate y algunos animales domésticos. El horario de visita finaliza a las 18:00, un buen momento para callejear por la Ciudad Vieja de Luoyang y dejarse fascinar por sus murallas.

A la mañana siguiente, antes de partir, se puede tomar un autobús que conduce hasta el templo del Caballo Blanco (白马寺). Aunque se trata de un complejo cuyas construcciones son modernas, el recinto destaca por ser el primer monasterio budista que se fundó en China (siglo I d.C.). Entre sus principales atractivos, cabe reseñar un gigantesco Buda yacente de casi 5 m de longitud, que lo convierten en el más largo del país.

Sugerencias y consejos para viajar a China (I): Beijing

2010-02-25T21:49:00.018+01:00

Tanto este post como los dos que le seguirán brindan algunas orientaciones —basadas siempre en una experiencia real— para visitar en dos semanas algunos de los lugares más relevantes del llamado Imperio del Centro. A pesar del esfuerzo que implica esta tarea, organizar el viaje por cuenta propia supone un ahorro aproximado de un 50% sobre los precios ofertados por las agencias de viajes.

Para realizar la ruta que aquí se recomienda (Beijing-Taiyuan-Pingyao-Xi’an-Luoyang-Zhengzhou-Guilin-Beijing), no es obligatorio ningún tipo de vacunación previa. El único requisito indispensable es la obtención del visado, que puede tramitarse tanto en la Embajada de China en España (C/ Arturo Soria, 142, Madrid) como en el Consulado General (Av. Tibidabo, 34, Barcelona). El visado turístico tiene una validez de un mes natural desde el día de entrada al país, pudiéndose utilizar durante los tres meses posteriores a la fecha de su expedición. Su coste es de 25 euros (si no se desea visitar Hong Kong o Macao antes de regresar a otros territorios chinos), y por la vía ordinaria suele tramitarse en unos cinco días hábiles. Es preciso solicitarlo físicamente (aunque no es necesario que la gestión la realice la persona interesada), presentando el pasaporte, cumplimentando este formulario y adjuntando una foto de carnet. Algunas agencias de viaje asumen todos los trámites.

A la hora de contratar los vuelos, es posible encontrar billetes de ida y vuelta a Beijing (el destino más económico) a partir de unos 400 euros desde Madrid o Barcelona. Aunque desde la Ciudad Condal no se ofrecen en la actualidad vuelos directos, algunas compañías aéreas —como Air China, KLM o Lufthansa— cubren el trayecto haciendo escala en algunos de los principales aeropuertos europeos, como Ámsterdam o Frankfurt. Si se desea aterrizar en el gigante asiático o regresar a España desde algún otro aeropuerto (como los de Hong-Kong o Shanghai) el precio del viaje se encarece sensiblemente, especialmente este año, en el que esta última ciudad acoge por primera vez la Exposición Internacional.

Para reservar los hoteles y los vuelos domésticos, es muy recomendable hacerlo a través de este sitio web. Los billetes de tren, no obstante, deberán adquirirse lo antes posible en cualquier estación ferroviaria de China, teniendo en cuenta que en todas no se puede obtener el mismo tipo de abono (por ejemplo, si se desea una plaza con litera dura o blanda para un tren nocturno). Para consultar los horarios con antelación, se puede acceder a la web de la compañía estatal de ferrocarriles (en mandarín), o bien a este otro site (en inglés). En cuanto al cambio de divisa, en el caso de las ciudades más turísticas, éste se puede efectuar sin problemas en cualquier entidad bancaria y en la mayor parte de los hoteles.

Si se opta por iniciar la ruta en Beijing, existen dos manera de acceder al centro de la ciudad desde el aeropuerto (机场首都). En el hall 5 se puede tomar el autobús 2 y bajar en las paradas tercera o cuarta, dependiendo de la ubicación del hotel. El coste del billete es de unos 16 yuanes (aproximadamente 1,7 euros, teniendo en cuenta que un euro equivale a unos 9,5 yuanes). Sin embargo, es probable que se necesite otro bus o taxi para llegar al destino correspondiente. Si se opta por coger un taxi desde el aeropuerto, se recomienda pactar de antemano el precio de la carrera, que suele oscilar entre 100 y 130 yuanes (es importante dejar claro que este importe incluirá el peaje de la autopista, porque si no el conductor lo cobrará por separado). Si el tráfico es fluido (una circunstancia poco probable), el precio que marca el taximétro es incluso menor.

Una vez en Beijing, se puede aprovechar la tarde del primer día para visitar el Palacio de Verano (颐和园, que significa ‘jardín de la salud y la armonía’). Está situado a 12 km del centro de la ciudad y hay que acceder a él en taxi (la carrera suele costar unos 60 yuanes). Como denota su nombre en mandarín, no se trata exactamente de un edificio, sino de un complejo palaciego sito a orillas del lago Kunming. Fue construido en 1750 por orden del emperador Qianglong, aunque fue destruido durante la segunda guerra del Opio y reconstruido en 1899 por la regente Cixi. Ésta lo empleó como su residencia temporal a partir de 1901, al tiempo que albergó la sede del Gobierno chino hasta 1908. Entre sus rincones más significativos, destacan la imponente pagoda del Buda Fragante, el puente de los 17 Arcos, el Barco de Mármol (un impresionante pabellón en el que la emperatriz viuda llevaba a cabo sus celebraciones) y el Gran Corredor, un pasillo techado de más de 750 m construido para que Cixi pudiera pasear por el recinto durante los días de lluvia. El Palacio de Verano fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998.

Durante el segundo día, se recomienda aprovechar la mañana para adquirir en la estación de tren de Beijing los billetes de tren correspondientes a los desplazamientos internos (sobre todo si se trata de los meses de septiembre y octubre, que son los que registran un mayor flujo de turistas nacionales), y también para acceder, en la plaza de Tiananmen, al mausoleo donde se custodia la momia de Mao Zedong. El horario de visitas es únicamente de 8:00 a 12:00 h. Igualmente, es aconsejable contratar en alguna de las agencias aledañas la excursión a la Gran Muralla. El precio de esta actividad fluctúa entre los 200 y los 400 yuanes (dependiendo de si se visita el monumento en la localidad de Badaling, la más habitual, o en otros puntos menos concurridos), aunque en los lugares más turísticos no es difícil encontrar algunos operadores que la ofrecen a pie de calle por 150 yuanes. Hay que tener en cuenta que la excursión suele incluir la visita a las tumbas Ming y Qing y otras dos de tipo comercial (aunque, obviamente, no es obligatorio adquirir nada en el transcurso de las mismas). Lo único que no contempla el precio es la bebida en el almuerzo y el funicular de la Gran Muralla (60 yuanes el ticket de ida y vuelta). El punto de origen y de finalización del viaje es el hotel en el que se hospeda el cliente. De hecho, también es posible contratar esta salida en la recepción de la mayoría de los establecimentos hoteleros.

Realizada esta gestión, la celebérrima Ciudad Prohibida (紫禁城) —inscrita como Patrimonio de la Humanidad en 1987— invita a descubrir cómo era el día a día de los mandatarios Ming y Qing (foto). El espectacular complejo se inició en 1404 de la mano del emperador Yongle, con motivo del traslado de la capital imperial a Beijing (término que en mandarín significa, precisamente, ‘capital del norte’, 北京). Las cifras ilustran la espectacularidad del complejo: 0,72 km², 800 edificios y más de 9.000 habitaciones, en lo que constituye la mayor colección de estructuras de madera antiguas del mundo. La visita ofrece la posibilidad de contemplar tres tronos imperiales y los jardines de palacio. Para conocer más detalles, se puede alquilar una audioguía que también está disponible en castellano. Un consejo al respecto: la guía repite las explicaciones cuantas veces se desee al pulsar un botón, aunque en las taquillas solicitan que éste no se apriete bajo ningún concepto. El propósito de esta advertencia es, lógicamente, alquilar un aparato por visitante, y no uno por grupo.

Tras la visita, se puede redondear el día accediendo, por unos 30 yuanes, al parque de Jingshan (景山 o ‘montaña del paisaje’) , construido en 1179 durante la dinastía Jin. Como su nombre indica, desde lo más alto de la colina se disfruta de una perspectiva inmejorable sobre la Ciudad Prohibida y otros edificios cercanos, como la pagoda Blanca.

Al día siguiente, a la hora indicada por el turoperador contratado, tendrá lugar la visita a las tumbas Ming y Qing y a la Gran Muralla. El primero de estos enclaves se halla a unos 50 km de Beijing. El complejo fue construido entre 1409 y 1609 y alberga las sepulturas de 13 emperadores pertenecientes a las dos últimas dinastías, así como las de 23 emperatrices consortes, cortesanos y concubinas. Cabe señalar, no obstante, que la mayor parte del recinto se encuentra en la actualidad cerrado al público, siendo la de Yongle una de las pocas estelas a las que hoy se puede acceder. En 2003, la UNESCO incorporó este enclave a la lista del Patrimonio Mundial.

Tras el almuerzo, el viaje prosigue hasta la Gran Muralla (长城), también considerada Patrimonio de Humanidad (1987) y declarada como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo en 2007. Los trabajos de construcción se iniciaron en el siglo V a.C. y culminaron en el XVI, durante el reinado de la dinastía Ming. Por aquel entonces, la muralla alcanzaba una longitud de 20.000 km, que abarcaban desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi. Pese a todo, en la actualidad sólo resta en pie un 30% del trazado: 8.851,8 km. En la mayoría de sus tramos la muralla mide de 6 a 7 m de alto y de 4 a 5 m de ancho. Si se visita en verano, es imprescindible llevar agua encima (en Badaling, sólo se puede adquirir bebida en la estación del funicular que hay al pie de la carretera) y protección solar. Además, por el tipo de pavimento, se recomienda utilizar un calzado cómodo.

A la vuelta, es posible contemplar desde el autocar algunos de los escenarios en los que se desarrollaron los JJ.OO. de 2008, tales como la pista de tenis, el Cubo (sede de las pruebas de natación) y el inconfundible estadio del Nido.

Los primeros europeos en llegar a China

2010-01-31T17:56:00.012+01:00

Coincidiendo con la proximidad del año nuevo chino (que se inicia el 14 de febrero bajo el signo del tigre), y como anticipo a los próximos posts que se publicarán en este blog, las líneas que siguen resumen cuáles fueron las primeras expediciones europeas que alcanzaron el llamado Imperio del Centro, allá por el siglo XIII.

Sin embargo, la situación descrita no puede entenderse sin considerar el escenario que se dibujó tras la desaparición de Genghis Khan (1162-1227), artifice de la hegemonía de los mongoles en Eurasia. Tras su muerte, sus hombres abandonaron transitoriamente la actividad militar y se reunieron a la capital del imperio, Karakorum, para ejecutar testamento del difunto, consistente en el reparto de los territorios entre los cuatro hijos de Genghis Khan. El mayor, Dietxi, recibió las ulus —o confederación de tribus— de las tierras situadas al oeste del Irtysh (que posteriormente pasarían a manos de su hijo Batu), dónde formó la Horda de Oro. El segundo, Chatagai, heredó el Turquistán, mientras que Ögodei asumió el control de China, Mongolia y parte de la Ruta de la Seda. Finalmente, Tului se quedó velando por las tierras de sus antepasados. El 1229, no obstante, Ögodei fue nombrado jefe supremo de todos los mongoles. Desde Karakorum, el nuevo mandatario impulsó el primer censo imperial, creó un eficaz sistema de correos y retomó la expansión en Occidente, sin obviar sus gestas militares: sometió Irán, Georgia (1236), la Gran Armenia (1239) y, de forma póstuma, la zona oriental de Asia Menor (1243). Además, por por primera vez en la historia militar en Asia Oriental, impulsó la conquista de buena parte de Europa del Este: Turquía, Bulgaria, Kiev, Cracovia, Silesia y Hungría.

La prematura muerte de Ögodei a causa del alcohol —acaecida el 11 de diciembre de 1241— obligó a los ejércitos desplazados al Viejo Continente a regresar a Mongolia para escoger a su sucesor. Este hecho frenó la expansión de las tropas de los mongoles por Europa, cuando estaban a punto de doblegar a los ejércitos alemán y polaco.

Pese a que esta circunstancia salvó a Europa Central de sucumbir bajo las tropas de Ögodei, su presencia en la zona sirvió para constatar un hecho que la Iglesia católica ya había empezado a intuir 20 años atrás: que la innegable superioridad militar de los mongoles constituía una seria amenaza para la estabilidad no sólo de Europa, sino también de toda la cristiandad. Sin embargo, el papa también vio en ellos un posible y valioso aliado contra los musulmanes, que a la sazón combatían contra los ejércitos cristianos en suelo asiático. Además, Venecia, colaboradora de los árabes dentro de los circuitos comerciales en Asia, esperaba una ampliación de sus contactos más allá de los puertos islámicos, situados al este y en la parte septentrional de la Mediterránea (Uhlig, 1994). De este modo, los europeos pasaron a contemplar a los temidos guerreros de la estepa como el instrumento perfecto para la reactivación del comercio mundial con los países asiáticos.

Este razonamiento fue lo que empujó al papa Inocencio IV (miembro a su vez de la aristocracia mercante genovesa) a organizar el 1245 la primera misión diplomática europea a la corte del rey tártaro, confiando esta tarea a dos franciscanos. Éstos tenían dos objetivos prioritarios: pacificar a los mongoles y convertirlos en aliados en la cruzada papal contra los musulmanes (López-Gay, 2005). Los escogidos para desplazarse a Karakorum fueron los religiosos Giovanni da Pian del Carpine (originario de Umbría) y Esteban de Bohemia. Más adelante, habría otros heraldos papales que viajarían hasta China, el Tíbet y Asia Central.

Tras un inter-reino de cinco años que tuvo como regente a Toregene Khatun (1241-1246), subió al trono Güiük (1246), que falleció dos años después de su coronación. Sin embargo, su viuda protagonizaría en 1250 un nuevo avance en las relaciones entre Oriente y Occidente, al ejercer de anfitriona ante algunos emisarios europeos desplazados a Mongolia, enviados por el rey Luis IX de Francia (Hambly, 1985: 105). En esta ocasión, el líder de la misión fue otro religioso: Andrés de Lonjumeau.

El reinado del sucesor de Güiük, Mongka (1251-1259), coincidió con el máximo apogeo del imperio mongol. Además de retomar las ofensivas militares (aunque con menos intensidad que sus antecesores), el nuevo líder recibió a la tercera expedición diplomática europea (1253-1254), también auspiciada por Luis IX y secundada por Bartolomé de Cremona y por el hermano Guillaume de Rubruk (quien aparece en la pintura miniada que ilustra este post), que eran portadores de un nuevo mensaje papal. Este último, imitando a Da Pian, plasmaría su periplo en un libro. A pesar de estas misiones diplomáticas, no obstante, en 1259 todavía no se tenía constancia de que algún comerciante occidental hubiera alcanzado la corte mongola. En cualquier caso, faltaba muy poco para que los primeros mercaderes de Venecia, Pisa y Génova la visitaran.

Por otro lado, 1287 sería testigo de la llegada a Europa de la primera persona nacida en China: Rabban Bar Sauma (?-1294), quien visitó Nápoles, París (donde recibió audiencia del rey Felipe IV) y Burdeos (ciudad en la que conocería a Eduardo I de Inglaterra).

Este incipiente cosmopolitismo por parte de la corte chocaba, pese a todo, con la existencia de una gran cantidad de población china sujeta a la tiranía de una minoría mongola y de sus aliados. Habría que esperar al sustituto de Mongka en el poder, Kublai (el hermano pequeño de éste), para advertir un cambio de tendencia. En efecto, éste gobernaría siguiendo las tradiciones chinas y desterrando casi totalmente las de los mongoles. Muchas de sus decisiones ilustran esta postura, tales como el traslado de la capital imperial a Khanbaliq (Beijing) en 1260, la fundación de una nueva dinastía que bautizó con el término chino Yuan —que quiere decir 'origen'— (1271), el fomento de la erudición china o la educación ofrecida al príncipe imperial. Además, Kublai implementó una política expansionista más propia de los chinos que de un pueblo nómada. Y lo que es más importante: propició la reactivación de la Ruta de la Seda.

Gracias a esta última iniciativa, China recibió en 1262 la visita de los primeros mercaderes europeos: los comerciantes venecianos Maffio (o Matteo) y Niccolo Polo. Ambos regresaron a Europa cuatro años después, siendo portadores una petición del mandatario mongol que jamás se materializaría: que volvieran a la corte mongola con 100 monjes con los que debatir acerca de cuestiones teológicas. Asimismo, ambos hermanos trajeron consigo regalos de lujo y mensajes para el papa. En 1271, Marco Polo (1254-1324), hijo de Niccolo, acompañó su padre y su tío a través del golfo arábigo, prosiguiendo desde allí con su viaje a través de Asia meridional y Central. En 1275, los tres mercaderes alcanzaron la corte del gran Khan (pasando por el Pamir y la cuenca del Tamir). Marco Polo permanecería en ella hasta 1292 como miembro de la administración mongola (en este sentido, el escritor italiano Boccacio lo consideraría años después como unos de los mejores diplomáticos europeos en Oriente). Fruto de esta prolongada estancia, el veneciano escribió uno de los libros de viajes más célebres de todos los tiempos: Il milione.

Ahora bien, algunos autores como Folch (1995) o Jackson (1998) cuestionan la autenticidad de este material, hasta el punto de preguntarse, como en el caso de este último, si Marco Polo fue más allá de Constantinopla. Para argumentar esta postura, Folch asevera que no se abordaron cuestiones fundamentales del mundo chino (por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla), mientras que Jackson señala que la obra fue escrita en un francés salpicado de italianismos. Estos detalles hacen que Il milione deba analizarse con cautela, a pesar del minucioso retrato que brinda de la corte de Kublai y del comercio internacional en sus dominios: «No existe otro lugar en el mundo con más mercaderes», sentenciaba el veneciano. Igualmente sorprendentes resultan las descripciones que realizó del palacio de Kublai Khan en Beijing, un gran edificio de mármol con «habitaciones y pasillos dorados extraordinariamente decorados», según se desprende del libro.

Fantasía o realidad, lo cierto es que los siglos han convertido la obra del célebre comerciante en una pieza literaria universal. Un texto que, a su vez, ha servido para alimentar la curiosidad e interés de sus sucesores por todo aquello que se escondía más allá de los montes Urales.

Los celtas y el muérdago

2009-12-31T16:09:00.006+01:00

En el mundo occidental, una de las imágenes más recurrentes de las fiestas navideñas es el múerdago, una planta arbustiva semiparásita (dado que crece sobre los árboles) y de vistosos frutos. Debido a la tonalidad de sus hojas perennes, que se mantienen verdes durante todo el año, esta especie ha sido asociada por numerosas culturas a la fertilidad y la abundancia.

Una de ellas fueron los pueblos celtas. En relación a éstos, Plinio el Viejo (23 d.C.-79 d.C.) reseñó en el capítulo XVI, 95, de su obra Naturalis Historiæ la importancia que cobraba el muérdago entre las tribus galas. Las líneas que siguen son la traducción del pasaje en cuestión:

«No debemos olvidar, a propósito del múerdago, la admiración que sienten los galos por esta planta. Para los druidas (es así como llaman a sus magos) no hay nada más sagrado que el muérdago y el árbol que lo lleva, si se trata de un roble. El roble es ya el árbol del que sacan las maderas sagradas. No celebran ninguna ceremonia sagrada sin el follaje de este árbol, de modo que podemos suponer una etimología griega del nombre de druida [opuc, roble]. Creen que el muérdago que crece sobre el roble es enviado del cielo, piensan que es un signo de la elección que el propio dios ha hecho del árbol. No es nada frecuente que el múerdago crezca sobre el roble, y cuando lo encuentran lo recolectan con un gran ceremonial religioso. Ante todo, esperan al sexto día de la luna. Ese día es el comienzo de sus meses, sus años y siglos, que duran 30 años; ese día el astro, sin hallarse en la mitad de su recorrido, ya posee toda su fuerza. Lo llaman con un nombre que significa remedio universal... Después de preparar bajo el árbol, según sus ritos, unos sacrificios y una comida, acercan dos toros de color blanco cuyos cuernos son atados por primera vez. Un sacerdote, vestido de blanco, trepa al árbol y corta el múerdago con un hocino de oro. Lo recogen en un manto blanco, y luego sacrifican las víctimas, rogando para que los dones del dios sean propicios al que los reciba. Se cree que el muérdago, tomado en bebida, da fecundidad a los animales estériles, y que es un remedio contra todos los venenos. ¡Así es como los pueblos suelen reverenciar religiosamente objetos frívolos!».

¿Por qué invadió Japón el Pacífico?

2009-11-30T22:58:00.013+01:00

Los acontecimientos que marcaron las cuatro primeras décadas del siglo XX en Japón no pueden entenderse sin tener en cuenta dos circunstancias que condicionaron el modus operandi de los mandatarios nipones en el ámbito de las relaciones internacionales: por un lado, la necesidad de controlar nuevos mercados, capaces de abastecer al país de materias primas y de absorber una producción industrial cada vez más consolidada (Arboix y otros, 1999: 122); y por otro, la existencia de un sólido sentimiento nacional, auspiciado por la élite política hasta el extremo de silenciar mediante el uso la fuerza cualquier voz o actitud disidente. Y lo que es más importante: dirigido a alimentar ideológicamente el expansionismo japonés (Beasley, 1995).

De hecho, en los años 20, 30 y 40 se dan numerosos ejemplos de las ínfulas imperialistas del país asiático: desde su victoria en la contienda rusojaponesa (1904-1905) —motivada por el control de Corea y Manchuria, y consecuencia directa del militarismo Meiji, según Buruma (2003)— hasta la segunda guerra sinojaponesa (1937-1945) —desencadenada por un error militar cometido por el ejército japonés—, pasando por su participación a la Primera Guerra Mundial junto al Reino Unido —episodio que le otorgó el control de antiguas posesiones alemanas en China y al Pacífico Sur— o la ocupación de Manchuria (1931), fruto de las desavenencias entre los japoneses y el gobernante local Chang Hsueh-liang.

Esta injerencia territorial tan acusada no hubiera sido posible sin el beneplácito de amplios sectores de una sociedad en la convivían las ansias de una modernización insipirada en Occidente con una xenofobia latente heredada del período Edo. Desde el desembarco en el trono de Taisho (1912), este camino hacia la modernidad se tradujo en la sucesión de gobiernos democráticos similares a los europeos, bajo los mandatos de Hara (1918-1921) y Hamaguchi (1929-1931). Sin embargo, tras la muerte del emperador y la coronación de Hirohito en 1926 (foto), se formaron diversos grupos nacionalistas que, espoleados por el asesinato en 1932 del presidente del último gobierno democrático de entreguerras, Inukai Tsoyushi, evolucionaron hacia actitudes radicales. Así, las movilizaciones por los derechos de las mujeres en los años 20 y la consecución del sufragio universal masculino (1925) precedieron, paradójicamente, una etapa en la que el nacionalismo nipón mostró su faz más despótica.

Una circunstancia que ilustra esta tendencia es la aprobación, en 1925, de la Ley para el Mantenimiento de la Paz, que dotaba la policía ideológica (tokko) y militar (kempei) de poderes para combatir cualquier organización que persiguiera el derrocamiento de la forma de gobierno o que secundara manifestaciones contrarias al kokutai o esencia nacional. Esta disposición fue de la mano de una promoción sin precedentes del shintoísmo. Según Beasley (ibidem), la maniobra mencionada obedecía a dos motivaciones: la posibilidad de subrayar la naturaleza divina del emperador (legitimando de este modo la institución imperial) y la exaltación de la única religión genuinamente japonesa. La iniciativa, asimismo, se vio reforzada por múltiples detenciones policiales entre las minorías religiosas contrarias. La censura a la prensa llegaría unos años después.

A su vez, este nacionalismo mesiánico dio alas a un anhelo expansionista considerado como una misión cultural y racial. Se trataba, como apuntan los autores ya citados, de intentar asumir el control y el liderazgo que las potencias occidentales habían ostentado en Extremo Oriente y el Sudeste asiático desde mediados del siglo XIX. Premisas y consignas como las publicadas en 1941 por el periódico Yomiuri —por ejemplo, «construir la familia asiática» o «construir una esfera cultural única»— son algunas de las expresiones que sintetizan aquello que el gobierno japonés denominó como la creación de una «esfera de coprosperidad».

Ahora bien, la retórica nacionalista escondía otras motivaciones menos idealistas y más pragmáticas que darían pie, a partir del 1941, la invasión del Pacífico Sur. Así lo evidencian la entrada en funcionamiento en Indochina de instalaciones destinadas a sofocar la segunda guerra sinojaponesa (con el consentimiento del gobierno de Vichy, títere de Alemania y, por lo tanto, aliado del Japón); la voluntad de encontrar nuevos mercados donde el cambio de moneda resultase favorable a los nipones tras la devaluación del yen (que, a comienzos de los años 30, supuso la recuperación de la economía japonesa tras la crisis iniciada el 1918) o la necesidad de hacerse con el petróleo de las Indias orientales holandesas (Indonesia), después de que EE.UU. interrumpieran las exportaciones a Japón, dada la delicada situación política que vivía el Reino Unido. De este modo, el ataque a Pearl Harbor precedió la ocupación de Malaca, Birmania, Singapur, Filipinas, las Indias orientales holandesas y parte de Nueva Guinea, hasta que las tropas norteamericanas pusieron freno a la sed expansionista nipona el 1942.

Si bien, como dice Beasley (ibidem), los japoneses habían intentado acercarse a EE.UU. en los despachos antes de bombardear su base militar en el Pacífico (aunque sin éxito), lo que es cierto es que Japón no tendía a decantarse por el pactismo o la entente. Episodios como su salida de la Sociedad de Naciones (1933) —organismo que condenaba la invasión de Manchuria— o el talante represivo exhibido contra la población de los territorios ocupados (especialmente en Corea) hablan de un comportamiento individualista, impetuoso y arrogante que acabaría pasando factura el 1945.

En cualquier caso, no se deben perder de vista algunos antecedentes históricos significativos: una carencia flagrante de experiencia diplomática derivada de 300 años de aislamiento, pactos comerciales desiguales a favor de las potencias occidentales, la relativa prosperidad de las potencias implantadas en Sudeste asiático (percibidas en Japón como un modelo a imitar) e intervenciones militares que se contaban por victorias. Evidentemente, existían otras vías alternativas para el desarrollo económico, basadas quizás en la promoción de las exportaciones a Occidente. Pero con estos precedentes, y teniendo como aliadas las potencias del Eje (que compartían su visión geoestratégica), se puede decir que al Japón le faltaron referentes históricos y políticos que le ayudaran a optar por una política menos beligerante.

Nace una nueva red social para periodistas y profesionales de la comunicación social

2009-10-29T20:25:00.006+01:00

El portal web Pressnet —concebido como un punto de encuentro entre periodistas, periodistas digitales, fotoperiodistas y estudiantes y profesores del periodismo y la comunicación social— acaba de poner en marcha una nueva red social destinada a este colectivo: http://www.pressnet.org/. En palabras de sus impulsores, el nuevo site aspira a convertirse en un lugar de intercambio de ideas, opiniones, información, proyectos, oportunidades laborales y relaciones profesionales vinculadas al ámbito periodístico.

Entre las aplicaciones y utilidades con las que cuentan los usuarios de la recién creada red social de Pressnet, se incluyen páginas y perfiles personalizados, blogs, eventos, foros, grupos, música, fotos y vídeos.

A continuación, se detallan otros grupos profesionales promovidos por Pressnet en diversas plataformas sociales y de networking:

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=10854341806

Flickr: http://www.flickr.com/groups/periodismo

FriendFeed: http://friendfeed.com/periodistas-internet

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=1985051

Windows Live: http://pressnet.groups.live.com/

Xing: http://www.xing.com/net/pressnet

Fuente de la imagen: www.joptimiz.com.

Transcripción fonética en diversos alfabetos

2009-09-30T20:03:00.015+02:00

A continuación, este post incluye una lista de aplicativos online que permiten la transcripción fonética en otros sistemas de escritura de cualquier palabra perteneciente al alfabeto latino. El resultado final que ofrecen esta páginas web, instantáneo y gratuito, carece de valor semántico. Sin embargo, permite al usuario acercarse a otras formas de expresión, comprobando qué apariencias podría adoptar en ellas su propio nombre, por ejemplo.

Árabe

Chino

Coreano

Jeroglíficos egipcios

Griego (clásico y moderno)

Hawaiano

Hebreo

Hindi/sánscrito

Japonés

Maya (glifos)

Morse

Rúnico

En la ilustración, imagen de un sutra en sánscrito: Fuente: Wikipedia.

Un volt per la vall de Camprodon

2009-08-20T00:05:00.004+02:00

Durant la canícula, refugiar-se en el clima muntanyenc del Pirineu constitueix una excel·lent opció, no només per a eludir els rigors de l’estiu, sinó també per a acostar-se al ric patrimoni natural i cultural que atresoren aquestes terres.

El que es proposa tot seguit és una petita ruta que, amb vehicle propi, es pot completar en dos dies, i que engloba una de les estampes més idíl·liques de les contrades pirinenques: la vall de Camprodon, a la comarca gironina del Ripollès.

Per a accedir-hi per carretera, cal resseguir la C-17 fins a Ripoll i, un cop allà, continuar per la C-29, eix viari que mena el viatger fins als indrets més emblemàtics de la zona. No obstant això, si el visitant ve de l’altra banda de la frontera amb França (on s’estén la comarca del Vallespir), pot arribar al petit municipi de Molló a través del coll d’Ares, al NE de la vall, gràcies a un pas inaugurat el 1964. Es tracta d’un recorregut tortuós, però que permet gaudir de magnífics paisatges durant el trajecte. A més, brinda l’oportunitat de conèixer el darrer municipi gal abans de penetrar a l’Estat espanyol: Prats de Molló, que conserva el seu nucli medieval. Aquesta localitat va ser escenari el 1926 d’un aixecament no reeixit contra la dictadura de Primo de Rivera, encapçalat per Francesc Macià i a càrrec de la seva formació política, Estat Català. La gendarmeria, però, va avortar l’intent colpista.

Si s’opta per aquesta darrera opció, els bonics carrers mollonencs seran la primera atracció del viatge. Amb una població de 349 habitants, aquest poble de muntanya amaga interessants edificis. Entre ells, destaca l’església de Santa Cecília (segle XII), restaurada el 1952 i declarada Monument Historicoartístic d’Interès Nacional el 1979. Es tracta d’una parroquial dotada d’una volta lleument apuntada i dues petites capelles interiors. La seva portalada la conformen diversos arts en degradació i un timpà llis. El campanar, del segle XI i amb una alçada de cinc pisos. Els capitells originals de les finestres, molt deteriorats, van ser reemplaçats durant els processos de reforma del 1952. El patrimoni arquitectònic religiós de Molló s’arrodoneix amb l’església de Sant Sebastià (1708), més petita i austera que l’anterior.

En la segona quinzena de novembre (normalment el quart cap de setmana del mes), el municipi acull la seva festa major. En les seves proximitats, es poden admirar els ponts medievals de Can Plaga i del Molí Fumat.

A 5,2 km d’allà, al sud de coll Pregon, s’eleva l’encisadora pedania mollonenca d’Espinavell, situada a 1.250 m d’altitud. Com si el temps hagués optat per deturar-se per sempre, els seus carrerons, costeruts de mena, han sabut burlar l’impacte del turisme residencial, preservant una colpidora autenticitat. La seva construcció més pregona, l’església de la Mare de Déu de les Neus (finals del segle XVII), s’alça entre un genuí mostrari d’arquitectura d’alta muntanya. Com a únics serveis, es poden trobar uns allotjaments rurals a l’entrada del poble. Igualment, alguns veïns lloguen habitacions als nouvinguts.

Cada octubre, el nucli alberga la cèlebre Tria de Mulats, una antiga i arrelada fira ramadera equina molt reconeguda a la comarca.

Tot seguit, es recomana tornar a la C-38 i, girant a l’esquerra un cop passat Molló, accedir a una sinuosa carretera local de 14 km. A mig camí, s’erigeix el terme de Rocabruna (970 m), on es poden visitar l’església romànica de Sant Feliu i les restes d’un castell. Tot i la incomoditat de les corbes d’aquesta precària via, el premi que espera al final del trajecte recompensa l’esforç: l’espectacular municipi de Beget, emplaçat a l’Alta Garrotxa però vinculat administrativament a Camprodon. Per a obtenir més dades sobre aquesta encantadora població —declara conjunt historicoartístic el 1983—, es recomana accedir a aquest enllaç, publicat a El vol de Sarasvati. Per als amants de la bona taula, el restaurant Can Jeroni conjuga la gastronomia tradicional de la zona amb una decoració amarada de tipisme, a preus ajustats.

Amb la fesomia de Beget encara present, cal continuar el trajecte fins a la capital de la vall homònima: Camprodon, poble natal del compositor Isaac Albéniz (1860-1909). Popularitzada a les acaballes del segle XIX entre la burgesia pel doctor Bartomeu Robert —qui també va ostentar l’alcaldia de Barcelona—, el municipi es troba ubicat en la confluència dels rius Ter i Riutort. La seva designació primigènia —Campus Rotundus— sembla al·ludir als contorns arrodonits de la vall. Entre els al·licients d’aquesta localitat, convé referir-se al pont medieval sobre el Ter (a la Vila de Baix), l’arcada apuntada del qual ha entrat a formar part de l’imaginari català. Erigit per primer cop entre el 1196 i el 1226, va ser reconstruït el segle XIV. També són focus d’atenció la façana renaixentista de la casa consistorial (segles XIV-XVIII) i, ja a la Vila de Dalt, l’església romànica del monestir de Sant Pere (segle XII) —amb planta de creu llatina i cinc absis— i el convent del Carme i l’església gòtica de Santa Maria (ambdós del segle XIV). Igualment, són notoris els xalets pre-modernistes i modernistes. Aquestes il·lustren les reflexions de Josep Pla, que acusava Camprodon de tenir «el petit defecte d’esdevenir una terrassa de cafè elegant de Barcelona».

Per a concloure l’estada a la vall, es pot continuar en sentit Ripoll fins a arribar a Sant Joan de les Abadesses. El seu naixement i posterior desenvolupament estan lligats al monestir fundat per Guifré el Pilós el 885, edifici que va ser dissolt pel comte Bernat Tallaferro (970-1020) i que va inspirar la llegenda del comte Arnau (immortalitzada per escriptors de la talla de Marià Aguiló, Joan Maragall, Frederic Soler, Jacint Verdaguer). El 1931 va ser declarat Monument Historicoartístic d’Interès Nacional. El seu interior conserva un espectacular grup escultòric del Davallament d’estil romànic (segle XIII), al que s’accedeix a través d’un bell claustre gòtic. Al seu museu, es pot contemplar una extensa col·lecció d’escultura, pintura, orfebreria, brodat i teixit (entre aquests, la tela mortuòria dels Abats, del segle XV). El preu de l’entrada al recinte és moderat. Finalment, val la pena acostar-se fins a la plaça Major (porticada), pont medieval (del segle XV, per bé que destruït durant la Guerra Civil i refet el segle XV) i ala parròquia de Sant Joanipol (segles XI o XII), en runes, de la que resten dempeus una portalada i la capçalera del temple.

A la foto, el poble de Beget. Font: C. Roca.

Una novela gráfica recrea la historia del planeta Tierra

2009-08-19T19:06:00.003+02:00

El próximo 4 de septiembre saldrá a la venta Sin palabras, un relato elaborado exclusivamente con imágenes y coeditado por la revista New Internationalist y la ONG Amigos de la Tierra Internacional, según ha anunciado hoy mismo la entidad ecologista. El libro, de 128 páginas y carente de texto, ha sido ilustrado por por el dibujante británico Polyp y resume de forma gráfica la historia del planeta, desde el Big Bang hasta el siglo XXI.

«Sin Palabras envía un mensaje simple: que las injusticias económicas y ambientales que nos rodean son tan flagrantes e indignantes que no se necesitan palabras para describirlas», explica Polyp.

Para Amigos de la Tierra, la obra «invita al lector a ver la historia de nuestro mundo a través de la mirada de los personajes que viven en esta versión en miniatura del planeta, en un viaje desde la edad de piedra a la actualidad, y hacia un futuro donde se anima a los propios lectores a participar en su creación...».

«Cuando vemos el mundo como realmente es, nuestra perspectiva cambia. El libro nos ofrece una visión del mundo hacia el pasado que dejará a los lectores sin palabras y convertirá a muchos en activistas por el cambio. Con el mundo en crisis, es un buen momento para detenerse, sin palabras, pero siendo activo», asevera el Presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Nnimmo Bassey.

Por otro lado, el pliegue adicional contenido dentro del libro narra una historia similar, contenida en una parábola de 16 imágenes.

Los periodistas acreditados que deseen escribir una crítica de la novela gráfica —impresa en papel reciclado— pueden solicitar una copia de obsequio a través de la siguiente dirección de e-mail: media@foei.org. El público general, a su vez, puede obtener más información acerca del mismo o solicitarlo online, accediendo a este enlace.

En la fotografía, recreación de Pangea. Fuente: Wikimedia Commons.

Ruinas arqueológicas en la Riviera Maya (y II): Chichén Itzá, ruta Puuc y Ek-Balam

2009-08-13T18:21:00.016+02:00

Tras consignar los principales recintos arqueológicos de Quintana Roo, este blog se ocupará hoy de otras ciudades prehispánicas de interés que también pueden visitarse tomando como punto de partida la Riviera Maya: Chichén Itzá, los asentamientos Puuc (Uxmal, Kabáh, Sayil y Labná) y Ek-Balam. No obstante, a diferencia de Tulum y Cobá, todas ellas se encuentran en el Estado de Yucatán (sito en la península homónima), por lo que las distancias respecto a Playa del Carmen y sus inmediaciones son sensiblemente mayores.

Para acceder al yacimiento yucateca más importante, Chichén Itzá, se puede contratar una excursión específica (que suele incluir un tour panorámico a la ciudad colonial de Valladolid) a partir de 35 dólares estadounidenses, o bien un viaje de dos días (circuito que ha sido bautizado por las agencias como Mini Yucatán). En este último caso, la actividad puede contratarse a partir de unos 268 dólares estadounidenses por persona (precio del minorista Infocenter), que incluyen los desplazamientos, el servicio de guía acompañante, las entradas a los recintos de Chichén Itzá y Uxmal, las comidas (excepto las bebidas) y una pernoctación en Mérida en régimen de alojamiento y desayuno. De forma opcional, cuando el grupo de participantes es reducido, se puede pactar con el guía realizar la llamada ruta Puuc durante el segundo día, abonando aparte la entrada a las ciudades visitadas. En cualquier caso, el viaje también permite acercarse a ciudades como Umán, Muna o la ya citada Valladolid, sin recargo.

Existe la posibilidad de realizar el trayecto por cuenta propia. Esta opción permite asistir al espectáculo diario de luz y sonido que ofrecen Uxmal y Chichén Itzá a las 19.00 h, aunque si se quiere realizar la excursión en un solo día, esto implica salir del hotel a primera hora de la mañana y regresar a altas horas de la madrugada.

Chichén Itzá. Icono por antonomasia de la península del Yucatán y de México (foto), este espectacular complejo (cuyo nombre significa 'la boca del pozo de los itzaes') condensa como pocos el esplendor de las civilizaciones maya y tolteca. Fundada ca. 525 d.C. por un sacerdote, la ciudad vivió dos épocas de apogeo: entre los años 600 y 900 —momento en el que la ciudad alcanzó los 50.000 habitantes— y desde finales del siglo X hasta 1196. Sin embargo, el ocaso definitivo de este asentamiento no se produjo hasta el ecuador del siglo XV. Se ignoran los motivos que ocasionaron su colapso, aunque las hipótesis más plausibles apuntan a motines por parte de la población tras años de malas cosechas, o bien a la contaminación de las aguas destinadas al consumo urbano (debido al hábito ceremonial de arrojar cuerpos humanos al cenote sagrado, con el propósito de honrar así a los dioses). Cuando llegaron los primeros españoles hallaron la ciudad parcialmente destruida. Accediendo a este enlace, ya publicado en El vol de Sarasvati, se puede obtener más información acerca de las principales construcciones con las que cuentan las dos áreas arqueológicas que integra Chichén Itzá.

Uxmal. Poseedora de las ruinas mejor conservadas del Yucatán y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996, Uxmal (que en la lengua maya quiere decir 'tres veces erigida') copó el poder económico y político entre los siglos IX y XII. La ciudad se alza en el valle de Santa Elena, al sur de la sierra de Puuc (sita a su vez al SO de la península). Su ocupación se remonta a los albores del siglo VI d.C. y se cree que llegó a tener 25.000 habitantes, distribuidos en una superficie de 37,5 km2 con un notable potencial agrícola. Pese a todo, la zona carecía de fuentes permanentes para el aprovisionamiento de agua, circunstancia que empujó a los mayas a construir los llamados chultunes o cisternas subterráneas domésticas, así como un complejo sistema de aguadas y bukteoobob, para almacenar las aguas pluviales.

Su arquitectura constituye uno de los ejemplos más representativos del estilo Puuc (800-1000 d.C.). En efecto, algunos elementos ornamentales como los mascarones del dios Chaac (divinidad de la lluvia), columnillas, el jaguar bicéfalo y otras apuestas iconográficas atestiguan la inserción de Uxmal en los circuitos comerciales más relevantes durante el período clásico. A diferencia de lo que aconteció en Chichén Itzá, no se ha demostrado la presencia de los toltecas en la zona, aunque el hallazgo de unos motivos que parecen recordar a un loro en la Gran Pirámide (recientemente restaurada, y a la que se puede subir) han sembrado la duda entre los arqueológos.

El área cívico-administrativa está amurallada y ocupa una extensión de 1 km de norte a sur y de 6 km de este a oeste. Las construcciones (en las que presumiblemente habitaron las altos funcionarios y sus familias) son de tipo palaciego y se disponen alrededor de un patio: el Cuadrángulo de las Monjas. Su decoración es rica y variada, y combina la representación de deidades con motivos antropomorfos, zoomorfos, híbridos, vegetales y geométricos. Entre las edificaciones más remarcables, destacan el palacio del Gobernador (situado en uno de los puntos más elevados del complejo), la casa de las Tortugas, el Palomar, un juego de pelota, la casa de la Vieja, el templo de Venus o la espectacular pirámide del Adivino, sin duda su referente más emblemático.

Kabáh. Tras Uxmal, Kabáh (que podría traducirse como 'mano dura') es el segundo yacimiento más extenso de la serranía de Puuc (pese a no superar los 1,2 km2). Pese a que haber estado habitada desde el siglo III a.C., los edificios que han llegado hasta nuestros días datan de los siglos VII y XI, correspondientes al período clásico tardío. Uno de sus caminos o sacbeob unía la ciudad con Uxmal, situada a 37 km de allí. Entre sus construcciones más reseñables, destacan la Gran Pirámide, el Codz Poop (edificio magníficamente esculpido), el arco de triunfo y el Grupo de Palacio.

Sayil. Su nombre significa ('nido de hormigas'). Sita a 33 km al SE de Uxmal y entre Kabáh y Labná, vivió su etapa más álgida entre los siglos VIII y IX. Las ruinas más destacadas son el juego de pelota, el palacio Sur, el complejo del Mirador y, fundamentalmente, el Palacio, que consta de tres pisos o niveles. Su estructura fue remodelada a mediados del siglo X.

Labná. El término quiere decir 'casa vieja'. Los signos de ocupación más tempranos se retrotraen a los primeros años de la era cristiana, aunque las construcciones que aún siguen en pie son posteriores, y se sitúan en su mayoría entre los años 750 y 1000. Por aquellas fechas, su población debió de oscilar entre las 1.500 y 2.500 personas, repartidas en unos 2 km2. Esta área englobaba una planicie, diversos cerros cercanes y algunos terrenos anejos al valle de Labná. Para el aprovisionamiento de agua, se constuyeron 70 chultunes, que sirvieron para que la ciudad pudiera almecenarla durante la época seca. Probablemente, la ciudad formó parte de una unidad política mayor, cuya capital podría haber sido la vecina localidad de Sayil o bien Uxmal. No obstante, aún no se ha encontrado ninguna evidencia que avale esta teoría.

Uno de sus principales alicientes es el denominado edificio de las Columnas, una construcción de ocho cuartos en forma de L que se asienta sobre una plataforma de 2 m de altura. Su apariencia palaciega sugiere que pudo haber albergado a un grupo familiar de alto nivel. La parte superior ha sido decorada mediante una hilada continua de columnillas lisas. No muy lejos de allí se eleva el punto más representativo de Labná: el Mirador. Se trata de un templo piramidal de 20 m coronado por una vistosa crestería, elemento que reposa directamente sobre el muro frontal. El estilo arquitectónico se inscribe en el denominado Puuc temprano. Finalmente, cabe mencionar el arco de triunfo, del que se cree que pudo haber sido la residencia de los escribas de la ciudad. Además de su rica ornamentación, en su fachada se aprecian restos de policromía no sólo roja (que es color más habitual), sino también negro.

Ek-Balam. Esta ciudad (que significa 'el jaguar negro') se localiza a 30 km. de Valladolid y estuvo habitada entre los siglos III a.C. y XV. Excelen su centro ceremonial, el palacio oval y un juego de pelota de considerables dimensiones, sin obviar unas pinturas murales de gran maestría y profusas decoraciones escultóricas. Se puede visitar la zona contratando una excursión de un día que también brinda la posibilidad de conocer Río Lagartos.

Otras ruinas mayas yucatecas son Acanceh, X'Cambó, Aké, Dzibilchaltún, Mayapán y Yaxunah, aunque no suelen incluirse en los viajes organizados. En la siguiente web pueden consultarse algunos datos acerca de las mismas. Asimismo, el resto de las principales ciudades mayas mexicanas (especialmente Palenque, en el Estado de Chiapas, al sur de la península de Yucatán) se encuentran a una distancia considerable de la Riviera Maya. A pesar de todo, si se desea visitarlas, existen circuitos de cuatro días que pueden contratarse en Playa del Carmen, y que incluyen tres noches en ruta.

Ruinas arqueológicas en la Riviera Maya (I): Tulum y Cobá

2009-08-10T19:25:00.014+02:00

Consagrada desde hace apenas una década como uno de los principales polos de atracción turística del Caribe, la Riviera Maya, situada en el Estado de Quintana Roo (México), ha convertido al país azteca en el segundo destino más visitado de América, tan sólo superado por los EE.UU. (segundos a su vez en el ranking mundial, por detrás de Francia).

Si bien parte de su éxito radica en sus 130 km de playas, su notable biodiversidad y la presencia de espacios naturales protegidos (tal es el caso de Sian Ka'an, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987), la Riviera Maya cuenta con un cuarto reclamo no menos relevante: la posibilidad de visitar algunas de las ciudades en las que cristalizó la civilización maya.

Pensando en todos aquellos que se planteen visitar la zona y conocer in situ los vestigios de este pueblo yucateca milenario, el presente post brinda información y consejos para descubrir los dos recintos arqueológicos más próximos a los complejos hoteleros de la Riviera Maya: Tulum y Cobá.

Pese a aque algunas localidades de la zona ofrecen la posibilidad de alquilar un vehículo para desplazarse hasta las dos ciudades indicadas, tanto los hoteles como las agencias de viajes cercanas a los resorts (y muy especialmente las de Playa del Carmen) permiten contratar excursiones guiadas a ambos enclaves, conjuntamente (el recorrido se realiza en un solo día) o bien por separado. El precio de la actividad (que por lo general incluye los traslados desde el hotel en el que se hospeda el cliente, servicio de guía y almuerzo, a excepción de las bebidas) oscila entre los 35 dólares estadounidenses (si la salida se contrata a través de un turoperador independiente) y los 80, si se formaliza la reserva en el mismo hotel. Asimismo, los packs suelen completarse con visitas a otros puntos de interés natural, recreativo o paisajístico, tales como los numerosos cenotes que salpican la península del Yucatán —lagunas interiores de origen kárstico, normalmente subterráneas— o alguna playa virgen. Infocenter, Aldebarán y Odissey son algunas de las empresas minoristas que organizan periódicamente estas excursiones.

El precio de las mismas puede abonarse indistintamente en efectivo —en pesos mexicanos o dólares— o bien mediante tarjeta de crédito.

Si se opta por acceder a Tulum y Cobá en un vehículo de alquilado, no obstante, existe la posibilidad de contratar visitas guiadas en destino. En cualquier caso, el estado de las carreteras es bueno y circular por ellas resulta seguro, ya que los índices de criminalidad en la zona son bajos. Pinchando sobre este enlace se pueden consultar las distancias que separan las diferentes localidades yucatecas.

A continuación, se resumen los principales datos de las dos ciudades mayas ya reseñadas.

Tulum. A 63 km al sur de Playa del Carmen se eleva esta ciudad maya, la única cuyas ruinas se encuentran junto al mar. Conocida inicialmente como Zamá ('amanecer' en maya), más adelante adquiriría su designación actual, que significa 'muralla', en clara referencia al perímetro defensivo que la circunvalaba. Sus construcciones, erigidas grosso modo ca. 1200 y 1450 d.C., se enmarcan en el período posclásico. No obstante, se han localizado inscripciones anteriores, correspondientes al año 564. Aunque sus pobladores llegaron a presenciar la llegada de los primeros conquistadores españoles, la ciudad se hallaba prácticamente deshabitada. Por otro lado, se han encontrado influencias mixtecas en las edificaciones (cultura que se desarrolló durante el primer cuarto del siglo XVI).

Entre sus edificios más notorios, destacan un tramo amurallado (jalonado por un arco de falsa bóveda), una casa perteneciente a una familia noble, el Palacio, poseedor de una rica ornamentación escultórica, y el llamado templo de las Pinturas, que es el que conserva un mayor número de elementos decorativos de todo el complejo. Consta de dos niveles; el inferior engloba dos templos concéntricos profusamente ornados. La fachada del templo interior ofrece muestras de pintura mural, mientras que el exterior atesora figuras de estuco en relieve: mascarones en las esquinas, esculturas en tres nichos de la fachada —la del centro es una representación del dios Descendente o de la lluvia, conocido también como Chaac— y figuras humanas entre lazos en el friso. El templo del nivel superior es más sencillo, ya que su decoración consiste en impresiones de manos realizadas con pintura roja (siendo éste el color más utilizado para revestir las fachadas de los edificios).

Corona el complejo arqueológico el llamado Castillo, la construcción más elevada y majestuosa de Tulum. En ella sobresale su decoración serpentiforme, una de las divinidades más socorridas por parte del imaginario maya.

Cobá. Sita a 105 km al oeste de Playa del Carmen y entre los lagos Macanxoc y Cobá, el recinto destaca por su importante red de sacbeob —en la lengua maya, 'caminos blancos o sagrados'— que conectaban los principales edificios de la antigua ciudad. En su emplazamiento lacustre se halla el origen etimológico de la ciudad, derivado de cob ('musgo') y á o há ('agua'). Las dimensiones de la misma fueron considerables (su extensión era de 80 km, que acogieron a unos 50.000 habitantes), pese a que únicamente se ha excavado una pequeña parte. Sus construcciones datan, en su mayoría, de mediados del período clásico (ca. 500-900 d.C.), aunque algunos edificios sufrieron reparaciones hasta el siglo XIV.

El primer grupo de edificios recibe el nombre de Grupo de Cobá. En él destaca una empinada pirámide de 30 m de altura, bautizada por los conquistadores españoles como la Iglesia. Sin embargo, y a pesar de tan curiosa etiqueta, nada tuvo que ver con el credo dominante en el Viejo Continente, aunque sí compartía con la arquitectura cristiana su función ritual y religiosa. A la izquierda de la Iglesia se erige el juego de pelota (pok-ta-pok en maya) construcción que albergaba una práctica deportiva de trasfondo religioso, inspirada en el movimiento de los cuerpos celestes. Poco se sabe de las reglas que regían esta práctica, compartida con notables variaciones por civilizaciones precolombinas mucho más pretéritas (como la olmeca) e incluso posteriores (por ejemplo, la azteca). Un testimonio documental se encuentra en el compendio Historia general de las cosas de la Nueva España, escrito por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún (1499-1590). Su testimonio se ha visto reforzado por hallazgo de pelotas de caucho de unos 4 kg de peso. Éstas eran golpeadas con el brazo y la cadera, por parte de los integrantes de dos equipos. Tras la conclusión del encuentro, la mitad de los participantes (los perdedores o los vencedores, dependiendo del área geográfica en el que la partida tenía lugar) eran sacrificados en honor a los dioses. En el parque temático de X-Caret, situado también en la Riviera Maya, se recrea cómo jugaban a pelota los pueblos precolombinos.

Otro de los puntos claves de Cobá es el Grupo de Manxoc. En él se puede admirar el Conjunto de las Pinturas Murales, presidido por estelas y altares ricamente decorados (fundamentalmente del siglo VII), y un observatorio astronómico. Al final del recorrido, se eleva la pirámide de Nohoch Mul (foto) de 42 m de altura y la más elevada del norte de Yucatán. Es una de las pocas ruinas mayas a las que se puede ascender.

Selecció d'exposicions a Barcelona ciutat

2009-07-31T17:49:00.008+02:00

Pensant en tots aquells que aquest estiu passaran part de les seves vacances a la capital catalana, tot seguit s'ofereixen un llistat d'enllaços als principals museus de la Ciutat Comtal. Entre les exposicions temporals que alberguen en l'actualitat aquestes sales, hi destaquen Princeses llunyanes i Retallables de la Guerra Civil, al Museu d'Història de Catalunya); Albéniz, un modernista universal (1860-1909), al Museu de la Música; Rostres de Roma, al Museu d'Arqueologia de Catalunya (foto); Maurice de Vlaminck, un instint fauve, pintures de 1900 a 1915; Andrea Palladio, l'arquitecte, i Figuracions, al Caixa Fòrum; Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, al Museu d'Història de la Ciutat; Kees Van Dongen, al Museu Picasso; Això és la guerra! Robert Capa en acció i Ibers, cultura i moneda, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i Quinquis dels 80 i El segle del jazz, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Caixa Fòrum

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Fundació Antoni Tàpies

Fundació Joan Miró

Museu d'Arqueologia de Catalunya

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Museu Barbier-Mueller (art precolombí)

Museu de Cera de Barcelona

Museu de Ciències Naturals

Museu Egipci de Barcelona-Fundació Arqueològica Clos

Museu Etnològic

Museu Frederic Marès

Museu d'Història de Catalunya

Museu d'Història de la Ciutat

Museu Marítim de Barcelona

Museu de la Música

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Museu Picasso

Museu Tèxtil i d'Indumentària

El naixement de les colònies industrials a Catalunya

2009-07-30T18:50:00.008+02:00

Durant la segona meitat del segle XVIII, el Regne Unit va esdevenir bressol d'una nova era, marcada per un veritable allau de transformacions econòmiques, socials, tecnològiques i culturals, tans sols equiparables quant a impacte als canvis produïts durant el Neolític: la Revolució Industrial. Catalunya no trigaria a abraçar els nous patrons productius que preconitzava aquesta nova etapa, i que canviaria no només la seva fesomia, sinó la concepció tradicionals de les relacions humanes i laborals. De fet, mentre que la irrupció de xemeneies, canals industrials i plantes fabrils va conferir una nova aparença a tota la geografia catalana, les necessitats inherents a les fàbriques van portar sota el braç formes de vida inèdites fins aleshores. I aquestes trobarien en les colònies industrials (complexos generalment isolats que albergaven naus de producció, habitatges per als obrers que hi treballaven i altres serveis) una de les seves manifestacions més pregones.

Així, el 21 de novembre del 1855 es va promulgar la llei per la qual s'atorgaven privilegis fiscals als negocis privats que s'establien de bell nou, text que beneficiava fonamentalment les àrees rurals. Aquestes zones, i molt especialment aquelles que s'estenien al llarg del curs dels principals rius catalans (com el Llobregat, el Cardener, el Ter o el Fluvià) aviat s'erigirien no només en un pol econòmic de primer ordre, sinó també en l'epicentre on es concentrarien bona part de les nounades colònies (en total se’n construirien 72 a tot Catalunya). La proximitat dels recursos fluvials constituïa un aspecte vital: privat de la presència de carbó —a excepció d'alguns jaciments com els de Cercs o Sant Joan de les Abadesses—, el Principat es va veure forçat a recórrer a l'energia hidràulica per pal·liar els elevats costos derivats de la importació d'aquest mineral.

Per tal de captar mà d'obra disposada a instal·lar-se permanentment en les noves colònies, els promotors dels complexos fabrils posaven l'èmfasi en el seu emplaçament rural, semblant al dels treballadors procedents del camp i allunyat del soroll i la brutícia propis dels nous barris obrers de les grans ciutats. Ara bé, la ubicació de les colònies no cercava la comoditat dels seus ocupants, sinó mantenir els obrers distanciats dels principals focus de resistència sindical, radicats generalment a les principals urbs catalanes. A més, en alguns casos —com el de la colònia Vidal, a Puig-reig, Berguedà (foto)— s'exigia que els nouvinguts fossin de confessió catòlica (l'ateisme s'associava als plantejaments anarquistes) i, fins i tot, s'exigia que a cada habitatge llogat hi hagués un mínim de persones treballant per al patró.

En qualsevol cas, les condicions laborals imposades als obrers no eren precisament idíl·liques, ja que es concretaven en jornades de 12 hores diàries de dilluns a dissabte, baixes no retribuïdes, un ambient insalubre en l'interior de les naus fabrils (on les humitats, la brutícia i els accidents eren una realitat habitual) i absència de vacances durant tot l'any. D'altra banda, els salaris acostumaven a ser més baixos que els que es pagaven a la ciutat, ja que els patrons argumentaven que la colònia cobria totes les necessitats dels seus ocupants, com ara l'escola, les botigues de productes de primera necessitat, la sanitat, l'església i, en alguns casos, altres serveis bancaris, lúdics, esportius i culturals. En qualsevol cas, el desplegament de totes aquestes facilitats no sempre obeïa a una actitud paternalista, sinó a una motivació econòmica: si els treballadors feien totes les seves despeses a la colònia, part dels seus salaris tornaven a revertir en l'amo. El 1905, la colònia Vidal oferia entre 17 i 30 pessetes setmanals als homes, de 15 a 17 a les dones i de 6 a 9 als nens.

Per bé que el 1900 es va prohibir per llei el treball dels infants menors de 10 anys, les fàbriques dedicades al tèxtil acostumaven a assignar tasques a criatures encara més joves, ja que la mida i l'agilitat dels seus dits era molt preuada en la producció de fils i teixits.

Tot i que la forta crisi que va afectar el sector als anys 80 (i que va provocar el tancament de nombroses fàbriques) algunes d'aquestes colònies encara compten amb un petit nombre d'habitants, fonalmentalment antics treballadors i les seves famílies. A més, molts d'aquests nuclis residencials encara preserven l'habitatge de l'amo, molt més luxós que la resta d'habitatges i signe del seu poder sobre els obrers.

Algunes d'aquestes antigues colònies, fins i tot, s'han condicionat com a museus. És el cas de la colònia Borgonyà (1893), situada a Sant Vicenç de Torelló i promoguda per la Compañía Anónima de Hilaturas Fabra i Coats, d'origen escocès. Encara s'hi poden visitar un casino-teatre, l’anomenada «casa-cuna» i altres serveis adreçats als treballadors. S'hi pot contractar una visita guiada, amb reserva prèvia, per a grups de 15 persones o més. També al llarg del Ter, hi sobreviuen d'altres com la colònia Recolons (al Freser), l'Estebanell (Camprodon), El Dolcet (Manlleu) o Bonmatí (Sant Julià de Llor).

Quant al Cardener, hi destaquen Cardener les colònies d'Antius, el Cortès i Can Cavaller, al terme municipal de Callús.

Pel que fa al Llobregat, un altre exemple es trobaria a la la colònia Sant Corneli, propera a les mines de Cercs, les quals van deixar-se d'explotar el 1991. La localitat acull en l'actualitat un museu dedicat l'extracció del carbó. Tampoc no es pot obviar la ja esmentada colònia Vidal, així com Cal Rosal (propera a Berga), Cal Forcada (L'Ametlla de Merola), Sedó (Esparraguera) o la colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló), del 1891, on es pot admirar el llegat arquitectònic d'Antoni Gaudí. Al seu torn, a Gironella, la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou alberga el Centre d'Interpretació del Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat, on es pot obtenir més informació sobre un dels períodes més àlgids de l'economia catalana.

Historia de las relaciones comerciales entre China y otros países

2009-07-29T17:41:00.033+02:00

La eclosión económica que experimenta China —y que se traduce un crecimiento medio del PIB en torno al 8% en los últimos años— está empujando a un gran número de empresas occidentales a interesarse por el gigante asiático. Sin embargo, estas relaciones mercantiles de nuevo cuño vienen a sumarse a una larga tradición de intercambios culturales y económicos entre el Imperio del Centro y otros territorios. Un escenario, en definitiva, que se remonta más de dos milenios atrás y que, a lo largo de los siglos, se ha visto obligado a sobreponerse a toda suerte de altibajos.

Pese a que se tiene constancia de la relación establecida entre las penínsulas chinas de Shandong y Liaoning con Corea ya en la época prehistórica, la génesis de las grandes rutas comerciales no llegaría hasta el reinado de los Han Anteriores, 西王母 (206 aC-9 d.C.). Aunque pueda resultar paradójico (de hecho, esta dinastía hereda de sus predecesores, los Qin, el espíritu antimercantilista de los legistas), durante este período se iniciaron los contactos comerciales con otros pueblos, gracias a una política diplomática que también incluía acuerdos militares y matrimoniales. Esto explicaría por qué las tribus nómadas próximas a los dominios Han adoptaron su modelo organizativo (Folch, 2005).

La causa de dicha apertura al exterior, no obstante, radica en la amenaza que representaba para los chinos los xiongnu (匈奴), un pueblo nómada y ganadero asentando en la actual Mongolia. Pese a que los Han se decantaron inicialmente por establecer relaciones amistosas (hequin) con ellos mediante el envío regular de obsequios, los desorbitados costes de esta política pronto obligaría a China a combinar la estrategia mencionada con la conquista militar. Así, el emperador Han Wudi (157-87 a.C.) auspició una expedición destinada a localizar y establecer una alianza con los yuezhi, un pueblo enemistado con los xiongnu que vivía al noroeste de la India. Gracias a esta misión, su líder, el general Zhang Qiang, descubrió que los productos chinos (sobre todo la seda) gozaban de gran aceptación más allá de los Pamires. Además, informó de la existencia de 36 reinos sitos al oeste de China con un ingente potencial comercial. La política expansionista de los Han también suposo el descubrimiento de rutas que interconectaban el sudeste asiático, India y Asia Central y la propia China. De este modo, el Imperio no tardaría en expandirse hasta Mongolia, el desierto del Taklamakán y el corredor del Gansu.

A pesar de que el breve reinado de Wang Mang (9 d.C.-25 d.C.) supuso un retroceso en términos de expansión territorial, la llegada al trono de los Han Posteriores, 後漢朝 (25-220), y el notable papel ejercido por el general Bao Chao posibilitarían la recuperación del Gansu y el Taklamakán. A su vez, los ejércitos chinos atravesaron los Pamires y conquistaron, en el año 102 de nuestra era, el valle de Ferghana (actualmente Uzbekistán, Kirguizistán y Tajikistán), hasta llegar al golfo de Arabia. Nunca el mundo oriental y el occidental habían estado tan cerca de conectar.

Los escenarios descritos, además, facilitaron la introducción de una nueva corriente religiosa procedente de la India: el budismo. Como advierte Gernet (1991), el ideario budista penetró en China en el siglo I d.C. gracias a las rutas comerciales de la época, puesto que las comitivas de mercaderes solían ir acompañadas de monjes. Como focos de penetración, el autor señala el rosario de oasis que comunicaban la cuenca del Amu Daria y el Gansu y, de forma algo más tardía, las rutas marítimas entre el Índico y el sudeste asiático.

Con este telón de fondo, los Han Posteriores asistirían al nacimiento de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que unían Europa y Asia, y que se extendía desde la capital del Imperio chino, Chang’an (hoy Xi’an) hasta Constantinopla (Estambul), pasando por otra importante ciudad emplazada en la actual Turquía: Antioquía. Como apunta Uhlig (1994), el enorme interés que mostraron los romanos por la seda, un producto que sólo producían los chinos, sirvió para bautizarla (el nombre fue acuñado por el varón Von Richthofen el 1870) y espolear este trayecto, que también acogía el transporte de otras mercancías, por lo general exóticas o de lujo. Entre ellas, se contaban las piedras y los metales preciosos (preferentemente oro y plata), tejidos, perfumes, tintes, vidrio y marfil. Estos productos, que eran importados por los chinos, procedían tanto de Europa como de aquellos países que acogían el paso de la Ruta, o bien de aquellos estados con rutas secundarias que desembocaban en el trazado principal. Asimismo, el gigante asiático se servía de este itinerario para exportar seda, cerámica, papel, bronce, hierro, laca, porcelana, pieles y especias.

Sometida parcialmente al control de la dinastía de los omeyas desde el siglo VII (aspecto que contribuyó a su debilitamiento), la Ruta de la Seda continuó vigente hasta el siglo XV, momento en que fue relevada por los grandes circuitos marítimos y herida de muerte por las campañas militares otomanas, no sin antes haber sido transitada por europeos (siglo XIII).

Bajo el reinado de los Song, 宋朝 (960-1279), los productos de la tierra empezarían a comercializarse por vez primera al lado las mercancías exóticas. Además, la necesidad de vender los excedentes del campo motivó una mejora de los transportes por vía terrestre y marítima. Esta circunstancia reactivaría la circulación monetaria, introduciría un nuevo elemento de contabilidad en China (el ábaco), propiciaría el nacimiento del papel moneda el siglo XI y obligaría a implementar un sistema de tasas sobre el comercio exterior. El verdadero auge de éste, pese a todo, tuvo que esperar a la unificación del Imperio mongol (1206-1405), hito que precedería una etapa de prohibición del comercio con potencias foráneas so pena de muerte (a pesar de los esfuerzos de los portugueses, en pleno siglo XVI, por burlar esta restricción e implantar su comercio marítimo en la costa cantonesa): la era Ming, 明 (1368-1644).

Sin ánimo de menoscabar las excepcionales campañas navales encabezadas a principios del siglo XV por el eunuco musulmán Zheng He (que se saldaron con la llegada de productos y animales exóticos a China), el país se cerró al mundo exterior, hecho que se vería agravado por la desaparición de la Ruta de la Seda (Uhlig, 1994: 246). Durante la última dinastía imperial, los Qing, 秦 (1644-1911), crearon un ineficiente sistema de aranceles que gravaba el comercio extranjero (y que les reportaba una quinta parte del valor de las mercancías), así como cuatro aduanas Guangdong, Fujián, Zheijián y Jiangsu. Esto los perjudicaría el siglo XIX, momento en que el país se integraría en las redes comerciales europeas plenamente. En este sentido, fueron determinantes las dos guerras del Opio (que tuvieron lugar de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860, respectivamente), en las que la victoria de las tropas británicas dieron el pistoletazo de salida a un período de intercambios comerciales en condiciones desiguales, y en los que China sería objeto de un permanente agravio.

Tras las dos guerras mundiales, la implantación del comunismo en el gigante asiático de la mano de Mao Zedong y el progresivo aislacionismo en el que se postraría el país (dando incluso la espalda a la URSS), la economía del país viviría años de autarquía hasta la década de 1970 (momento en que el presidente estadounidense Richard Nixon optó por establecer lazos diplomáticas con la China continental) y, sobre todo, hasta la muerte de Mao, acaecida en 1976. Tras su desaparición, la llegada al poder de Deng Xiaoping (mucho más pragmático que su predecesor) coincidiría con un período de apertura, crecimiento y transformación que aún no se ha detenido. Bajo la etiqueta de «socialismo con características chinas», el Imperio del Centro combina en la actualidad elementos propios de la economía de mercado con otros que corresponden a una economía planificada, un fenómeno que se ha hecho extensible al ámbito del comercio internacional, especialmente desde el ingreso de la República Popular de China en la Organización Mundial del Comercio (2001).

En la imagen, Kublai Khan ofreciendo su sello de oro a Marco Polo. Pintura miniada en pergamino de la escuela francesa, obra del maestro de Boucicaut (activo entre 1390 y 1430) (Biblioteca Nacional, París, Francia).

Tutankhamon: l'espectacular descoberta de Howard Carter

2009-07-27T20:05:00.017+02:00

Des del passat 6 de juny i fins el proper 6 de setembre, el Museu Marítim de Barcelona (MMB) alberga la mostra Tutankhamon. La tumba y sus tesoros, una exposició multimèdia que reprodueix l'aparença que presentava el sepulcre del faraó Tutankhamon el 1922, moment en què va ser localitzat per l'arqueòleg britànic Howard Carter (1874-1939) durant la seva campanya a la Vall dels Reis.

El muntatge, organitzat per la productora alemanya Semmel Concerts, ja ha visitat altres ciutats europees com Munich, Zurich, Hamburg i Brno. Abans d'arribar a la capital catalana, la proposta comptabilitzava un total de 600.000 visitants.

Tutankhamon. La tumba y sus tesoros ofereix una curosa recreació de les tres cambres funeràries del mandatari, que va regnar a les acaballes de la XVIII dinastia, entre els anys 1336 i 1325 aC., aproximadament. Totes elles presenten la forma i les dimensions originals, per tal d'ajustar-se a l'aspecte del recinte mortuori. Al seu torn, l'exposició permet admirar més de 1.000 reproduccions de les troballes més rellevants. Entre elles, destaquen les del tro d'or i argent de Tutankhamon (a la foto), un carro de combat, els recipients canopis que contenien les vísceres del faraó, els ushabtis o estatuetes que simbolitzaven un exèrcit d'esclaus (responsables de treballar per al mort en el més enllà), els seus sarcòfags d'or massís i, per suposat, la cèlebre màscara funerària de l'home més poderós d'Egipte.

D'altra banda, la mostra també compta amb dos audiovisuals. El primer recrea els principals esdeveniments de l'anomenada època d'Amarna, iniciada amb la mort d'Amenofis III i l'ascens al tro del seu fill, Amenofis IV, que aviat canviaria el seu nom pel d'Akhenaton («aquell que és útil a Aton»). Instal·lat a Tell el-Amarna, la nova capital de l'imperi, el sobirà suprimiria el culte a totes les divinitats egípcies, excepte al disc solar (Aton), alhora que instauraria un realisme inèdit pel que fa a la producció escultòrica. Aquesta revolució cultural, però, acabaria abruptament amb la coronació del seu successor: Tutankhamon, qui només comptava amb uns nou anys d'edat en agafar les regnes del país i que moriria abans d'haver fet els 20. Les causes de la seva prematura desaparició es desconeixen, tot i que els estudis més recents assenyalen una infecció al genoll com al possible detonant del tràgic desenllaç.

El segon documental relata les excavacions que van menar a la descoberta de la tomba de Tutankhamon, considerada com la principal fita en la història de l'egiptologia. Els artífex de l'espectacular troballa van ser Carter i el mecenes anglès George Edward Stanhope Molyneux Herbert, cinquè comte de Carnarvon (1866-1923). Acompanyats de la filla d'aquest darrer, van accedir a la tomba del rei nen el 26 de novembre de 1922, l'única que encara restava segellada. Al llibre Tutankhamón. Imágenes de un tesoro bajo el desierto de Egipto (editat pel Museu Egipci de Barcelona) es recullen les instantànies corresponents a l'aixovar funerari, bona part del qual es conserva al Museu Arqueològic d'El Caire. L'obra es pot adquirir també a la botiga del MMB.

En definitiva, l'exposició constitueix un complet recorregut a través de l'art, la religió, la mitologia, el pensament, la vida quotidiana, la ciència i les preocupacions d'una de les civilitzacions més sorprenents de l'Antiguitat, a través d'un dels tresors més fascinants de l'arqueologia mundial.

El preu de l'entrada general és de 16 euros, tot i que s'hi apliquen descomptes a nens, pensionistes i estudiants.

Tres anys de vol / Tres años de vuelo / A three-year flight / Un vol de trois ans / 三年的飞行

2009-07-02T18:23:00.012+02:00

... i tres anys d'articles. Moltes gràcies a tots els internautes per visitar el bloc durant tot aquest temps. Com sempre, us espero al proper post: encara queden moltes coses per explicar.

...y tres años de artículos. Muchas gracias a todos los internautas por visitar el blog durante todo este tiempo. Como siempre, os espero en el próximo post. Aún quedan muchas cosas por explicar.

...and three years of articles. Thank you so much to all of you for visiting my blog during this period. As usual, I'll be waiting for you in my next post. There are still so many things to explain.

...et trois ans de nouvelles aussi. Je vous remercie de vôtres visites pendant tout ce temps. Je vous attends au prochaine post, bien sûre. Il y a beaucoup d'histoires à raconter encore.

和三年的文章。因为您们看这篇网络的日报看了三年了，所以谢谢读者。在这儿我别的天等您们。我想讲很多简讯。再见!

Los exámenes, 1.000 años atrás

2009-06-30T21:15:00.006+02:00

Coincidiendo con la época de exámenes por antonomasia, este post reproduce un curioso fragmento en el que Dolors Folch (2005) detalla cómo eran las pruebas de acceso al funcionariado en China durante la dinastía Song (960–1279). El texto es la traducción de una obra en catalán.

«La explosión comercial del país, liberado sin duda de la aristocracia antigua que se había perpetuado hasta la finalitzación de la dinastía Tang, pide también un nuevo marco político y administrativo: la sumisión militar al poder civil, asegurada ya desde los inicios de la dinastía, se acompaña de la sustitución de la aristocracia por una meritocracia reclutada a través de los exámenes.

Los Song no levantaron su imponente aparato administrativo de la nada: la selección de candidatos para cargos decisivos se venía practicando desde los Han, que combinaban la recomendación —que era el sistema más general— con las pruebas objectivas. Los Tang, y en especial Wu Zetian, dio mucha más amplitud a los exámenes, fijando pautas para las pruebas y cánones para los contenidos, implantando un sistema de nueve grados que determinaba los sueldos de los funcionarios, y asegurando reválidas periódicas que controlaran las aptitudes de los nuevos cargos.

Los Song perfeccionaron todo el sistema, creando de hecho las bases del Estado moderno no sólo en China, sino también en el resto del mundo: la organización de los Estados actuales se remonta en muchos aspectos al sistema que perfeccionaron los Song.

Los exámenes se convierten ahora en la forma más importante de acceder al poder político y administrativo y se realizan en tres niveles graduales: en la prefectura, en la capital y en el palacio imperial, y a partir del 1065 se hicieron regularmente cada tres años.

Los exámenes medían el nivel pero no garantizaban el trabajo, aunque los que obtenían las notas más altas en los exámenes de palacio tenían garantizado un cargo importante. Los exámenes estaban abiertos a todo el mundo —excepto algunas profesiones como la de monje budista o taoísta, artesano o comerciante—, pero que requerían de hecho de una larga preparación que excluía a la inmensa mayoría de la población, formada por campesinos casi analfabetos. Pese a todo, la China del siglo X tenía una movilidad incomparablemente superior a la de cualquier otro país del mundo, y una proporción considerable de sus funcionarios procedían de familias medias o humildes.

Los jóvenes que destacaban en el estudio recibían frecuentemente financiación de las gentes de su propio lugar de origen, empujados por la esperanza de la protección que su triunfo proporcionaría a todos. [...]

El proceso era enormemente selectivo y tendía a reducir el número de titulados a unas cuotas prefijadas: nadie podía pasar el primer nivel —el del examen de la prefectura— fuera de su propio lugar de origen, y todos los niveles tenían plazas limitadas de acceso. En el momento del examen, el rigor era extremo: las pruebas duraban horas o días, según el nivel, y los candidatos —que traían consigo comida y un saco de dormir— permanecían encerrados en las celdas de examen para evitar las trampas. El sistema intentaba también paliar las preferencias de los examinadores: las hojas llevaban un número, y no el nombre del candidato, y una vez entregados los exámenes un cuerpo de escribas los copiaba para evitar así que el tribunal reconociese la caligrafía del candidato.

La selectividad era fortísima: menos de un 10% de los candidatos aprobaban los exámenes de la prefectura, y todavía menos los de la capital.»

En la imagen, ilustración de 1607 en la que se muestran una celdas de exámenes correspondientes a la dinastía Ming (1368-1644). Fuente: http://www.froginawell.net.

«El vol de Sarasvati» a «Diari de Barcelona» (Barcelona TV)

2009-06-29T20:21:00.004+02:00

Ara fa uns dies, els companys de Diari de Barcelona —mitjà de comunicació online gestionat per l'equip de Barcelona TV— va dedicar un petit reportatge a aquest bloc, que es transcriu tot seguit.

Des d'aquest post, voldria aprofitar l'avinentesa per a agrair a tot l'equip que hi ha treballat —i molt especialment a l'Albert Muñoz— l'excel·lent feina realitzada. De la mateixa manera, desitjaria recordar l'important paper que juga aquest mitjà en la història del periodisme escrit, en ser el diari més antic de l'Europa continental (va publicar-se per primer cop el 1792, reconvertint-se en un portal de notícies a la dècada dels anys 90).

«El bloc d'aquesta setmana el fa una persona, però no és gens personal. L'autora diu que la protagonista del bloc no és pas ella mateixa, sinó els temes d'història, art i cultura que tracta en profunditat i amb rigor periodístic. Avui descobrim la barcelonina que s'amaga darrere el bloc El vol de Sarasvati.

"El meu nom és Cèlia. Tinc 29 anys. Visc a Barcelona, que és la ciutat on vaig néixer. Actualment treballo com a editora per a la Universitat Oberta de Catalunya i també com a periodista freelance. A banda, en el meu poc temps lliure, faig la llicenciatura d'Estudis d'Àsia Oriental.

No podria viure fora de la ciutat. És més, fora de Barcelona. De tota manera, sempre miro d'escapar-me a veure el que no tinc aquí, que pot ser natura, pot ser romànic... Viatjar per a mi ´mes com una medicina. Penso que, si no viatgés, em faltaria alguna cosa. No seria jo.

Vaig començar a estudiar Periodisme perquè escriure era una de les meves grans passions. Quan vaig acabar la carrera i vaig començar a treballar, em vaig adonar que no sempre podria escriure sobre allò que realment m'interessava. Una de les meves vocacions, que de moment mai no he pogut dur a la pràctica, és fer Història de l'Art. I vaig veure que, mitjançant una cosa tan senzilla com és un bloc, podia escriura tot allò que m'interessava, donar-ho a conèixer i compartir-ho.

Miro que el meu bloc sigui bastant impersonal. Jo no sóc la protagonista, sinó el que hi explico. M'adreço a un públic molt ample que, segurament, pel tipus de temes que tracto, buscarà un registre més formal, unes fons... Per això intento contrastar totes les informacions que hi poso i fer-ne un tractament periodístic, encara que no ho sigui.

Si considero que és una activitat de Catalunya o qualsevol cosa adreçada només als catalans, la faig en català, intentant que sigui l'idioma dominant. Que és un tema d'abast més gran, que pot interessar més gent? Llavors opto pel castellà. No és per una qüestió de bilingüisme: penso que la llengua ha de ser un vehicle de comunicació.

Ho decidit no habilitar els comentaris després d'haver vist en altres blocs el resultat que dóna. Moltes vegades entra gent a opinar que no s'ha llegit els continguts, senzillament per a molestar, per a insultar... De tota manera, hi ha un link amb el meu e-mail i tothom que vulgui pot contactar amb mi. Sempre contesto. Contacta molta gent en relació a les notícies sobre art romàtnic a Catalunya, o sobre patrimoni català, en general.

Sarasvati és la deessa hindú de totes les arts. I d'alguna manera, aquesta era la volcació del bloc: que toqués diferents àmbits del camp de la cultura, com poden ser l'art, el cinema, la literatura... I el vol dóna aquesta idea d'abastar-ho tot, de ser una mica tastaolletes en aquest sentit. I també m'agradava la idea que fos una deessa, i no un deu."»

La UNESCO inscribe la Torre de Hércules en su lista del Patrimonio Mundial

2009-06-28T23:59:00.011+02:00

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, organismo que entre los días 22 y 30 de este mes celebra su 33ª reunión en Sevilla, acordó ayer la inclusión de la Torre de Hércules (A Coruña) en el inventario del Patrimonio de la Humanidad. El edificio, erigido en el siglo I d.C., es el faro romano en activo más antiguo del mundo. Sus primeras referencias documentales, no obstante, se hallan en la obra Historiæ adversvm paganos, escrita por Paulo Orosio ca. 415-417 d.C.

El reconocimiento de la UNESCO como sitio cultural de «valor universal excepcional» ha recaído en la emblemática construcción coruñesa en el año de su primera candidatura. Ésta, sin embargo, se había iniciado en 2001 con la creación por parte del doctor José Luis Vázquez Iglesias del Instituto de Estudios Torre de Hércules (IETH). El ingreso del faro en la lista gestionada por el Comité ha sido aprobado por aclamación, tras la lectura del informe que respaldaba los méritos del edificio aspirante. Con él, España alcanza los 40 bienes inscritos, lo que la sitúa en la segunda posición del ranking, tan sólo superada por Italia, con 43 enclaves designados.

Junto al faro gallego, el Comité también ha incorporado a su lista otros 12 bienes: el mar de las Wadden (situado entre Alemania y Holanda); el palacio Stoclet de Bruselas, construido entre 1905 y 1911 (Bélgica); las ruinas de las fortificaciones de Loropeni, ca. siglo X d.C. (Burkina Faso, país que ingresa por primera vez en el listado de la UNESCO); la localidad colonial de Ciudad Vieja (Cabo Verde); el monte Wutai (China); las tumbas reales de la dinastía Joseon (Corea del Sur); la Ciudad Sagrada de Caral-Supe (Perú); la Montaña Sagrada de Sulamain-Too (Kirguistán, otro Estado debutante en el inventario del Patrimonio Mundial); los montes Dolomitas (Italia); el sistema hidráulico histórico del condado de Shushtar (Irán); el Acueducto y Canal Pontcysyllte, construidos a principios del siglo XIX (Reino Unido) y, finalmente, las ciudades de La Chaux-de-Fonds y Le Locle (Suiza).

Además, se han producido tres ampliacions de otros tres lugares ya inscritos: el parque natural de arrecifes de Tubbataha (Filipinas); Levoča, Spišský y monumentos culturales anejos (Eslovaquia), y las Grandes Salinas de Salins-les-Bains (Francia).

Menos suerte ha tenido la candidatura del Binomio Mercurio-Plata en el Camino Real Intercontinental, participada por España a través de Almadén. En este caso, la propuesta ha sido retornada a los países impulsores, acompañada de una serie de recomendaciones de la UNESCO para defenderla nuevamente. La candidatura, de tipo transfronterizo, también comprendía las ciudades de Idrija (Eslovenia) y San Luis de Potosí (México).

Por otro lado, el Comité también ha decidido excluir del Patrimonio Mundial al Valle del Elba (en Dresden, Alemania). El motivo de esta resolución radica en la edificación de un puente de 600 metros de longitud que será visible desde el centro de la ciudad. Pese a todo, la capital sajona podrá continuar presentando candidaturas para la inclusión de bienes en la lista de la UNESCO. Tras la expulsión de Omán, acaecida en 2007, ésta es la segunda vez que el organismo internacional opta por eliminar un enclave de su inventario.

Últim dia per a visitar la mostra «Tresors d'Atapuerca. Els fòssils originals»

2009-06-27T23:48:00.010+02:00

Demà, diumenge 28 de juny, l'exposició temporal Tresors d'Atapuerca. Els fòssils originals deixarà Barcelona per a continuar el seu recorregut per altres punts de la geografia espanyola. Aquesta mostra itinerant, organitzada per Obra Social de Caixa Catalunya en col·laboració amb la Junta de Castella i Lleó, presenta per primer cop a l'Estat espanyol els cinc exemplars originals dels cinc fòssils més importants i representatius que s'han recuperat a la serra d'Atapuerca (a la província de Burgos).

Tresors d'Atapuerca..., ubicada als sòtans de la Pedrera (passeig de Gràcia, 92), té com a comissari el professor Juan Luis Arsuaga, qui juntament amb José María Bermúdez de Castro i Eudald Carbonell dirigeix les excavacions que es duen a terme a Atapuerca (zona que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2000). La seva tasca el va fer mereixedor del Premi Príncep d'Astúries de Recerca Científica i Tècnica el 1997.

Els primer dels cinc fòssils originals exhibits és la pelvis Elvis, trobada a la Sima de los Huesos i amb una antiguitat estimada d'uns 500.000 anys, que ha permès determinar la complexió de l'homo heidelbergensis (la pelvis pertenyia a un mascle amb una alçada aproximada d'1,73 m i uns 100 kg de pes). Atesa la seva amplada, es creu que les femelles tenien uns parts molt més ràpids i menys dolorosos que les dones actuals. Al mateix indret va ser localitzada la peça que es pot admirar tot seguit: un estri tallat en quarsita marró i vermella conegut com a bifaç Excalibur (de 135 mm de llargada), elaborat fa 0,4 milions d'anys. Per bé que la seva utilitat es desconeix, alguns experts suggereixen que podria tractar-se de l'ofrena funerària més antiga del món. En tercer lloc, el visitant pot contemplar l'os frontal i el maxilar superior del Chico de la Gran Dolina, corresponen a un nen d'uns 11 anys que va morir víctima del canabilisme. La seva antiguitat és d'uns 800.000 anys. A continuació, uns vidres acullen al seu interior la joia de la corona d'aquesta exposició, procedent també de la Sima de los Huesos: el crani número 5 (de 500.000 anys), el més ben conservat i complet de tot el registre fòssil mundial (foto). Arrodoneix la mostra la falange de la Sima del Elefante, procedent de la mà d'un exemplar d'homo antecessor (1,3 milions d'anys). Fins al moment, aquest darrer és el fòssil humà conegut més antic d'Europa.

Al seu torn, l'exposició també compta amb cinc blocs corresponents a cadascun dels fòssils mostrats, amb imatges i textos explicatius que donen a conèixers els treballs de recerca que s'estan implementant a Atapuerca. Aquest jaciment, segons el punt de vista dels experts, encara podria amagar fòssils de més antiguitat que els que s'han rescatat fins al moment.

Completen l'exposició un audiovisual, un seguit d'informacions sobre el Museo de la Evolución Humana de Burgos i, finalment, unes referències al·lusives a Benjamina, una nena discapacitada que va viure a Atapuerca fa uns 530.000 i que va morir quan tenia uns 10 anys. Gràcies a l'estudi de diveros fragments del seu crani —trobats a la Sima de los Huesos el 2001—, els experts han descobert que presentava una malformació —craneosinostosi— que li hauria provocat danys cerebrals greus i que, per tant, l'haurien obligada a dependre dels altres per a sobreviure. L'edat de la nena en morir revela, doncs, que durant una dècada la seva comunitat va tenir cura de la petita discapacitada.

L'entrada a la mostra, que tancarà les seves portes demà a les 20.00 h, és gratuïta.

Darrer dia de l'exposició «Els grans viatges de Zheng He»

2009-05-31T15:46:00.016+02:00

El Museu Marítim de Barcelona tancarà avui les portes de la mostra temporal Els grans viatges de Zheng He, una proposta que retrocedeix fins el primer terç del segle XV per a incidir en un dels passatges fonamentals de la història de la navegació mundial. A través d'obres d'art, reproduccions de documents escrits de l'època, material cartogràfic, maquetes d'embarcacions, reconstruccions virtuals en 3D i un documental de 28 minuts, la mostra reconstrueix la vida de Zheng He ( 鄭和) (1371-1433), l'eunuc xinès d'origen musulmà que, al servei dels emperadors de la dinastia Ming Yongle (永樂) (1402-1424) i Xuande (宣德) (1425-1435), va dirigir les expedicions marítimes més importants de l'època.

Nascut a l'aldea d'Henan (província de Yunnan, Xina), el petit Ma He —aquest va ser el seu primer nom— va ser capturat per les tropes de l'exèrcit Ming, castrat, rebatejat com a Ma Sanbao (sanbao es pot traduir com l'expressió budista «tres joies») i enviat a la cort del príncep Zhu Di, que el 1403 esdevindria el nou emperador del país amb el nom de Yongle. El nou mandatari, permanentment enfrontat als mongols, seria l'artífex de la conquesta del Vietnam, l'establiment de la capital del país a Beijing (radicada a Nanjing fins al moment), l'edificació de la Ciutat Prohibida i la reapertura del Gran Canal. A totes aquestes fites se sumaria, a més, la posada en marxa d'espectaculars expedicions marítimes de caire comercial, pacífiques i adreçades a exhibir la superioritat naval del gegant asiàtic. Gràcies al valor demostrat en diverses campanyes militars, Ma no trigaria a guanyar-se la consideració de Yongle, qui li atorgaria en senyal d'agraïment el nom de Zheng He i el posaria, el 1405, al capdavant de la flota imperial.

En total, l'eunuc duria a terme set expedicions fins l'any de la seva mort, que tindrien com a punt de partida la ciutat de Nanjing, a l'est de la Xina. Aquestes el durien fins a les principals illes del sud-est asiàtic —Sumatra, Borneo i Java—, l'estret de Malacca, el golf de Bengala, Ceylan (l'actual Sri Lanka), Calicut (sud-oest de l'Índia), Ormuz (Pèrsia), Mogadiscio i Malindi (al litoral africà), Aden (a la península Aràbiga) i, en cas de l'últim viatge, a la Meca. Llavors, però, Zheng He va confiar la responsabilitat d'accedir a la ciutat a un dels seus intèrprets, Ma Huan (马欢). Aquestes iniciatives (que van ser prohibides a la mort de Yongle a causa del seu elevadíssim cost, i que Xuande va reprendre tímidament), van convertir l'oceà Índic en un mar xinès: de fet, més de 300 naus tripulades per unes 27.500 persones hi farien gala del potencial econòmic i tecnològic dels Ming. Com a assenyala Folch (2005), només el nombre de metges que viatjaven amb Zheng He (al voltant d'uns 200) equivalia al total de mariners que acompanyen l'almirall portuguès Vasco de Gama en els seus periples.

Heretant una llarga tradició marítima que es remuntava al segle XI dC., els vaixells amb què es van dur a terme aquests viatges representaven un prodigi d'enginyeria, que superava amb escreix els avenços tècnics de l'Occident medieval. Aquestes imponents naus de teca i caoba —també anomenades joncs o, en el cas de l'embarcació de Zheng He, Vaixell del Tresor— gaudien de sofisticades brúixoles d'aigua, timó fix, compartiments estancs (que permetien continuar amb la navegació encara que s'hagués obert una via d'aigua al casc), i 12 veles teixides amb cotó o jonc, essent aquestes últimes les més resistents. Les seves mides eren considerables: el tamany d'una nau xinesa era cinc vegades superior a les dimensions de La Pinta, una de les caravel·les que anys més tard participarien en el descobriment del Nou Món. El seu interior, a més, estava equipat amb tota manera de luxes, per tal de rebre amb tota la dignitat possible els mandataris dels diferents països on atracaven. De la mateixa manera, també cal fer esment dels espectaculars vaixells de guerra imperials, que podien dividir-se en dos per a garantir la seguretat dels mariners.

La presència de vents monsònics a l'Índic afavorien la navegació. A més, les elevades provisions que transportaven les naus (consistents en cereals i en soia, que per les seves propietats prevenia l'aparició del temut escorbut entre la tripulació) servien per a reduir les escales navals a la mínima expressió. Tot i l'existència de pirates japonesos i cantonesos, cap potència marítima no va poder plantar cara a l'espectacular flota imperial. L'observació dels estels va esdevenir un mètode habitual per a calcular la posició dels vaixells. El culte a la deessa xinesa protectora dels mars, Tian Hou (天后) —al que també estava adscrit Zheng He, tot i professar l'Islam i el budisme— encoratjava els participants a afrontar uns viatges que solien saldar-se amb una llarga llista de baixes.

Als diferents indrets que visitaven, els navegants xinesos obsequiaven els cabdills i mandataris locals amb productes de gran valor, com ara la porcellana Ming o la seda. Aquests, rebien com a troc altres mercaderies que assolien preus astronòmics al mercat de Beijing, com ara l'argent persa, les espècies àrabs, diverses plantes medicinals procedents d'Indonèsia o alguns animals exòtics. A més, els homes de Zheng He repartien bitllets imperials entre els habitants de la zona per a garantir les transaccions comercials, així com calendaris xinesos per a assegurar que els artesans locals tindrien llestes les comandes en els terminis estipulats.

A la mort de Zheng He, però, l'època dels grans viatges imperials també va arribar a la seva fi. Fins i tot, el seu quadern de bitàcola va ser destruït. Gràcies al compendi que Mao Kun faria el 1628, de les seves cartes de navegació i els mapes esmerçats en els seus trajectes, però, s'han reconstruït amb més o menys fidelitat la gesta d'aquest navegant d'origen humil. També en donen testimoni les esteles de pedra sobre les que Zheng He va resumir els seus viatges, o els abundosos fragments de porcellana Ming trobats a alguns enterraments de la costa oriental africana. Poca cosa se sap, emperò, de la tomba de Zheng He. Es creu que no va morir al mar, i que les seves restes van ser enterrades a prop de la ciutat Quanzhou, al sud-est de la Xina. En qualsevol cas, el record de la seva proesa trigarà molt de temps a ser escombrat per les marees de la història.

A la imatge, recreació d'un dels vaixells que conformaven les expedicions de Zheng He. Font: The Seoul Times.

El antes y el después de la casa Batlló

2009-05-17T22:35:00.009+02:00

Coincidiendo con la conmemoración del 150º aniversario del Pla Cerdà —proyecto urbanístico llamado a moldear el nuevo ensanche de Barcelona—, este post recoge una imagen poco conocida de uno de los edificios más emblemáticos de esta zona de la capital catalana: la casa Batlló o dels Ossos (en catalán, huesos). Haciendo doble clic sobre la fotografía que lo ilustra, se puede contemplar a su izquierda una maqueta que recrea la apariencia original del inmueble, previa a la espectacular remodelación acometida por Antoni Gaudí (1852-1926) entre 1904 y 1906 (a la derecha, en una reproducción) por encargo del industrial Josep Batlló i Casanovas. Pulsando sebre este enlace se accede a uno de los bocetos realizados para remodelar la fachada.

El bloque anterior, diseñado por uno de los maestros del genial arquitecto de Reus —Emili Sala Cortés (1841-1920)—, fue erigido entre 1875 y 1877. Destaca por su extrema sobriedad, por la sencillez del entresuelo o piso principal (una planta que solía ser ocupada por burgueses e industriales y que acostumbraba a tener una apariencia mucho más vistosa) y, a diferencia de su aspecto actual, por un claro predominio de la línea recta. Nada que ver, pues, con la inimitable imprenta gaudiniana, que le valió a la casa Batlló ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005.

La maqueta se exhibe en la actualidad en el último piso de otro de los trabajos más aclamados de Gaudí: la Pedrera o casa Milà, también ubicada en el paseo de Gràcia e incluida en la lista del Patrimonio Mundial.

Art i arquitectura medieval a les valls d'Àneu

2009-04-30T21:28:00.047+02:00

A la meitat septentrional del Pallars Sobirà, les turbulentes aigües del riu Noguera Pallaresa connecten un seguit d'encisadores valls alpines espargides al voltant de la plana d'Esterri: les Valls d'Àneu. Tot i la creixent afluència del turisme hivernal des de la dècada dels anys 60 —secundat fonamentalment pels amants de l'esquí i els esports d'aventura—, la zona ha sabut preservar la fesomia tradicional dels seus poblets d'alta muntanya, sense obviar el seu feréstec i espectacular paisatge natural. A això cal sumar un notable patrimoni monumental i artístic, que arrela en les terres que, fins mitjan segle XV, van conformar el darrer comtat català. Aquests factors converteixen les valls d'Àneu en un indret propici per a la descoberta del romànic pirinenc, l'encant d'antigues viles medievals com la d'Escaló i l'arquitectura popular de muntanya. Fins i tot, el visitant copsarà que la toponímia d'algunes localitats —entre elles Escalarre, Llavorre, Unarre o Isavarre— evidencia que aquestes terres un dia van ser basques.

Enfilant la C-13 cap al nord, un cop passat Llavorsí, cal girar a l'esquerra i continuar per una tortuosa carrera local que mena fins el petit poble de Baiasca. La seva església, dedicada a Sant Serní, alberga al seu interior els únics frescos romànics originals que encara es conserven al Pirineu. Les pintures, de finals del segle XI, no sempre resten obertes el públic (es recomana contactar prèviament amb l'Ajuntament de Llavorsí al 973 622 008 per a confirmar els horaris de visita). El preu de l'entrada a l'edifici parroquial és d'un euro.

Tornant a la C-13, i reprenent el viatge en direcció a Vaqueira Beret, s'arriba a Escaló, situat a mà esquerra. Documentat l'any 908 —apareix citat a un document de permuta del monestir de Santa Maria de Gerri—, va estar força vinculat a la casa comtal pallaresa i va esdevenir un dels seus focus principals de resistència militar. El seu traçat de vila closa, encara vigent, correspon al segle XIII. El poble s'articulava al voltant d'un únic carrer (avui n'hi ha dos) flanquejat per dos rengles de cases i protegit per una muralla adossada a la part posterior dels habitatges. En cada extrem s'erigeix una portalada d'accés, una de les quals ha estat reconstruïda recentment. També hi ha una torre de guaita de planta quadrada al portal nord i una bestorre d'angle a l'est. De l'antic castell, però, no en queda ni rastre. A partir del segle XVI, després de la pacificació del Pallars, el poble va anar expandint-se més enllà de la zona emmurallada. Corona el casc urbà una antiga torre cilíndrica de guaita del segle XI.

Just davant d'Escaló, a l'altra banda del riu, s'obre una pista transitable que, després de caminar durant uns 15 minuts, porta fins al monestir benedictí de Sant Pere del Burgal. Fundat com a abadia i reconvertit en priorat, se'n té notícia des del 859, tot i que va ser abandonat definitivament el 1787. L'església, consagrada a Sant Pere i en ruïnes (foto), va erigir-se el segle XI i presenta un tret excepcional dintre del romànic llombard català, prou característic de l'arquitectura carolíngia: la doble capçada del temple, amb tres absis a llevant i un de dos nivells a ponent (només se'n coneix un altre cas). El seu interior està protegit per un vidre que permet contemplar des de l'exterior les magnífiques pintures al fresc que decoren l'absis central. Les obres originals, però, han estat traslladades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Continuant el recorregut proposat, i després d'una parada obligada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al terme d'Espot, cal retrocedir una mica i resseguir l'estreta carretera que condueix fins al poble de Son, situat a 1.393 m d'altitud. Als afores s'alça l'església romànica de Sant Just i Sant Pastor (segle XIII), de la que destaca el seu recinte fortificat i el seu esvelt campanar de sis plantes. Les seves naus alberguen un superb retaule gòtic del segle XV, obra de Pere Despallargues. Al cantó oposat es troba l'anomenada torre del comunidor o del rellotge, de planta cilíndrica i 23 m d'alçada, emprada tradicionalment per a aplegar els veïns de la contrada. L'entrada al complex costa un euro. Fora de l'època estival, cal concertar els horaris de visita trucant a l'Ajuntament de l'Alt Àneu (973 62 60 38).

Des de Son es pot accedir fàcilment a València d'Àneu i, des d'allà municipi d'Esterri d'Àneu, capital de les valls homònimes. La localitat, a més d'abundosos serveis i places hoteleres, acull la seu de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, situat a un antic mas pairal de classe benestant: Casa Gassia. Es tracta d'un habitatge tradicional on es poden admirar mobles i estris que daten de finals del segle XIX i de la primera meitat del XX. El pis inferior de l'edifici era utilitzat pels seus ocupants per a l'emmagatzematge del gra, productes de la matança, conserves i altres aliments d'elaboració casolana. La vida familiar transcorria a la segona planta, dotada de dos dormitoris i una cuina disposats al voltant d'un menjador. Les golfes (o cap de casal) romanen tancades. El recorregut guiat per la casa dura uns 45 minuts, inclou un audiovisual i té un preu de 3 euros.

L'estada a les Valls d'Àneu es pot arrodonir visitant l'església de Sant Joan, a l'entrada del pintoresc poble d'Isil. La façana, molt eclèctica, excel·leix pel seu superb pòrtic romànic —presidit per arcades de mig punt que reposen sobre pilars amb capitells ornats— i per unes estilitzades finestes gòtiques. La nit de Sant Joan, la localitat celebra unes falles molt apreciades arreu de la comarca. D'altra banda, al nucli més proper, Alós d'Isil, es troba una serradora hidràulica pertanyent a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

La gustosa gastronomia autòctona, amb productes tan valorats com las ratafies de codony o nous, els productes de cacera o el formatge de tupí, s'afegeix a les nombroses sensacions i experiències que brinden aquestes valls tan fascinants com autèntiques, malgrat que poc conegudes pels seus atractius aliens a la neu i l'esport. L'arribada del bon temps, emperò, pot ser un bon pretext per a atansar-se l'altra cara de les Valls d'Àneu. La del seu intens passat.

Últims dies de la mostra «Sorolla. Visió d'Espanya» a Barcelona

2009-04-29T20:53:00.010+02:00

El proper diumenge 3 de maig, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) clausurarà l'exposició itinerant Sorolla. Visió d'Espanya. La mostra, gratuïta i organitzada per Bancaja, exhibeix per primer cop a l'Estat espanyol les 14 teles de grans dimensions que el pintor valencià Joaquín Sorolla (1863-1923) va realitzar per a la seu de la Hispanic Society of America, a Nova York. En elles, l'artista va immortalitzar en clau costumbrista com era la vida quotidiana als diferents indrets de la geografia peninsular.

Es tracta de la primera vegada que els murals —executats entre 1911 i 1919— abandonen els EEUU, després d'haver estat d'objecte d'un procés de restauració de tres mesos impulsat per Bancaja i la Hispanic Society of America. Fins al moment, l'exposició ha recalat a València, Sevilla, Màlaga, Bilbao i Barcelona, comptabilizant conjuntament més d'un milió de visitants. Aquesta xifra l'ha convertida en la mostra temporal més visitada en la història d'Espanya, superant fins i tot la que el Museu del Prado va dedicar a Velázquez el 1990.

Precisament, després d'abandonar la ciutat comtal, els quadres viatjaran a la pinacoteca madrilenya abans de tornar a València. Romandran a la capital del Túria fins el gener de l'any vinent, moment en què aterraran novament Nova York.

Els panells, creats sota el mecenatge d'Archer Milton Huntington —qui abonaria a Sorolla 150.000 dòlars de l'època per l'encàrrec—, constitueixen un excepcional reflex dels costums i el folklore vigents un segle enrere. Les obres van esdevenir, al capdavall, dipositàries d'una peculiar concepció de les tradicions populars, però també d'un curós treball de camp que va empènyer l'artista a recórrer la Península durant els seus darrers anys.

La comunitat autònoma més representada és Andalusia, que inspira cinc dels 14 murals de la mostra: Ayamonte, la pesca del atún; Sevilla, los nazarenos; Sevilla, el baile; Sevilla, los toreros, i el gegantí Andalucía, el encierro. De tota manera, la tela més espectacular pel que fa a les seves dimensions és Castilla. La fiesta del pan, que fa 3,52 m d'alt per 13,94 m d'amplada.

El País Valencià, bressol del pintor impressionista, ha servit per a ambientar dues teles: Elche, el palmeral, i Valencia, las grupas. Els territoris restants només apareixen, com a màxim, a un panell. Dintre d'aquest grup de teles es compten Galicia, la romería; Aragón, la jota; Cataluña, el pescado (a la imatge); Guipúzcoa, los bolos; Navarra, el Concejo del Roncal, i Extremadura, el mercado, que arrodoneixen aquest monumental programa iconogràfic.

D'altra banda, el MNAC dedica la Sala d'Exposicions Temporals 1 al complex procés d'execució dels plafons. Així, aquesta mostra complementària reuneix una cinqüentena de dibuixos preparatoris, procedents de les col·leccions del Museu Sorolla de Madrid i de la Hispanic Society of America, que donen a conèixer les feixugues tasques que van precedir l'elaboració de les pintures finals. Els treballs exhibits permeten aprofundir en les tècniques artístiques de Sorolla. A més, en tractar-se d'obres de dimensions més modestes, traspuen una major llibertat i espontaneïtat creatives. El pintor hi esmerça unes llicències compositives properes a l'experimentació i, fins i tot, hi plasma regions que, finalment, van quedar bandejades dels 14 panells definitius, com ara Astúries.

Tot plegat conforma una inoblidable experiència visual, a cavall entre l'art i el patrimoni cultural i etnogràfic, que converteix aquest conjunt pictòric en un dels més emblemàtics de la pintura espanyola de tots els temps.

10 dates claus de la literatura catalana i universal

2009-04-28T23:36:00.024+02:00

Amb el ressò de la Diada de Sant Jordi encara present —sia en forma de rosa reposant a un gerro o de llibre que espera ser encetar—, aquest bloc vol recordar alguns dels esdeveniments més rellevants de la literatura universal i catalana. Alguns d'ells resultaran prou coneguts per al/a la lector/a, tot i que d'altres donaran cabuda a la sorpresa. En qualsevol cas, es tracta de dates que van albergar fets i circumstàncies excepcionals, sense els quals no es podria pas entendre la realitat literària actual arreu del món. Potser hom en troba a faltar alguna, però les que aquí s'indiquen no desmereixen en importància. Ni tampoc en una signficació que ha anat refermant-se al llarg dels anys, els segles i, fins i tot, els mil·lenis.

1) 6000-5000 aC. Datació estimada dels pictogrames de les coves Damaidi (Ningxia Hui, a la Xina septentrional). Es tracta dels testimonis escrits més antics que es coneixen.

2) Ca. 2500 aC. Naixement del sànscrit, la llengua més antiga de la que es té notícia. Sorgida a l’Índia, la seva descoberta al segle XIX a mans del lingüista alemany Franz Bopp (1791-1867) —pioner en l'estudi de la gramàtica comparada— va contribuir a definir el parentesc dels diferents idiomes indoeuropeus.

3) 1500-1000 aC. Aparició al subcontinent indi dels llibres més antics dels que es té constància: els Samhita, textos litúrgics redactats en sànscrit vèdic.

4) Segles V-I aC. Sorgiment, consolidació i desaparició de la llengua ibera. A aquest període corresponen els primers textos escrits per una civilització peninsular. Encara no han pogut ser desxifrats, per bé que visualment presenten nombroses semblances amb l’alfabet de l’antiga Grècia.

5) Finals del segle X-inicis del XI. Redacció de les anomenades glosas emilianenses, breus anotacions manuscrites fetes en euskera medieval, llengua vernacla i llatina, als marges i a l’interlineat del còdex llatí Aemilianensis 60. La funció d'aquestes notes era la de clarificar i ampliar alguns passatges del text original. Les glosses en qüestió, trobades al monestir de San Millán de la Cogolla (La Rioja), han estat considerades com el primer testimoni en llengua vernacla hispànica.

6) Entre 1041 i 1048. El xinès Bi Sheng (990-1050), a la imatge, inventa la impremta de tipus mòbils durant la dinastia Song (960-1279). A Europa, aquesta circumstància no es produiria fins el 1449, a càrrec de l'impressor alemany Johannes Gutenberg (1398-1468). El primer llibre reproduït al Vell Continent mitjançant aquest sistema va ser el Missal de Constança.

7) Ca. 1080-1095. Data aproximada de les Homilies d’Organyà, considerat com el text literari en llengua catalana més antic, i el més vell de tots els escrits en qualsevol de les llengües peninsulars encara vigents.

8) 1605 i 1615. Es publiquen, respectivament, la primera i segona part d’El ingenioso Hidalgo Don Quixote de La Mancha, el segon llibre més traduït de la història, únicament superat per la Bíblia. El seu autor, Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), va lloar al larg les seves pàgines les excel·lències de dues novel·les de cavalleria medievals: Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, i Tirant lo Blanc, escrita en català pel valencià Joanot Martorell (1413/1415-1468).

9) 1833. El poeta i economista català Bonaventura Carles Aribau (1798-1862) publica a la revista El Vapor el seu poema Oda a la pàtria. Aquesta fita marcarà l’inici de la recuperació del català com a llengua literària i inaugurarà el moviment cultural conegut com a Reinaixença.

10) 1912. El filòleg Pompeu Fabra (1868-1948) publica Gramàtica de la llengua catalana i, un any després, Normes ortogràfiques, documents que fixaran les bases per al naixement del modern català normatiu.

La UB presenta el primer diccionari de cineastes catalans

2009-03-31T20:30:00.002+02:00

El passat 26 de març, el Club Social de la SGAE a Catalunya va acollir la presentació del llibre Directores de cine en Cataluña: de la A a la Z, escrit per Magí Crusells i editat per Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (UB), amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català.

L'obra, que compta amb 375 veus i 254 pàgines, aplega la biografia i la filmografia completa de tots els cineastes que han dirigit pel·lícules a Catalunya. Malgrat tot, el compedi ha estat redactat en castellà, amb el propòsit de divulgar entre públic d’arreu la cinematografia que s'ha produït al territori català al llarg de la història.

El seu autor, que ha dedicat alguns anys a les tasques de recerca, és secretari del Centre d’Investigacions Film-Història i del Departament d’Història Contemporània de la UB, a més d'impartir classes d’Història del Cinema a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Al seu torn, Crusells també és especialista en la Guerra Civil espanyola.

En paraules de Laia Fàbregas, directora de l'Acadèmia del Cinema Català, el nou llibre «demostra que el cinema català es quantitativament més important del que sembla, ja que ha estat oblidat en la majoria d’històries del cinema espanyol».

Amb la l'objectiu de donar la màxima difusió a Directores de cine en Cataluña: de la A a la Z, la UB ha anunciat que en breu publicarà el diccionari al seu web.

Recta final de l'exposició «La Gran Guerra en imatges»

2009-03-23T20:43:00.010+01:00

El pròxim diumenge 30 de març, el Museu d'Història de Catalunya tancarà les portes de la mostra La Gran Guerra en imatges, un recorregut fotogràfic que immortalitza alguns dels episodis més significatius de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). L'exposició, que commemora el 90è aniversari de la finalització del conflicte, es nodreix de 107 instantànies procedents de l'Archivo General de Palacio. Bona part de les imatges van ser captades per l'agència alemanya Bild-und-Film-Amt (BUFA), que va trobar en els seus retrats un vehicle de propaganda bèl·lica.

Les xifres que va deixar la conflagració testimonien la seva brutalitat: 70.000.000 combatents al front, 10.000.000 morts al camp de batalla, 6.000.000 de mutilats i una implicació directa per part dels cinc continents, fet que corrobora el seu abast planetari. Al seu torn, les conseqüències polítiques, socials i econòmiques que se'n derivaren van assolir tal magnitud que encara en l'actualitat condicionen la geopolítica mundial. D'entre elles, hi destaquen la confirmació dels EEUU com a la principal potència a escala global, l'hegemonia naval del Regne Unit i la desaparició dels quatre grans imperis: otomà, alemany, rus i austrohongarès. Aquest darrer, a més, acabaria fraccionant-se en set estats, alguns dels quals van sorgir en acabar les hostilitats: Txecoslovàquia i Iugoslàvia. Amb aquest teló de fons també es constituiria la nova Polònia amb sortida al mar i Itàlia expandiria la seva sobirania fins al sud del Tirol, el Trentí, l'Alt Adigi, Gorítzia, Tieste i Ístria. Al meteix temps, una de les grans derrotades, Alemanya, va assistir a la pèrdua d'Alsàcia i Lorena a mans de França, així com de les seves possessions colonials a Àfrica i el Pacífic.

L'Estat espanyol, malgrat els intensos debats entre partidaris dels aliats o dels imperis d'Europa central, es va mantenir neutral durant tot el conflicte. Nogensmenys, entre 12.000 i 15.000 voluntaris d'arreu d'Espanya van donar suport als exèrcits participants, especialment al francès. Així, el febrer del 1916, es va fundar a Catalunya el Comitè de Germanor amb els voluntaris catalans. Paral·lelament, a Madrid, es van crear dos organismes per a auxiliar els voluntaris espanyols i atendre les peticions humanitàries procedents dels territoris afectats pels enfrontaments. El més prestigiós de tots dos va ser l'impulsat per Alfons XIII amb el suport de Creu Roja Internacional: l'Oficina Pro Cautivos, més coneguda com a Oficina de Información de la Guerra, amb seu al Palau Reial de Madrid. Aquesta entitats va fer gestions en favor d'uns 136.000 presoners de guerra i va realitzar unes 4.000 visites d'inspecció humanitària a camps de presoners. Aquestes activitats van generar un volum important de documentació de tota mena i abundós material gràfic destinat a la Secretaria Particular del Rei.

Al marge de les fotografias procedents de BUFA, altres imatges de la mostra són obra de l'agència londinenca Associated Illustration Agencies Limited, la Section Photographique de l'Armée (França) i els fotoperiodistes W. Braemer i A. Podobinsky.

En resum, com afirmen els organitzadors de l'exposició i nombrosos historiadors, la Gran Guerra va significar el salt definitiu entre els segles XIX i XX, «amb la pèrdua col·lectiva de la ingenuïtat i amb revolucions polítiques, socials i econòmiques que marcarien el món actual», com ara la Revolució Russa (1917). La conflagració, a més, també va suposar la incorporació de la dona al mercat laboral, especialment a la indústria bèl·lica, transformada en un laboratori de proves de les darreres tecnologies. Aquestes es van aplicar a la nounada indústria aeronàutica (amb només una dècada de vida), a les armes químiques (per primer cop es van esmerçar gasos tòxics al camp de batalla) i als nous avenços armamentístic, com per exemple els llançaflames (utilitzats per primera vegada el 1915 per l'exèrcit germànic) o els tancs. Tampoc no cal obviar que ambdues faccions van explotar hàbilment la propaganda partidista, les tècniques de la guerra psicològica i, per descomptat, la intoxicació informativa en funció dels seus interessos, heretant així el qüestionable paper del magnat de la premsa William Randolph Hearst I (1863-1951) en la guerra de Cuba.

Les fotografies exhibides corresponen tant a la primera línia de foc com a la rereguarda, i permeten acostar-se al dia a dia d'un dels episodis més cruents de la història contemporània. Una revista amb imatges censurades, una acurada cronologia dels fets i alguns mapes geopolítics de l'època ajuden els visitants a comprendre la magnitud de la Primera Guerra Mundial en el seu moment i la seva empremta en la configuració del món actual.

L'accés a l'exposició és gratuït.

En la imatge, tres soldats alemanys davant de l'oficina de l'exèrcit preparen coloms missatgers (BUFA). Patrimonio Histórico Nacional, Archivo General de Palacio.

Visita a la fàbrica de llanes més antiga de Catalunya

2009-03-07T16:40:00.007+01:00

Arsèguel, una pintoresca localitat de muntanya pertanyent a l'Alt Urgell, no només és coneguda pels arrelats aplecs d'acordionistes que s'hi organitzen cada mes de juliol. De fet, aquest petit poble també té l'honor d'acollir la fàbrica de llanes més antiga de tot Catalunya, fundada a la primeria del segle XX pels avis dels actuals propietaris, la família Isern. De tota manera, el que més sobta al visitant és l'antigor de la seva maquinària —bona part de la qual encara resta en funcionament—, el principal plat fort d'una factoria que encara avui dóna feina a unes 19 persones.

La visita s'inicia al sòtan de l'edifici, on es poden admirar diferents balances romanes de diverses èpoques i les eines tradicionals dels ferrers i els fusters que en el passat vetllaven pel manteniment de les màquines. Entre aquestes sobresurten l'enclusa, becs de lloro, claus angleses, ribots i tenalles.

Tot seguit s'accedeix a la planta baixa, on cinc artefactes centenaris duen a terme el procés d'obtenció de les madeixes a partir de llana verge, obtinguda exclusivament d'ovelles de la comarca. No obstant això, la nau també alberga dues autèntiques joies de la segona meitat del segle XVIII —segons la informació facilitada pels seus propietaris— i actualment en desús. La primera és un molí draper, esmerçat per a rentar les peces de llana ja confegides abans de ser comercialitzades. Hi destaca una obertura lateral que permetia evacular els excedents d'escuma del seu interior, així com un peça de fusta foradada utilitzada per a eixugar les mantes en la fase final del rentatge. Una antiguitat molt semblant ostenta una perxadora o cardadora de llana que, mitjançant nombrosos cards de riu, servia per a donar a les peces confeccionades un tacte flonjo i esponjós. L'aspecte del terra on reposen ambdós aparells, diferent al de la resta de la sala, sembla corroborar el testimoni dels Isern, que asseguren que totes dues «ja eren allà» quan es va inaugurar la fàbrica.

Pel que fa a les màquines encara en actiu, s'hi compten un batan que serveix per a separar els flocs de llana de les impureses que acostumen a incorporar, com per exemple, branquillons o herba seca. Està formada per una barra mòbil punxeguda que ajuda a netejar la matèria primera. Tot seguit, el curiós diable (un cilindre amb punxes que evoca la representació iconogràfica tradicional del dimoni, figura de la que manlleva el seu nom) s'esmerça per a pentinar la llana. Dos artefactes més preparen la llana per a ser tractada, mentre que la darrera màquina (d'origen belga) converteix la llana en madeixes, llestes per a ser transformades en fils.

Els aparells descrits s'accionen tots alhora gràcies a una turbina hidràulica situada al Segre, riu que flueix al costat esquerre de la fàbrica, situada als afores d'Arsèguel. Això permet prescindir de l'energia elèctrica, per bé que l'antigor de la maquinària (que no té coixinets) motiva una elevada despesa d'oli per a la seva lubricació.

Al pis superior s'amaga la principal atracció de l'edifici: una jenny importada del Regne Unit i creada el 1850, el que la converteix en la filadora en funcionament més antiga de la Península (foto). Pot produir fins a 300 bobines de fil a la vegada, tot i que el seu manteniment és realment costós. Atesa la impossibilitat de trobar recanvis per a les peces que s'espatllen, aquestes han de fabricar-se ex professo. Malgrat tot, la jenny continua despertant la curiositat dels seus compatriotes. «De tant en tant rebem visites d'enginyers anglesos», asseguren els Isern. Al seu costat, a més, s'alcen telers on es confecciona el teixit final.

La descoberta de la fàbrica culmina a la botiga, on es poden adquirir mantes de pastor, tapaboques, guants, gorros i mitjons. Alguns d'ells són tenyits, tot i això resta a cura d'una empresa externa. Fins el 1982, aquest procés també era controlat pels amos de la fàbrica, però les riuades del Segre d'aquell mateix any (que van negar l'antic poble del Pont de Bar, obligant-lo a erigir-lo de nou en un altre emplaçament) van destruir també la tintoreria d'Arsèguel. La moderna normativa va fer impossible la seva reconstrucció de la planta, ja que es va considerar que podria contaminar el riu.

El preu de l'entrada individual és de 3,5 euros. La fàbrica es pot visitar a diari, de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h. Per a més informació, es pot trucar al telèfon següent: 973 38 40 09.

Españoles que han ganado un Oscar (actualización 2009)

2009-02-23T22:10:00.011+01:00

El Oscar obtenido anoche por Penélope Cruz (1974) —que la distingue como mejor actriz de reparto por la comedia Vicky Cristina Barcelona (2008), de Woody Allen— eleva a 18 el número de estatuillas logradas por españoles a lo largo de la historia.

Es por ello que se vuelve a publicar un post creado en 2007, pero que ha ido actualizándose año tras año para dar cabida a las novedades registradas en el palmarés de los premios.

Los 18 trofeos logrados por españoles hasta la fecha se traducen en 19 personas galardonadas, teniendo en cuenta que dos de ellas han logrado alzarse con el preciado reconocimiento en un par de ocasiones. El primero es el director artístico asturiano Manuel Gil Parrondo (Luarca, 1921), quien consiguió sendos Oscars por su trabajo en Patton (1970) y Nicolás y Alejandra (1971), dirigidas por Franklin J. Schaffner. El segundo es Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1951), realizador de Todo sobre mi madre (filme que obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2000) y Hable con ella (ganadora del premio al mejor guión original en 2003 y por la que Almodóvar también estuvo nominado como mejor director). Además, el cineasta ya se había quedado con la miel en los labios en 1989, cuando la comedia Mujeres al borde de un ataque de nervios quedó finalista en la categoría de mejor filme extranjero.

Sea como fuere, el primer español en lograr una de las distinciones de la Academia de Hollywood fue Juan de la Cierva Hoces (1929), hijo del historiador y ex ministro Ricardo de la Cierva y sobrino de Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Éste fue premiado en 1970, dentro de la categoría de mejor contribución técnica a la industria cinematográfica durante 1969, por la creación de un estabilizador óptico o dynalens, empleado para eliminar los efectos de movimiento, vibración y desenfoque de las cámaras.

Ese mismo año, Antonio Mateos recibió un Oscar por los decorados de Patton, mientras que Antonio Cánovas del Castillo sería premiado en 1971 por el vestuario de Nicolás y Alejandra. En 1973, el realizador turolense Luis Buñuel (1900-1983) se alzaría con el premio por la película francesa El discreto encanto de la burguesía (mejor filme de habla no inglesa) y, un lustro después, el barcelonés Néstor Almendros (1930-1992) obtendría la estatuilla por la dirección fotográfica de Días del cielo, dirigida por Terrence Malick.

En 1983, el cineasta madrileño José Luis Garci (1944) consiguió con Volver a empezar el premio a la mejor película de habla no inglesa (ámbito en el que volvió a ser nominado en 1984, 1987 y 1999 por Sesión continua, Asignatura aprobada y El abuelo, respectivamente). Más adelante, hicieron lo propio Fernando Trueba (1955), por Belle Époque (1994), y Alejandro Amenábar (1972), por Mar adentro (2005), una adaptación de la vida del malogrado tetrapléjico gallego Ramón Sampedro que también quedó finalista en la categoría de maquillaje.

Ya en 2007, la española Pilar Revuelta y el mexicano Eugenio Caballero obtuvieron el Oscar a la mejor dirección artística por la coproducción hispano-mexicana El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro. Este mismo filme les supuso a los catalanes David Martí y Montse Ribé el premio al mejor maquillaje. Además, la película se llevó el galardón a la mejor fotografía, gracias al mexicano Guillermo Navarro. De este modo, el filme consiguió materializar tres de las seis estatuillas a las que optaba. Menos suerte tuvieron Penélope Cruz —nominada como mejor actriz principal por Volver (2006), de Almodóvar— y los cineastas Javier Fesser y Borja Cobeaga, cuyos cortometrajes (Binta y la gran idea y Éramos pocos, respectivamente) también aspiraban al Oscar. En 2005, otro español, Nacho Vigalondo, había estado nominado en esta misma categoría por 7:35.

La edición de los Oscar de 2008 se saldaría con dos nuevos trofeos para el cine español. Por un lado, la Academia concedió a Víctor González, Ángel Tena e Ignacio Vargas, integrantes de Next Limit Technologies, el Oscar a la mejor contribución técnica. El detonante del triunfo fue el programa informático RealFlow, un simulador de fluidos para filmaciones de animación en 3D. El segundo galardón fue a parar a manos del canario Javier Bardem (1969), quien fue distinguido como mejor actor secundario por su intervención en No es país para viejos (2007). En la cinta, un thriller rubricado por los hermanos Coen, el actor canario dio vida a Anton Chigurh, un asesino en serie. No obstante, el intérprete ya había optado al premio en 2001 con un papel protagonista: el de Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, de Julian Schnabel.

La ceremonia del pasado año podría haber culminado con un tercer Oscar español, ya que el compositor Alberto Iglesias aspiraba a imponerse en la categoría de mejor banda sonora por Cometas en el cielo. La victoria, sin embargo, recayó en la película Expiación. Lo mismo le ocurrió en 2006, cuando fue nominado por la música de El jardinero fiel.

Todos los vencedores

Juan de la Cierva Hoces, mejor contribución técnica (1970)

Manuel Gil Parrondo, mejor dirección artística por Patton (1970)

Antonio Mateos, mejor decorado por Patton (1970)

Manuel Gil Parrondo, mejor dirección artística por Nicolás y Alejandra (1971)

Antonio Cánovas, mejor vestuario por Nicolás y Alejandra (1971)

Luis Buñuel, mejor película extranjera por El discreto encanto... (1973)

Néstor Almendros, mejor dirección de fotografía por Días del cielo (1978)

José Luis Garci, mejor película extranjera por Volver a empezar (1983)

Fernando Trueba, mejor película extranjera por Belle Époque (1994)

Pedro Almodóvar, mejor película extranjera por Todo sobre mi madre (2000)

Pedro Almodóvar, mejor guión original por Hable con ella (2003)

Alejandro Amenábar, mejor película extranjera por Mar adentro (2005)

Pilar Revuelta, mejor dirección artística por El laberinto del fauno (2007)

David Martí y Montse Ribé, mejor maquillaje por El laberinto del fauno (2007)

Guillermo Navarro (mexicano), mejor fotografía por El laberinto del fauno (2007)

Next Limit Technologies, mejor contribución técnica (2008)

Javier Bardem, mejor actor secundario por No es país para viejos (2008)

Penélope Cruz, mejor actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2009)

Obras clave de la literatura japonesa clásica

2009-02-22T12:13:00.027+01:00

A la hora de estudiar la historia de la literatura en Japón, la bibliografía occidental propone dos grandes etapas: el período clásico, que abarca desde el siglo V d.C. —coincidiendo con la aparación de los primeros textos escritos en lengua nipona, mediante la utilización de los caracteres chinos— hasta la finalización de la etapa Edo o Tokugawa en 1867, y el período moderno, que comprende desde los albores de la era Meiji (1867-1912) hasta el momento actual.

Las líneas que siguen ofrecen un sucinto resumen de la primera etapa, sin duda la más desconocida lejos del ámbito de Asia Oriental, aunque también la menos remarcable por lo que respecta a su calidad literaria.

Tomando como base la clasificación cronológica propuesta por Nolla y Suzuki (coord. Carles Prado, 2005), el período clásico se subdivide en cuatro fases:

Jōdai (o edad antigua). Se extiende desde el siglo V d.C. hasta el año 794, comprendiendo las épocas Yamato (concluido en 710) y Nara (710-794).
Chūko (o baja edad media). Abraza todo el período Heian (794-1129).
Chūsei (o alta edad media). Corresponde a las etapas Kamakura (1192-1333), Muromachi ( 1333-1573) y Momoyama (1573-1603).
Kinsei (o pasado reciente). Comprende el período Edo (1603-1867).

El nacimiento de la literatura nipona tuvo lugar durante el período Jōdai, momento en el que aparecieron las primeras canciones y poemas en japonés, claramente bajo el influjo de la vecina China. No obstante, la obra más antigua que ha llegado hasta nuestros días es una crónica histórica del país: Kojiki (o Memoria de los sucesos de la humanidad), en la imagen. Según el prólogo del libro, éste fue presentado por O no Yasumaro, basándose en una historia memorizada por Hieda no Are en 712. Meses más tarde, en 713, surge por decreto imperial Fudoki, que contenía datos geográficos del archipiélago y alusiones a sus tradiciones. Pocos años después, en 720, aparecería una obra de temática similar: Nihonshoki (o Anales de Japón). Ambos compendios convivieron en el tiempo con poemas en japonés de notable calidad artística. De ellos, unos 4.500 se recopilaron hacia 760 en el Manyōshū (o Colección de 10.000 hojas). Incluso hoy, la obra referida está considerada como la mayor antología literaria de la literatura nipona.

La segunda fase del período clásico, la etapa Chūko, se caracterizó, como apuntan Ferrer y Cañuelo (2002), por un claro protagonismo de las mujeres en la corte —una circunstancia similar, como afirma Folch (2005), a la acontecida durante la dinastía china Tang (618-907). Además, asiste al nacimiento del silabario hiragana, inspirado en los caracteres chinos, aunque más estilizados.

Durante esos años, destacó la prosa por encima de la poesía, mientras que la temática predominante fueron las escenas amorosas y las escenas cotidianas. En 905, comenzó a compilarse la antología Kokinshu (Poesías antiguas y modernas), que recogía algunas de las mejores composiciones escritas durante los últimos 150 años, y que constituye la primera antología del género poético waka. En cuanto a la prosa, cabe remarcar Ise-monogatari (Cantares de Ise), uno de los títulos clave de la literatura japonesa clásica. En él se describe la vida de la nobleza de Kyoto, la capital del país. Le siguieron Taketori-monogatari (Cuento del recolector de bambú), del siglo X, considerada como la primera obra novelística japonesa, y, a comienzos del XI, Makura No Soshi (Libro de la almohada), de la emperatriz consorte Sei Shonagon (966- ca. 1020), una colección de cuentos basados en el día a día de la autora y en sus sentimientos. Sin embargo, la obra más remarcable del período Chûko es Genji-monogatari (Romance de Genji). Fue escrita por la escritora nipona Murasaki Shikibu (ca. 978-ca. 1014) y, a lo largo de 4.000 páginas, relata la vida del hijo de un emperador japonés. Ya en los primeros compases del siglo XII, vería la luz Konjaku-monogatari (Cuentos de antaño), que incluía más de mil relatos chinos, indios y nipones.

Dentro del período Chūsei, conviene reseñar piezas como Heike-monogatari (Cantar de Taira), correspondiente a la primera mitad del siglo XIII. Escrita por monjes, se hace eco de las luchas internas en el seno de la familia Taira, instauradores del feudalismo en Japón. No obstante, la obra fundamental de la etapa que nos ocupa es Tsurezure-gusa, rubricada por el también monje Yoshida Kenko (1283-1350). Se trata de una serie de anécdotas, reglas palaciegas y reflexiones del autor. Asimismo, cabría referirse a la eclosión de un nuevo género dramático: el teatro Nō, dirigido a las clases aristrocráticas. En el marco poético, a su vez, se compiló en 1205 por deseo de la corte Shin Kokin-wakashū (Nueva colección de poesía antigua y moderna). Consagrada al waka, es la octava de 21 antologías imperiales.

Finamente, ya en la etapa Kinsei, Japón se encontró aislado del mundo debido a un edicto imperial (la sakoku) de 1639, que prohibía los contactos de Japón con el resto del mundo (aunque China, Holanda y Corea —ésta por vía diplomática— continuaron relacionándose con el archipiélago). A lo largo del reinado de la dinastía Tokugawa, caracterizado por una gran estabilidad política y una floreciente prosperidad económica, surgieron nuevos géneros literarios, como el teatro de marionetas o kabuki, de corte popular, la poesía haikai (rebautizada a posteriori como haiku, de 17 sílabas) o, en lo que atañe a la novela, los llamados libros del mundo flotante o ukiyo-zōshi. A su vez, emergieron autores remarcables en los géneros poético, narrativo y literario. En poesía, brilló Matsuo Bashō (1644-1694), que elevó el haikai a su máximo esplendor, mientras que en ámbito del teatro kabuki hizo lo propio Kawatake Mokuami (1816-1893). En el campo de la novela, sobresalieron Kanagaki Robun (1829-1894), autor en 1860-1861 de Kokkei Fuji mōde (Peregrinaje cómico por el monte Fuji), y, sobre todo, Saikaku Ihara (1642-1693), artífice del relato erótico-constumbrista Hombre lascivo y sin linaje (1682). En lo que respecta a la historiografía no hay que obviar la figura del político y escritor Arai Hakuseki (1657-1725).

Breve historia del carnaval

2009-02-21T11:01:00.020+01:00

Como cada año, y durante los cinco días anteriores al miércoles de ceniza, el mundo occidental se echa a la calle para festejar una de las tradiciones más arraigadas y coloristas del calendario: los carnavales.

Pese a su innegable popularidad, no obstante, las primeras manifestaciones de esta festividad presentan un origen difuso, hasta el punto de que la historiografía aún no ha sido capaz de precisar sus verdaderas raíces. Incluso la misma etimología del término resulta ambigua. Aunque con toda probabilidad deriva de la expresión latina carnelevarium —«quitar la carne», en relación a la prohibición cuaresmal de ingerir este alimento— o carnes tollĭtas —de idéntico signficado, en el caso del carnestoltes catalán—, la palabra carnaval podría estar ligada la etapa grecorromana. De hecho, se tiene constancia de una celebración, iniciada hacia el siglo VI a.C., en la que se paseaba por las ciudades un barco con ruedas (en latín, carrus navalis) mientras los ciudadanos bailaban a su alrededor. La fiesta referida sería, en cualquier caso, una clara antecesora de las actuales rúas.

El mismo problema se plantea a la hora de fijar los precedentes de esta festividad. Algunas fuentes consultadas los sitúan en el Paleolítico (hasta el 8000 a.C.), y lo vinculan a los rituales precedidos por la caza. Interpretando algunas pinturas parietales de la época, es posible que, tras la captura de un animal, el cazador se vistiera con las pieles de su presa e imitase sus movimientos mediante una danza ritual. Posteriormente, con la irrupción de las actividades agrícolas, los historiadores aluden a festejos asociados al período estival y anteriores a la era cristiana, en los que los campesinos, ataviados con máscaras y con el cuerpo pintado, bailaban en derredor de una hoguera para ahuyentar a los malos espíritus. Se trataba, por tanto, de rituales relacionados con el calendario astronómico, los ciclos de la naturaleza y la fertilidad de la tierra.

No obstante, los primeros antecedentes del carnaval en sentido estricto parecen ligados a las civilizaciones sumeria y egipcia, hacia el año 3000 a.C. En el caso de los tierras del Nilo, se llevaban a cabo ritos dedicados a Apis (divinidad solar protectora de la fertilidad, representada por un buey). En ellos, se empleaban disfraces y máscaras para facilitar la integración de los diferentes estratos sociales. Esta fiesta sería adoptada por los griegos y, posteriormente, por los romanos, quienes dedicaron una procesión a otra diosa nilótica: Isis, a la que también se rindió culto en Hispania. Al mismo tiempo, Roma adoptó festejos similares en honor a otras dos deidades: Baco, dios del vino, y Cibeles, diosa del fertilidad. Durante las mismas, y a lo largo de varias jornadas, gentes de toda condición social se unían para bailar al aire libre, llegando a emplear también disfraces y máscaras (predecesoras de los antifaces de hoy) para que los participantes no puedieran reconocerse mutuamente. Siglos después, este tipo de celebraciones serían heredadas por los pueblos celtas y germánicos.

Ya en la Edad Media, con la propagación del cristianismo por toda Europa y el veto a la ingesta de carne durante a los 40 días de la Cuaresma (tiempo litúrgico de estricto ayuno, abstinencia sexual y penitencia), los carnavales asumieron una doble función social. Por un lado, se convirtieron en la última oportunidad de ocio y desenfreno antes de la Pascua de Resurrección —mediante la organización de toda clase de juegos y bailes— y, por otro, ayudaban a preparar el organismo —con grandes dosis de alimento y bebida— para las siete semanas de recogimiento y frugalidad que se avecinaban. Incluso la Iglesia, intransigente ante los excesos del carnaval, acabó asumiendo esta práctica como necesaria e incluyéndola en el calendario eclesiástico en el año 590.

La enorme relevancia que adquirió la vertiente gastronómica en estas fechas ha cristalizado en la tradición culinaria de Europa occidental. Quizás el caso más evidente sea el llamado jueves lardero (en Italia, giovedì grasso, y dijous gras en los Països Catalans), que se celebra el jueves anterior al miércoles de ceniza (es decir, al inicio de la Cuaresma). La jornada en cuestión trae consigo el consumo de algunos productos típicos de elevado contenido calórico y de origen animal, como la butifarra o la coca de llardons, en el caso de Catalunya.

En España, durante el reinado de los Reyes Católicos, se popularizó la costumbre de disfrazarse algunos días del año para gastar bromas. Sin embargo, en 1523, Carlos I (1500-1558) dictaría una ley que prohibía las máscaras y enmascarados. Una medida similar adoptaría su hijo, Felipe II (1556-1598). Habría que esperar al reinado Felipe IV (1605-1665), iniciado en 1621, para que se pudieran retomar las celebraciones carnavalescas. La permisividad de las mismas, no obstante, ha convivido con numerosos vetos en el ámbito local a lo largo de los siglos, derivados de actitudes delictivas amparadas en el anonimato de los disfraces. Asimismo, la conquista de América favorecería la implantación del carnaval en el continente americano. Hasta allí llegarían, también gracias a los colonos europeos, otras festividades en las que el disfraz acabaría adquiriendo un papel esencial, tales como la noche de Halloween.

En la actualidad, ciudades de todo el mundo han convertido sus carnavales en un potente imán de atracción lúdica y turística. Sirvan de ejemplo Venecia, Río de Janeiro, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife o Sitges (Barcelona). Del mismo modo, su finalización y el comienzo de la Cuaresma ha dado paso a otros festejos menores con un alcance mucho más modesto, como el Entierro de la Sardina (inmortalizado al óleo por Francisco de Goya). También uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, el dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán, dedicaría su esperpento Martes de carnaval a esta diada.

En la imagen, mosaico de máscaras romanas (Museos Capitolinos, Roma).

La mostra «A la ciutat xinesa», des de dins

2009-02-08T12:14:00.010+01:00

El pròxim diumenge 22 de febrer, l'exposició A la ciutat xinesa. Mirades sobre les transformacions d'un imperi tancarà les seves portes al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Inspirada per la celebració dels Jocs Olímpics de Beijing, i amb el record del tràgic terratrèmol que el 2008 que va sacsejar la província agrícola de Sichuan encara present, la mostra pretén reflectir les transformacions culturals, demogràfiques i econòmiques que ha experimentat el gegant asiàtic durant l'última dècada. I per a fer-ho, els organitzadors de la proposta —el CCCB i la institució francesa Cité de l'Architecture du Patrimoine— han apostat per centrar-se en els punts neuràlgics d'aquesta catarsi: les ciutats. Immerses en un procés imparable de construcció i de destrucció, els nuclis urbans de l'anomenat País del Centre estan sent objecte de profundes modificacions, a un ritme vertiginós.

Així, l'exposició situa aquests canvis en la cotinuïtat de la història i de la cultura síniques, amb el propòsit de confrontar la Xina més atàvica amb la del moment actual. Aquest objectiu és també un pretext per a comparar els imaginaris oriental i occidental i amb mecanismes propers a la informació i la propaganda.

Els caràcter i els conceptes clau de la civilització xinesa —com ara el jardí, l'escriptura, la terra, l'aigua, el fengshui, l'arquitectura o la família (subjecta a l'estricta política del fill únic en el cas de l'ètnia han, que representa el 92% d'una població de 1.300 milions de persones)— constitueixen el fil conductor de la proposta. Per a exemplificar aquestes realitats, quasi inabastables en un territori de 9.596.960 km², l'exposició analitza els casos de sis ciutats: Suzhou (propera a la desembocadura del Yangzi), Xi'an (al nord del país, famosa per la descoberta de l'exèrcit de terracota que custodiava la toma de Qin Shi Huangdi, el primer emperador xinès), Chongqing (situada a una península sobre el Yangzi), Canton (al sud i pròxima a Hong Kong), Shanghai (la metròpoli més poblada de la Xina, a l'est) i, finalment, la capital, Beijing.

La mostra exhibeix documents arqueològics, obres d'art, maquetes i imatges d'arxiu, sense obviar cinc curtmetratges d'uns 20 minuts de durada, creats expressament per a l'ocasió per joves cineastes xinesos. Les cintes duen per títol Plora'm un riu, rubricada pel coordinador de la filmació d'aquests curts, Jia Zhangke, i inclosa al Festival de Venècia 2008; Als afores de Xi'an, de Chen Tao; L'espera, de Peng Tao; Any Nou, de Li Hongqi, i L'Ésser i el No-res, de Han Jie.

Per bé que l'exposició potser cau en el parany de voler ser massa generalista i ambiciosa —no és una tasca fàcil divulgar davant del públic occidental la immensa complexitat cultural d'un país tan extens com la Xina—, visitar-la constitueix una bona oportunitat per a descobrir l'evolució recent d'aquesta gran república asiàtica. De fet, l'exposicions permanents consagrades a orient dintre de l'Estat espanyol —limitades, com ja es va assenyalar en un post anterior al Museu Oriental de Valladolid i al convent de Sant Tomàs d'Àvila— són prou escasses com per a no desaprofitar aquest tipus d'iniciatives.

En l'àmbit de les obres d'art, aquestes són majoritàriament reproduccions, malgrat que resulten prou il·lustratives dels blocs temàtics en què s'encabaixen. Especialment remarcables resulten les maquetes inspirades en l'arquitectura tradicional xinesa (que pren com a model, segons explica una rondalla, la forma de les gàbies de grills) i les la de la ciutat Beijing (que no recull, però, les transformacions derivades de la cita olímplica). Esment a part mereixen les fotografies que mostren la cara més fosca de la Revolució Cultural (1966-1969), els rigors dels programes de reeducació esperonats per Mao Zedong (que ordenaven el trasllat forçós d'intel·lectuals i artistes al camp) i les condicions laborals, sovint infrahumanes, vigents a algunes àrees fabrils de la Xina actual. Finalment, convé al·ludir a un seguit d'espectaculars imatges captades per satèl·lit, que evidencien l'impressionant creixement de les magalòpolis xineses en els darrers 30 anys, i als materials interactius que recullen el llarg procés d'aprenentatge de la llengua a les escoles de l'antic Imperi del Centre.

El preu de l'entrada individual és de 4,50 euros (3,40 en el cas de la tarifa reduïda).

Oficis perduts: les trementinaires o remeires

2009-02-07T13:34:00.020+01:00

La trementina —líquid transparent obtingut de las destil·lació de la reïna de determinades coníferes— dóna nom a un ofici ancestral ja desaparegut, i propi de la vall de la Vansa i Tuixent (Alt Urgell): el de les trementinaires. Aquesta era la designació que rebien les dones encarregades de preparar remeis casolans mitjançant herbes i flors i de vendre'ls posteriorment per tot Catalunya, en llargs viatges a peu que sovint es prolongaven durant mesos.

Per bé que el darrer periple documentat d'una trementinaire data del 1982, la localitat de Tuixent alberga des del 1998 un museu monogràfic destinat a divulgar aquesta peculiar activitat, a través de fotografies i documents audiovisuals i interactius que transporten el visitant a una altra època.

Per bé que aquesta pràctica podria ser fins i tot més antiga (sense anar més lluny, s'ha descobert a les immediacions un gravat mural del segle XVIII on s'il·lustra una escena de venda d'herbes i líquids), el primer testimoni escrit al respecte cal cercar-lo al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1846-1850), signat per Pascual Madoz (1806-1870), on s'atribuïa aquesta activitat als veïns de la zona. Al seu torn, a la segona meitat del segle XIX, un cens consignava per primer cop la identitat d'una remeiera.

De fet, l'ofici de trementinaire constituïa un valuós complement per a l'economia domèstica de moltes famílies de la contrada (la població de la qual va arribar a ser d'unes 3.000 persones, deu vegades més nombrosa que en l'actualitat). La vall, situada a la solana del Cadí —a només uns kilòmetres del Pedraforca (a Saldes i Gósol) i del Port del Comte (a Sant Llorenç de Morunys)—, té com a municipis principals Josa de Cadí, Tuixent, Cornellana, Fórnols, Adraén, Sisquer, Sorribes de la Vansa i Ossera, bona part dels quals van ser testimonis de la preparació i comercialització de la trementina i altres preparats en el passat.

Les trementinaires es dedicaven a la venda ambulant de plantes i remeis que elles mateixes recollien i elaboraven. La seva preparació sovint es portava a terme immediatament després de la recol·lecció (el mateix dia, a la nit) per tal de mantenir intactes les seves propietats naturals. Així doncs, era relativament normal que una dura jornada laboral al camp precedís una llarga nit de vigília a la vora dels fogons i els obradors.

De tots aquests productes, el més sol·licitat era la tramentina, que s'extreia de la reïna del pi roig un cop destil·lada, procés que possibilitava l'obtenció de la pega grega i de l'essència de trementina o aiguarràs. La trementina resultava de la barreja d'aquests dos productes en unes proporcions determinades, tot afegint-hi eventualment cera groga, oli d'oliva o sèu d'animal. La utilització més habitual que es donava al preparat final era en forma de pegat, que s'aplicava sobre les parts del cos adolorides, o bé sobre el pit i l'esquena en cas de refredats i grips. Els pegats s'empraven també contra el dolor, els cops i les torçades.

Altres remeis que gaudien de força acceptació eren la pega negra i els olis de ginebró i d'avet. Quant a les plantes, hi destacaven l'orella d'ós, la corona de rei, l'hisop, el salsufragi, el te de roca, la sàlvia, l'herba blava, la sajolida, l'escabiosa, el comí, la genciana, les milfulles, bolets secs i altres espècies pròpies del Prepirineu. Aquestes herbes es destinaven a guarir malalties de les persones i el bestiar.

Per regla general, les dones de la vall marxaven a vendre els seus remeis dos cops l'any. La primera sortida es produïa després de Tots Sants. En aquest cas, es tractava de trajectes més aviat breus, en els quals hom comercialitzava principalment amb bolets i herbes aromàtiques destinats als àpats nadalencs. Un mes més tard, cap a finals de novembre o començaments de desembre, les trementinaries tornaven a casa per a ajudar amb les feines de la matança i per a passar el Nadal en família. Després del dia de Reis, però, les trementinaires tornaven a fer via. Aquest cop, el viatge podia durar fins a quatre mesos, i menava aquestes venedores ambulants fins als punts més remots de les terres catalanes.

Normalment, acostumaven a fer el trajecte a peu i amb una acompanyant femenina (que podia ser una amiga, una filla o, fins i tot, una néta), fet que els suposova afrontar el trajecte amb més seguretat i que, alhora, salvaguardava la seva reputació, en un moment històric en què no estava gaire ben vist que una dona transités sola. Tot i que es tracta d'una activitat eminentment femenina (els marits de les trementinaires acostumaven a quedar-se a càrrec de la casa, els fills i les tasques agrícoles), es té constància d'homes que acompanyaven les seves mullers en els seus desplaçaments, com en el cas de la Sofia Muntaner (foto), natural d'Ossera i última trementinaire en actiu (fins el 1982).

Les trementinaires tenien com a principals clients els pagesos més benestants i els metges, que feien servir els seus remeis per a receptar-los als seus pacients. A més, alguns dels compradors habituals els donaven allotjament durant els seus viatges, circumstància que les empenyia a seguir una ruta fixa, que es repetia any rere any. La relació que mantenien amb els compradors era personal i directa, i acostumaven a freqüentar especialment les zones rurals. A partir dels anys 60, però, l'activitat de les trementinaires va començar a minvar notablement.

Per bé que aquestes venedores van a arribar pràcticament a tots els racons de Catalunya, les zones més visitades van ser el Berguedà, el Moianès (al Bages), Osona, la Selva, el Gironès, el Baix i Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. Igualment, tot i que amb menys freqüència, van visitar les terres lleidetanes de la Segarra, el Segrià i l'Urgell, la Vall d'Aran i el Pallars, així com la província de Tarragona, els Vallès i, fins i tot, la ciutat de Barcelona. Finalment, el principat d'Andorra també apareix citat com a un dels destins implementats.

Amb la mort de la Sofia, esdevinguda el 1996, desapareixia per sempre una professió que ha sucumbit al canvi d'hàbits i als requeriments de la societat moderna, però que va sustentar un dels pilars econòmics més singulars de la zona. Al Museu de les Trementinaires de Tuixent, un vídeo recull el seu testimoni i el del seu espòs, heralds d'unes formes de vida que encara són recordades, i que continuen suscitant grans dosis d'enyorança i curiositat.

El Museu obre tots els dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h, així como els diumenges al matí. El preu de l'entrada és de 2,70 euros.

Últims dies per a visitar l'exposició «El pa dels àngels», al CaixaFòrum

2009-01-27T23:36:00.010+01:00

Fins el proper diumenge 8 de febrer, els amants de la pintura del Renaixement italià són a temps de gaudir de la mostra El pa dels àngels, una selecció de 45 teles dels segles XV, XVI i XVII, procedents del fons de la Galeria dels Uffizi (Florència) i reunides a l'edifici CaixaFòrum de Barcelona.

Aquesta exposició proposa un recorregut per l'espiritualitat d'Occident al voltant d'un tema central: el sacrifici de Crist. Per a aconseguir-ho, els organitzadors han apostat per algunes obres mestres d'artistes com Sandro Botticelli (1445-1510), Luca Signorelli (1441 o 1450- 1523), Il Parmigianino (1503-1540), Luca Giordano (1634-1705) o Cristofano Allori (1577-1621). A més, molts d'aquests treballs no acostumen a exhibir-se.

La mostra s'obre amb tres tapissos que representen el Sant Sopar, el Davallament de la creu i la Resurrecció, realitzats a partir de cartrons d'Allessandro Allori i Francesco Salvati. Tots ells introdueixen els visitants en el misteri de la transsubstanciació, objecte de nombroses interpretacions plàstiques.

A partir d'aquest episodi bíblic, El pa dels àngels s'acosta a l'imaginari de l'Antic i el Nou Testament. En un primer apartat es presenten escenes que anticipen el sacrifici de Jesús, des de la Creació d'Adam, obra del florentí Jacopo da Empoli (1554-1640), i el pecat original, fins a les diferents interpretacions de l'Anunciació a Maria. Destaquen pel seu simbolisme el Sacrifici d'Isaac —obra barroca del pintor flamenc Livio Mehus (1630-1691), i la Caiguda del mannà (1594-1597), rubricat per Fabrizio Boschi (1570-1642).

La nativitat, la Verge i el Nen i la Sagrada Família centren una altra de les seccions. En ella es poden contemplar la Mare de Déu de la galeria (1467), obra de Sandro Botticelli (a la imatge); una Mare de Déu amb el Nen (1525) sorgida del pinzell de Parmigianino i una Sagrada Família atribuïda a Michele di Rodolfo.

El Sant Sopar, la Crucifixió i la Resurrecció de Crist ocupen les últimes sales. Entre les obres més remarcables d'aquest bloc es troben una escena del calvari, de Luca Giordano, elaborada entre 1685 i 1686 per a la capella de la família florentina Del Rosso, i una composició d'Alessandro Allori (1581), en què la Mare de Déu apareix al costat dels símbols de la passió de Crist i sobre un vers de Dant: «No es pensa en la sang que costa».

L'assistència a la mostra, organitzada per Obra Social La Caixa en col·laboració amb Contemporanea Progetti i la Galeria dels Uffizi, és gratuïta. A més, existeix la possibilitat de realitzar el recorregut en companyia d'un guia. El temps estimat de la visita és d'aproximadament una hora i mitja.

«Camino» i «Antes que el diablo sepa que has muerto» triomfen als premis Sant Jordi d'enguany

2009-01-26T22:39:00.007+01:00

Reunits al Col·legi de Periodistes de Catalunya, 30 crítics cinematogràfics han triat aquest matí els noms dels actors, les actrius, els directors i les pel·lícules que aquest any rebran els premis Sant Jordi de cinema, distinció que atorga des de fa 53 anys Ràdio Nacional d'Espanya. Entre ells, es compten el drama Camino, dirigit per Javier Fesser i seleccionat com a millor cinta espanyola, i Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, escollida com a millor pel·lícula estrangera (foto). Ambdós títols han aconseguit imposar-se respectivament en dues categories.

El premi al millor actor en un llargmetratge espanyol ha quedat desert, mentre que el de millor actriu ha estat per a Carme Elías, per la seva intervenció a Camino. El guardó a la millor opera prima correspon a Lo mejor de mí, de Roser Aguilar.

En l'apartat de films forans, els crítics han premiat el cineasta alemany Werner Herzog per la seva trajectòria i els actors Philipp Seymur Hoffman —intèrpret d'Antes que el diablo sepa que has muerto, La familia Savage i La guerra de Charlie Wilson— i Khristine Scott Thomas, protagonista d'Hace mucho que te quiero. En aquesta ocasió, el premi especial del jurat ha recaigut en la Nouvelle Vague, etiqueta amb què la crítica del moment va referir-se als cineastes francesos de la dècada dels 50.

Els guardons es lliuraran en una gala que es farà pels volts de la Diada de Sant Jordi, com ja és tradicional. Enguany, a més, la cerimònia s’emmarcarà en la celebració del 50è aniversari de TVE a Catalunya.

Un programa de La 2 analizará los efectos de la generación de residuos

2008-12-30T22:13:00.004+01:00

El próximo domingo 18 de enero, el espacio divulgativo de La 2 Tres 14 mostrará, a partir de las 20.00 h, el impacto medioambiental que ejerce la producción de residuos orgánicos e inorgánicos.

El programa se ocupará de los diferentes tipos de basura generada por el ser humano, desde la espacial hasta la virtual, pasando por los restos y desechos vertidos al mar. Para ello, recogerá las declaraciones de Luis Echarri, biólogo y profesor de Población, Ecología y Ambiente en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. A su vez, Tres 14 incidirá en el destino de los residuos, la mitad de los cuales, en el caso del Estado español, acaban depositándose en vertederos.

Por otro lado, en la sección Noticias, el magacín dará a conocer un programa informático que contribuye a eliminar la basura espacial y un papel que puede emplearse para fabricar cemento tras haber sido sometido a seis o siete procesos de reciclado. La denominada basura virtual (ejemplificada en los correos electrónicos masivos) también desempeñará un papel relevante dentro de este bloque temático.

A continuación, en Grandes descubrimientos, el programa repasará la biografía del inventor del desagüe: el relojero inglés Alexander Cummings, quien registró su patente en 1775. Y finalmente, el apartado Cocina y ciencia propondrá algunos usos gastronómicos para determinados restos orgánicos.

En su reportaje habitual, además, Tres 14 denuncia el vertido de residuos al mar, práctica que ha llegado a afectar gravemente algunas áreas del Pacífico.

Arqueología en los yacimientos celtas: los principales hallazgos

2008-11-30T23:47:00.007+01:00

Son muy pocas las civilizaciones cuya cultura ha logrado sobreponerse a la desaparición de los pueblos que la forjaron, perpetuándose hasta el momento actual. Uno de estos escasísimos ejemplos hay que buscarlos en los celtas (siglos X-I a.C.) y en el rico legado material que la arqueología ha conseguido recuperar 2.000 años después.

A continuación, se reproduce un breve resumen publicado por Christiane Eluère en el libro La Europa de los celtas (Barcelona: Ediciones B, 1999), en el que se detallan cronológicamente algunos de los hallazgos más significativos relacionados las sociedades célticas.

«En 1771 se desenterró en Podmokoly (Bohemia, [República Checa]) un caldero de bronce con 30 kilos de monedas y unos torques de oro en su interior, que llamó la atención de los eruditos. Mientras la Europa prerromántica del siglo XVIII se apasionaba con la leyenda de Ossian, bardo escocés del siglo III de nuestra era exhumado por el poeta James Macpherson, el interés por los celtas se despertó gracias a la numismática.

En el siglo XIX la arqueología incipiente, fuente principal de su conocimiento, desenterró un pasado celta común en varias regiones europeas, desde las islas Británicas hasta los Cárpatos. Los textos antiguos, numerosos y precisos, fueron relegados por las informaciones obtenidas en el terreno.

En 1842 aparecieron en Hallstatt (alta Austria) indicios de la existencia de una importante necrópolis de la Edad del Hierro. En el siglo XIV ya se habían descubierto allí unas minas de sal antiguas. Después, en 1853, unas excavaciones junto al lago Neuchâtel (Suiza) sacaron a la luz en La Tène gran cantidad de armas y adornos. Hallstatt y La Tène pasaron a ser yacimientos epónimos, es decir, dieron su nombre a la primera y la segunda Edad del Hierro.

A finales de siglo se excavaron muchos túmulos funerarios en el sur de Alemania, Suiza y el este de Francia. Todos tenían un aire familiar. Mientras tanto, el arqueólogo alemán Schliemann, que seguía el rastro de Homero en Grecia, descubrió el tesoro de Micenas y sus seis tumbas de fosa colocadas en círculo. En Preneste, al sureste de Roma, se excavó la lujosa tumba etrusca llamada de los Bernardini. El concepto de tumba principesca protohistórica, y con él la idea de una evolución paralela de las sociedades de la Edad de Hierro, ya fueran itálicas o centroeuropeas, se hicieron evidentes.

La excavación de sepulturas celtas continuó en el siglo XX, y sigue deparando descubrimientos sensacionales. El de la tumba de Vix, en Côte-d'Or (Francia), con su enorme crátera griega de bronce, fue todo un acontecimiento para la arqueología mundial de 1953. En 1978 el túmulo de Hochdorf, minuciosamente excavado y estudiado en el laboratorio, proporcionó valiosos datos sobre el nivel de vida de su ocupante.

Una nueva ola de excavaciones ha dado a conocer los hábitats: Heuneburg, yacimiento fortificado en la orilla oeste del Danubio; el oppidum de Manching (Baviera) o el monte Beuvray, en el centro de Francia. El interés se centra en los santuarios, como los de Entremont, Roquepertuse y Gournay-sur-Aronde (Francia), Fellbach-Schmiden (Alemania) y Snettisham (Gran Bretaña).

La investigación de laboratorio aporta sus métodos: la dendrocronología (datación por observación de los anillos de la madera), el estudio de las telas, los metales, las sustancias orgánicas y los macro y microrrestos»

En la imagen, carro celta recuperado en el yacimiento austríaco de Hallstatt.

Algunes dades sobre la mostra «Barraques, la ciutat informal»

2008-11-29T23:04:00.010+01:00

Fins el 22 de febrer del 2009, el Museu d'Història de Barcelona mantindrà oberta al públic l'exposició Barraques, la ciutat informal, una proposta que dóna a conèixer els efectes del creixement urbanístic descontrolat que va patir la ciutat comtal durant tot el segle XX. Entre els efectes derivats d'aquest fenomen urbà i demogràfic, l'exposició se centra fonamentalment en l'auge del barraquisme, present des del XIX i especialment intens durants els anys 50 i 60, coincidint amb l'augment del número d'immigrants que arribaven a la capital catalana procedents d'altres punts de la península.

Per a divulgar la manca de planificació urbanística a Barcelona, la mostra exhibeix abundoses fotografies d'època —algunes centenàries— dels barris més afectats per la construcció de barraques, diversos audiovisuals, documents censals oficials, mapes, diagrames estadístics i material hemerogràfic. Els materials apareixen disposats per ordre cronològic, començant per la situació del municipi durant la dècada de 1910 i desembocant en els últims focus d'habitatge precari encara persistents.

Així, l'exposició arrenca amb el barraquisme que va aflorar durant els anys 10, 20 i 30, en un moment en què la industrialització començava a atraure els primers allaus de nouvinguts. Aquests es van veure empesos a edificar i instal·lar-se en habitatges precaris, a causa de la falta de recursos puúblics, la congelació de rendes, l'escàs desenvolupament del sector de la construcció i l'escàs interès dels propietaris per llogar els seus pisos. Tot plegat motivaria un increment de rellogats i l'expansió dels barris de barraques, que es triplicarien entre el 1914 i el 1922, passant-ne de 1.200 a 3.600. Les úniques intervencions de les autoritats es van limitar a actuacions concretes, com ara la supressió de les barraques radicades al reciente de l'Exposició Internacional del 1929. Part de les persones afectades van ser reubicades a quatre grups de cases barates, creades per l'empresa Fomento de la Vivienda Popular a petició del consistori barceloní. Malgrat tot, quell any, el nombre d'aquest tipus de barraques ja s'acostava a les 6.000.

Les mesures proposades durant la Segona República, com ara la Casa Bloc de Sant Andreu (1934-1936) —projectada per José Luis Sert, Joan Bautista Subirana i Josep Torres Clavé—, el sanejament de Ciutat Vella i la municipalització de la propietat urbana el 1937. L'esclat de la Guerra Civil, emperò, va aturar aquesta darrera iniciativa.

Després de la conflagració, l'allau migratori que començava a patir la ciutat va reactivar les tradicionals fórmules d'infrahabitació. En efecte, mentre que els nuclis ja existents s'estenien, n'apareixien de nous, com el Carmel o la Perona. Aquest darrer deu el seu nom a Eva Duarte de Perón, qui va visitar Espanya el 1947, coincidint amb el naixement del barri. Es calcula que el 1949 uns 5.000 barcelonins vivien en coves, mentre que altres 60.000 ho feien en barraques, sense oblidar les 150.000 persones que van haver de recórrer al relloguer. La creació, aquell mateix any, del Servicio de Erradicación del Barraquismo no va servir per a posar fi a una situació que desbordava les autoritats franquistes.

El 1952, la celebració del Congrés Eucarístic va forçar el desplaçament de diversos barraquistes a zones precàreis i distants, com ara Can Clos o la Verneda. Només un lustre després, el 1957, una pintoresca iniciativa eclesiàstica batejada com a la Semana del Suburbio va estimar que Barcelona comptava amb 10.352 barraques. L'any següent, el Plan de Urgencia Social, aprovat per l'Estat, va posar les bases per a la construcció de grans polígons d'habitatges de titularitat pública, adreçats als barraquistes.

Als 60, la xifra es dispararia fins a apropar-se a les 20.000. Algunes d'elles esperonarien la creació de veritables barris amb una identitat pròpia i amb una elevada cohesió entre els seus habitants, com ara el del Verdún o el del Carmel. Aquests escenaris assistiria al naixement de les primeres associacions veïnals a començaments dels anys 70, sorgides per a reivindicar l'arribada de serveis i equipaments bàsics i per a protestar contra els reallotjaments impulsats per l'Ajuntament. Un dels més traumàtics va ser el de Can Tunis (desaparegut definitivament el 2003), els veïns del qual van ser trasllades al barri santboià de Cinco Rosas el 1968.

El 1974, el número de barraques s'havia reduït dràsticament, situant-se en 1.460. Per aquelles dates va tenir lloc el darrer gran reallotjament: el del nounat barri de la Mina, erigit pel Patronat de l'Habitatge al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Aquest nucli albergaria barraquistes procedents del Camp de la Bota i altres nuclis com el de Sant Pau.

Ja en la dècada dels anys 80, l'Ajuntament crearia la Comissió Gestora per a l'Eradicació del Barraquisme (1980), que tenia per objectiu acabar amb els darrers nuclis de barraques (se'n comptabilitzaren 1.108 el 1981) i posar en marxa projectes d'inserció social per als reallotjats. No obstant això, per problemes de planificació, coordinació i escassetat de recursos, aquesta iniciativa no va resultar gaire efectiva. En qualsevol cas, el 1989, tres anys abans de la celebració dels XXV Jocs Olímpics, el consistori va declarar oficiament l'eradicació definitiva del barraquisme, malgrat que amb posterioritat han aparegut petits nuclis amb un caràcter més efímer.

A la imatge, barraca situada a les pedreres de Montjuïch (ca. 1915).

Manifest en defensa del periodisme davant la crisi

2008-11-27T11:07:00.003+01:00

Tot i que la finalitat d'aquest bloc és oferir informacions inèdites o amb escassa presència a internet —i no pas la de reproduir continguts ja existents a la xarxa—, la difícil situació que travessen els mitjans de comunicació a conseqüència de la caiguda dels ingressos publicitaris mereix ser compartida i divulgada.

A continuació, s'adjunta el manifest redactat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya en relació a la circumstància esmentada.

«El Col·legi de Periodistes de Catalunya vol compartir amb la societat la seva preocupació per l'impacte de la crisi en els mitjans de comunicació. La crisi és general i té uns efectes especialment greus per a nombrosos sectors econòmics, però en els mitjans de comunicació té unes implicacions que cal que el conjunt de la societat conegui.

La dràstica caiguda dels resultats econòmics ha fet que moltes empreses hagin decidit la reducció de les seves plantilles de periodistes i la restricció de les col·laboracions, que ha fet encara més greu la situació de precarietat laboral en què es troben molts periodistes des de fa anys, fins i tot quan l'economia estava en plena expansió.

Considerem que la reducció del nombre de periodistes a les redaccions representarà, inevitablement, un empobriment de la qualitat dels mitjans de comunicació. I, per tant, una pèrdua de la informació i els elements d'opinió plural que necessiten els ciutadans en una democràcia. La incertesa i vulnerabilitat laboral fan, a més, que els periodistes no disposin del marc necessari per exercir la seva professió amb independència i llibertat. Recordem també que el tancament de mitjans representa la pèrdua de veus i, per tant, de pluralitat.

El recurs a les jubilacions anticipades per aprimar les plantilles significa, a més, la ruptura del mestratge entre generacions. Les redaccions necessiten periodistes de totes les edats per mantenir-ne la memòria històrica, l'experiència professional i transmetre els valors deontològics de l'ofici. Un periodisme rigorós i en profunditat precisa professionals veterans que aportin els seus coneixements als més joves. La suma de les jubilacions anticipades i la precarietat creixent dels periodistes joves genera un escenari preocupant en els mitjans de comunicació perquè es pot trencar aquesta transmissió de saber intergeneracional.

Considerem un error que, després del llarg període de bonança econòmica, les empreses no trobin, a l'hora d'afrontar la crisi, altra alternativa que l'acomiadament de periodistes, principal patrimoni de qualsevol mitjà de comunicació. En una recessió tan intensa com l'actual, tothom ha de fer sacrificis, però les solucions no poden limitar-se a malmetre el capital humà de les redaccions i menys a prescindir dels periodistes que es troben en una situació més fràgil, com són els col·laboradors i els freelance.

Demanem la solidaritat dels periodistes que es troben a l'aixopluc de la crisi i la responsabilitat de les empreses de comunicació perquè evitin la solució simple dels acomiadaments davant reptes tant complexos com als que s'enfronten els mitjans de comunicació.

A les administracions, demanem tot el suport que estigui a les seves mans per amortir l'impacte de la crisi i que, a la vegada, estigui vigilant davant els casos de precarietat extrema que pateixen molts periodistes. La crisi no pot ser mai una excusa per tolerar situacions que estan per sota dels nivells mínims de dignitat laboral i professional.

Considerem que la gravetat de la situació generada per la crisi exigeix una reflexió col·lectiva sobre la funció social del periodisme. La degradació de les condicions per exercir el periodisme pot provocar uns danys que van més enllà de la professió. La debilitat econòmica dels mitjans de comunicació afecta en primer lloc els seus treballadors, però també el conjunt de la societat. La qualitat de la democràcia necessita un periodisme de qualitat i això és el que està ara en joc, a més de centenars de llocs de treball.»

Nit de castanyada

2008-10-31T23:11:00.003+01:00

Malgrat que la influència i l'estètica d'una festa anglosaxona cada cop més popular al sud d'Europa (Halloween) l'ha relegada a un segon pla, la castanyada constitueix una de les celebracions més antigues, arrelades i conegudes del calendari a Catalunya. Per tal de descobrir els seus orígens, es recomana visitar el següent link, on també es detallen algunes dades relacionades amb els productes culinaris típics d'aquesta època de l'any.

Canal de Historia dedicará una noche temática a los caballeros medievales

2008-10-31T22:25:00.006+01:00

El próximo 13 de diciembre, Canal de Historia ofrecerá en prime time dos programas documentales acerca de los caballeros de la Edad Media. El primero de ellos sigue la pista de los herederos de la orden del Temple, mientras que es segundo (que la cadena estrena en exclusiva en España) dará a conocer los secretos de los torneos medievales.

Así, en Los caballeros templarios, un equipo de expertos viaja a la Siria moderna para examinar lo que queda del mundo de los miembros de la orden del templo, que se encuentra alrededor de la ciudad de la antigua ciudad de Tartus: la actual Tortosa. A lo largo del reportaje, varios expertos reúnen las pistas que quedaron en el terreno para recrear castillos, salones y catedrales de forma minuciosa, lo que permitirá conocer a la audiencia con mayor profundidad el modo de vida de los caballeros medievales. A su vez, el programa desvela la estrategia de los templarios en la batalla y cómo desarrollaron el primer sistema bancario internacional. Asimismo, dará cabida a sus rituales secretos que, según se dice, incluían cabezas cortadas y prácticas homosexuales. Sus preciadas posesiones, su prematuro exterminio a manos de los sarracenos y el hostil recibimiento con el que fueron acogidos al regresar al mundo cristiano serán otros de los detalles analizado. En 1314, con la muerte en la hoguera de su XXIV y último gran maestre, Jacques de Molay, se pondría punto y final al esplendor de esta poderosa hermandad, condenada al exilio en Portugal bajo la protección de su rey.

A continuación, y también dentro de la Noche templaria, la producción El gran caballero medieval mostrará algunos aspectos de la vida cotidiana de los guerreros del medievo. Los torneos de la época suelen evocar imágenes de caballeros vestidos con armaduras cargando unos contra otros por el amor de una doncella. Sin embargo, los torneos originales de Europa en la Edad Media se centraban en un evento mucho más temible, la melé. Se trataba de un combate multitudinario en el que los caballeros se dividían en dos cuadrillas y se enfrentaban lanza en ristre. El objetivo era capturar al enemigo, conseguir un rescate sin matarle y lograr la fama. El mejor caballero del mundo, durante los días del apogeo de la melé, fue William Marshal, un hombre de origen humilde cuyo éxito en los torneos le procuró fama, fortuna, una mujer trofeo y, con el tiempo, la regencia de Inglaterra. A través de la vida de William Marshal investigaremos la melé, los hombres que participaban en los torneos, sus tácticas, sus armaduras y las armas que empleaban. Además, el espectador conocerá la inmensa influencia que estos torneos tuvieron en la política, la sociedad y la literatura de la Edad Media. Y como broche final, una espectacular recreación de la melé revivirá la violencia y la habilidad de este extraordinario evento de la Edad Media.

Los caballeros templarios se emitirá el sábado 13 de diciembre a las 22:00 h y el domingo 14, a las 06:00 h a las 14:00 h, mientras que El gran caballero medieval se estrenará el día 13, a las 23:00 h, y se repetirá al día siguiente a las 07:00 y a las 15:00 h.

Totes les llengües de la Unió Europea per països

2008-10-30T22:03:00.009+01:00

Per a facilitar consultes breus relacionades amb la diversitat lingüística al Vell Continent, tot seguit es detallen per ordre alfabètic el nom dels 27 països que conformen actualment la Unió Europea i els idiomes en ús dintre de les seves fronteres respectives. La imatge que il·lustra aquest post és el detall d'una miniatura del segle XIII, representant l'Escola de Traductors de Toledo fundada pel rei Alfons X (Biblioteca del Reial Monestir de Sant Llorenç de l'Escorial).

Alemanya: alemany, danès, frisó, sòrab, baix saxó.

Àustria: alemany, croat, txec, hongarès, eslovac, eslovè, romaní.

Bèlgica: francès, flamenc, alemany, luxemburguès, llengües d'oïl.

Bulgària: búlgar, albanès, turc, gagauz, macedoni, romaní, macedoni.

Dinamarca: danès, alemany.

Eslovàquia: eslovac, hongarès, txec.

Eslovènia: eslovè, hongarès, italià.

Espanya: castellà, aragonès, asturià, basc, català, estremeny, gallec, occità.

Estònia: estoni, rus, ucraïnès, vor, anglès, finès, alemany finlandés, alemany.

Gran Bretanya: anglès, còrnic, gaèlic escocès, escocès, gaèlic irlandès, gal·lès, manx.

Grècia: grec, albanès, valac, búlgar, macedoni, turc.

Finlàndia: finès, romaní , rus, lapó, suec, tàtar, carelià.

França: francès, basc, bretó, català, cors, neerlandès, alemany, luxemburguès, occità, llengües d'oïl.

Holanda: holandès, frisó, baix saxó.

Hongria: hongarès, armeni, grec, romaní, rutè; a més, hi existeixen altres 10 llengües minoritàries.

Irlanda: anglès, gaèlic irlandès.

Itàlia: italià, albanès, català, croat, francoprovençal, francès, friulès, alemany, grec, ladí, occità, sard, eslovè.

Letònia: letó, rus.

Lituània: lituà, polonès, rus.

Luxemburg: alemany, luxemburguès.

Malta: maltès (única llengua semítica escrita en alfabet llatí), anglès, italià.

Polònia: polonès, bielorús, alemany, ucraïnès.

Portugal: portuguès, mirandès.

República Txeca: txec, eslovac, alemany, polonès, romaní.

Romania: romanès, hongarès, romaní, ucraïnès, francès.

Suècia: suec, finès, romaní, lapó.

Xipre: grec, turc.

Cómo analizar una sociedad. Algunas aproximaciones teóricas

2008-09-30T23:27:00.004+02:00

Para definir el concepto de estratificación social, habría que referirse a las desigualdades estructurales existentes entre grupos sociales. Esta circunstancia da pie a una sociedad jerarquizada, que abarca, como es sabido, desde los grupos más privilegiados (o clases altas) hasta los colectivos económica y socialmente más desfavorecidos (también llamados clases bajas).

Fundamentalmente, existen cuatro tipos de estratificación: a) la esclavitud, que implica la posesión de un individuo por otro, siendo aquél una propiedad más de éste último; b) las castas, sistemas organizados a partir de los varna (cinco categorías jerarquizadas en función de su honor social) y de los jati (colectivos definidos localmente dentro de los cuales se disponen los distintos rangos de castas). Las castas están estrechamente vinculadas a la creencia hindú de la reencarnación; c) los estados o estamentos, basados en estratos con obligaciones y derechos (legalmente establecidos) respecto a otros grupos; y d) las clases, sistema cuyas relaciones entre grupos sociales, a diferencia de los anteriores, no está sujeta a ningún principio legal o religioso. De hecho, las divergencias intergrupales obedecen básicamente a factores económicos y materiales.

Entre las teorías acerca de la estratificación en las sociedades modernas, destacan las propugnadas por Karl Marx, Max Weber y Frank Parkin. En el caso de los postulados marxistas, éstos definen el concepto de clase como «un grupo humano que tiene una relación común con los medios de producción». Partiendo de esta afirmación, Marx establece dos grupos principales: las clases capitalistas (controladoras de la infraestructura industrial) y las clases obreras o proletariado, que ponen su fuerza de trabajo en manos del patrón a cambio de un salario. La relación entre ambos grupos, siempre según Marx, consiste en la explotación de los segundos por parte de los primeros. La justificación a dicha afirmación estriba en que el obrero genera más bienes económicos que los que le son reembolsados por el capitalista. Éste último se adueña de la diferencia (denominada plusvalor), justificándose así uno de los principios básicos del Histmat (o materialismo histórico): los obreros cada vez serán más pobres y, los capitalistas, más ricos.

El pensamiento de Weber se inscribe dentro de los principios marxistas, aunque no reduce las diferencias entre clases meramente al factor económico; es por ello que introduce, como tipos de división social, los conceptos de status (diferencias entre grupos fundamentadas en el honor social) y partido (grupo de individuos que trabajan unidos para alcanzar fines comunes).

También convendría hacer alusión a las aportaciones del discurso parkiano, que introduciría los conceptos de exclusión (conjunto de estrategias adoptadas por los grupos para separarse de sus extraños, vetando el acceso de éstos a los bienes valiosos) y de usurpación (intento por parte de los más desfavorecidos de conseguir recursos previamente monopolizados por clases sociales de mayor rango). Cuando se combinan exclusión y usurpación, se produce la situación que Parkin define como cierre dual.

Al margen de estos autores, no obstante, cuando se recurre a la economía para justificar las diferencias entre clases, conviene destacar la diferencia entre riqueza (propiedades que posee el individuo, tales como casas o ahorros) y renta (sueldo con el que se remunera el trabajo asalariado).

Los grupos sociales en la actualidad (divididos en clase alta, clase media y clase obrera) no son estratos impermeables, sino que sus miembros pueden cambiar su ubicación dentro de la escala socioeconómica. Este fenómeno se conoce como movilidad social y puede ser de diversos tipos: vertical (ascendente, si el individuo prospera, o descendente, si éste se empobrece); horizontal (desplazamiento geográfico de la persona); y, finalmente, intrageneracional (movimiento en la escala social durante la vida laboral del individuo) o intergeneracional (correspondiente al desplazamiento entre generaciones, es decir cuando asciende —o desciende— de categoría un hijo o una hija). Conviene remarcar, no obstante, que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de movilidad social. De hecho, lo más normal es que el individuo alcance un rango similar al de la familia de la que proviene, aunque en los últimos años ha aumentado el volumen de profesionales cualificados (o de cuello blanco), reduciéndose el número obreros manuales no cualificados (o de cuello azul).

La escasez de oportunidades mencionada se hace especialmente dramática en la base de la pirámide social, integrada por los pobres. Deben diferenciarse, no obstante, dos tipos de pobreza: por un lado, la pobreza absoluta o de subsistencia (alusiva a la falta de recursos básicos para garantizar el correcto funcionamiento del organismo) y la pobreza relativa. Además, otro rasgo inherente a la pobreza es la falta de oportunidades laborales, así como de promoción social, por parte de las capas sociales más desfavorecidas.

En la imagen, Los zapateros (detalle, 1880), óleo sobre lienzo del pintor francés Leon Augustin Lhermitte (1844-1925). Colección privada.

Festivitat de la Mercè

2008-09-24T11:30:00.005+02:00

Avui culmina la Festa Major de Barcelona, que té com a patrona la Mare de Déu de la Mercè.

Per a trobar la gènesi d'aquesta advocació cal retrocedir fins a l'1 d'agost del 1218, moment en què, segons la tradició, Sant Pere Nolasc (ca. 1189-1258) va ser testimoni de l'aparició de la Verge durant una de les seves pregàries. El cònsul i comerciant barceloní no va trigar a explicar al rei Jaume I els detalls de la seva visió, que va sorprendre profundament el monarca. Aquest li va brindar tot el seu suport per a la fundació, el 10 d'agost d'aquell mateix any, de l'orde dels mercedaris.

Tot i que des de llavors la Mercè va començar a ser venerada com a patrona de la capital catalana, l'oficialització d'aquesta tradició no va tenir lloc fins el 1687.

Des d'aquí, felicitacions a tots els barcelonins i barcelonines —i als d'altres localitats amb les que comparteixen festivitat, com ara Calldetenes (Osona)— en el dia gran del seu municipi.

Últims dies de l'exposició «Sarcòfags de l'antic Egipte»

2008-09-16T17:09:00.007+02:00

Després d'un breu parèntesi per vacances, aquest bloc ofereix informació sobre la mostra temporal Sarcòfags de l'antic Egipte, oberta al públic a la terrassa del Museu Egipci de Barcelona fins el pròxim 30 de setembre.

L'exposició, que busca apropar el visitant als misteris de l'art mortuori durant l'època faraònica, es nodreix d'un seguit d'impressionants sarcòfags procedents del Museu Egipci de Torí (Itàlia). Tots ells van ser descoberts a la Vall de les Reines el 1903, a mans d'una missió arqueològica italiana encapçalada per Ernesto Schiaparelli (1856-1928). Concretament, la troballa va tenir com a escenari dues tombes ricament decorades i pertanyents als prínceps de la XX dinastia Shetherkhepeshef i Khaemuaset, fills de Ramsès III (1182-1151 aC.). Construïdes pels volts de l'any 1170 aC., les tombes van ser expoliades durant els tres segles següents i reutilitzades a partir de l'any 800 aC. com a cementeri col·lectiu.

Així descrivia Francesco Ballerini, un dels integrants de l'expedició, l'aspecte que oferia l'interior d'una de les cambres:

«Tota la gran galeria central i les cambles laterals estaven ocupades per mòmies i sarcòfags amuntegats, oberts o fragmentats, saquejats pels lladres coptes i àrabs que s'endugueresn els objectes valuosos, i pertot arreu una gran quantitat de mòmies, algunes en estat lamentable, amb el pit, les benes i la cara esquinçades, inclús algunes amb la marca de les visites que les hienes feren en aquest lloc replet de tombes.»

En total, la missió va poder recuperar 17 sarcòfags complets i 25 caixes i fragments de sarcòfag. A excepció de sis caixes mortuòries, totes elles van passar al fons permanent del museu torinès. El material utilitzat en la seva construcció, la fusta, era considerat un producte de luxe, ja que aquest s'havia d'importar d'Orient, donat que era impossible trobar-lo al país del Nil.

Els textos jeroglífics escrits sobre els sarcòfags de l'exposició han permès conèixer algunes dades dels seus propietaris, com ara el seu nom, vincles familiars i títols. Així, se sap que les dues tomes principesques referides van albergar els cossos de cinc generacions d'una nissaga que les va esmerçar com a panteó durant uns 100 anys. Aquesta va assolir un rang social considerable, ja que alguns dels seus membres van treballar com a cultivadors de lotus (la flor sagrada de l'Alt Egipte) al temple d'Amon a Karnak. És el cas de Hàrua I, la mòmia del qual —restaurada recentment— s'exhibeix per primera vegada al públic. Aquest va compartir professió amb el seu pare, el seu cunyat i dos nebots.

En aquest sentit, es té constància documental de l'existència de jardins de lotus blaus vinculats al temple d'Amon de Karnak. Aquestes flors gaudien d'una significació especial, ja que es tanquen i se submergeixen sota l'aigua durant la nit, bo i apareixent de nou a la superfíe l'endemà. Aquestes característiques van propiciar que els egipcis l'associessin amb el sol (el déu Ra) i, per extensió, amb el més enllà i la vida després de la mort. Gaudir del perfum del lotus era, en conseqüència, una oportunitat per part dels éssers humans de garantir la seva immortalitat. A més, la seva tonalitat, el blau, s'associava amb altres dos elements lligats al renaixement i a la vida: el cel i l'aigua. Per a il·lustrar aquest fet, convé al·ludir a la representació habitual de l'escarabat egipci, una divinitat protectora sovint representada en color turquesa.

D'altra banda, cal advertir que els jeroglífics no només assumien una funció informativa sobre el cos que reposava sobre el sarcòfag, sinó que també havien de protegir la seva ànima al més enllà. Com més acurats i extensos eren els textos, doncs, més eficaç esdevenia aquesta funció protectora. Igualment, com més gran era el número de sarcòfags esmentats, més seguretat i confiança tindria la familia del seu ocupant. Com a exemple, l'exposició mostra tres sarcòfags (l'exterior, el central i l'interior) d'un jardiner d'Amon anomenat Mentuirdis. El conjunt condensa una composició iconogràfica pròpia del període que ens ocupa: el rostre del mort, barba postissa, perruca tripartita, discos solars representant l'horitzó i un collaret (usekh). El seu interior, al seu torn, conté representacions dels déus Osiris, Isis, Neftis o Nut.

El preu de l'entrada, que també dóna accés a l'exposició permanent del Museu Egipci, és d'11 euros, malgrat que alguns col·lectius es poden beneficiar de descomptes.

En la imatge, part superior de la tapa policromada d'un sarcòfag corresponent a la XXV dinastia (ca. 700-650 aC.), i pertanyent a una dona.

La prehistoria en China

2008-08-16T16:04:00.008+02:00

En plena celebración de los JJ.OO., este blog dedica un nuevo artículo a China, anfitrión de la cita olímpica. Sorprende enormemente que aún no se haya publicado en internet ningún monográfico en castellano dedicado a la prehistoria del gigante asiático, por lo que este post resumirá los hitos más significativos del período en cuestión. Las informaciones que se basan, fundamentalmente, en los datos contenidos en L’articulació de l’Àsia Oriental. El naixement del món xinès, de Dolors Folch ((Universitat Oberta de Calaunya: Barcelona, 2005).

Los primeros indicios arqueológicos de la presencia humana en China se remontan al Paleolítico Inferior. A esta etapa corresponden los restos hallados del denominado Hombre de Pekín (北京人) —Homo Erectus Pekinensis o Sinanthropus Pekinensis—, que vivió hace 500.000 años. La autora sitúa ya una clara «diferenciación regional» en el Paleolítico Superior (50.000-12.000 a.C.), al tiempo que asegura que al final del Pleistoceno (ca. 10000 aC.) los pobladores de la zona destacaban por su gran habilidad en el trabajo de la piedra y otros materiales destinados a la producción de armas de caza (tales como huesos o cuernos).

Durante el Neolítico (5000-3000 a.C.), se produce la aparición de las primeras culturas diferenciadas en el norte de la actual China (las de Yangshao, Dawenkou y las del río Liao, como la de Hongshang), y en el sur, donde irrumpen las llamadas culturas del río Yangzi o Azul.

La cultura de Yangshao (仰韶文化) se desarrolló entre 5000 y 3000 a.C., y debe su nombre al pueblo en el que se hallaron los primeros vestigios coetáneos en 1921, en la provincia de Henan. Esta etapa se consolidó en las llamadas tierras de loess, formadas por lodos de tierra caliza presentes a lo largo del valle del río Amarillo o Huáng Hé y de sus afluentes, el Wen y el Fei. Los pueblos que habitaban la zona vivían de la caza, de la recolección y de la pesca, favorecida por la proximidad de las redes fluviales. De esta última actividad da fe la decoración de algunas piezas de cerámica. Sin embargo, también se conocían numerosos productos agrícolas, tales como el mijo, el albaricoque, la soja o la col china. Las viviendas de los poblados de Yangshao se distribuían alrededor de una plaza central. La disparidad de tamaño de los restos arquitectónicos y de las necrópolis descubiertas sugieren la existencia de una sociedad meramente igualitaria, organizada en clanes o linajes.

La península de Shandong albergó entre los años 4500 y 2700 a.C., aproximadamente, la cultura de Dawenkou (大汶口文化), a la que corresponden unos 200 yacimientos estudiados. La alimentación se basaba en la pesca, que tenía lugar en las marismas de la desembocadura del Huáng Hé, y en la agricultura. En el ámbito de las artes aplicadas, cabe reseñar la producción de cerámica, caracterizada por piezas poco sólidas y polícromas y por la aparición de trípodes (díng). Tampoco hay que obviar la presencia de objetos ornamentales, realizados con piedras, jades y huesos. La cultura funeraria apunta una estructuración social más compleja que en la etapa Yangshao.

Más al norte, a la orilla del río Liao, tuvo lugar entre el 4000 y el 3000 a.C. la cultura de Hongshan (红山文化). Las tumbas halladas parecen corrobar el liderazgo de una élite dirigente articulada en tres niveles, así como un nutrido y bello muestrario de objetos de jade. Por otro lado, el descubrimiento en este período de huesos con marcas oraculares constituyen un claro precedente de las artes adivinatorias que motivarían la aparición de los primeros caracteres chinos conocidos (ca. 1250 a.C.).

Las tres culturas reseñadas, siempre según Folch, tendieron a expandirse y relacionarse entre ellas, especialmente a partir del 4000 a.C. Fruto de esta interacción, verían la luz la cultura de Longshan (龙山文化) (2000-1850 a.C.) que, pese a consolidarse junto al Huáng Hé medio y bajo, acabaría alcanzando el Yangzi. Dedicada al cultivo de productos como el mijo y el arroz, sus sociedades también sobresalieron en el trabajo del jade, el cobre y, sobre todo, en la creación de taoties, figuras formadas por la esquematización de animales diversos y que servirían para decorar objetos de bronce.

Tras la desaparición de la cultura de Longshan, en las actuales provincias de Henan y Shanxi aparecería la cultura de Erlitou (二里头文化), que se desarrolló entre 1900 y 1500 a.C. en los albores de la Edad de Bronce. Su nombre procede del nombre de un yacimiento excavado en Henan en 1959 y, según los arqueólogos chinos, presenta vínculos históricos con la dinastía semimitológica Xia (siglos XXI-XVI a.C.). Este período fue testigo de una importante arquitectura palaciega, de sociedades fuertemente jerarquizadas y de un nivel de desarrollo nada despreciable.

También en Henan —así como en Hubei— afloró la cultura de Erligang (二里岡文化) (1600-1400 a C.), cuyo primer yacimiento vio la luz en 1951 y que correspondería a los inicios de la dinastía Shang (1600-1046 a.C.). La producción de bronce y cerámica constituye su rasgo más remarcable.

Más al sur, y siguiendo el curso del Yangzi, surgieron otras culturas a las que este río da nombre. Su dieta se cimentaba en productos acuáticos (tales como la castaña de agua), los tubérculos y las frutas. Quizá una de las más reseñables sea, entre el 3400 y el 2250 a.C., la cultura de Liangzhu (良渚文化), considerada como la última que destacó en la elaboración de objetos de jade. Su ámbito geográfico se ubica en el delta del Yangzi y destacó por introducir técnicas de irrigación que facilitaron el cultivo del arroz. De este período también se han recuperado numerosos objetos ceremoniales, como las hachas.

La cultura china no sólo se considera de origen fluvial por haberse forjado junto a los principales ríos asiáticos, sino porque sus momentos más álgidos siempre ha tenido como motor las grandes obras hidráulicas: desde la de Guanxian, promovida por Le Bang en el siglo III a.C. y que mejoró la irrigación de Sichuan hasta la aún inacabada presa de las Tres Gargantas, pasando por el Gran Canal (siglo VII). Algunos autores (como Delfs, 1990) sitúan en el inicio de la dinastía Xia (siglos XXI-XX a.C.) el inicio en China de la ingeniería aplicada al control de las aguas fluviales y de las frecuentes inundaciones que flagelaban el país.

En la imagen, urna del período Yangshao (Museo Guimet, París).

Cuatro leyendas chinas sobre la Vía Láctea

2008-08-15T11:53:00.009+02:00

Según la mitología griega, la Vía Láctea debe su origen a una disputa entre Heracles —hijo de la mortal Alcmena y de Zeus— y la esposa de éste, Hera. La leyenda afirma que la diosa se despertó en mitad de la noche y sorprendió a Heracles amamantándose furtivamente en su pecho. Presa de un ataque de ira, apartó bruscamente al semidiós, derramándose así numerosas gotas de leche que formarían la galaxia que alberga el sistema solar.

No obstante, los griegos no fueron los únicos que se plantearon la génesis de la Vía Láctea: sin ir más lejos, el país que durante estos días alberga los JJ.OO. también cuenta con sus propios relatos legendarios. La antología de narraciones mitológicas recopiladas por Gabriel García-Noblejas (Trotta, 2004) servirá una vez más para profundizar en la milenaria tradición oral china, incidiendo esta vez en su preocupación por la bóveda celeste.

El primer texto recogido por el autor corresponde a la obra Novelas, citada en Recopilación de ordenanzas mensuales. A tenor de la misma, la hija del Emperador Celestial, que vivía junto al Río de Plata (es decir, la Vía Láctea), trabajaba sin descanso como tejedora, hilando nubes de seda destinadas a servir de abrigo para el cielo. Su dedicación era tal que la joven fue descuidando cada vez más su aspecto físico. Compadeciéndose de su situación, su padre permitió que se casase con un boyero que habitaba en la orilla opuesta. Sin embargo, tras el enlace, la chica descuidó sus tareas, lo que desencadenó la cólera del Emperador. El mandatario la obligó a separarse de su marido y a retomar su labor, concediéndole la oportunidad de cruzar el río una vez al año para visitar a su esposo.

El segundo fragmento procede de un apéncide del Diccionario Eyra. Éste explica que las urracas, con sus alas y sus plumas, tienden un puente colgante sobre el Río de Plata para que la tejedora —a la que se alude en el parágrafo anterior—pueda llegar hasta una estrella.

Por otro lado, la Compilación histórica general de Wu Jun reza que el séptimo día del séptimo mes del año, momento en que la tejedora cruza el río para reencontrarse con su esposo, todos los mortales deben dirigirse a palacio.

Finalmente, en Relación de las cosas del mundo, Zhan Hua cita una narración protagonizada por el misterioso habitante de una isla. Éste contemplaba que cada año, en el octavo mes, una chalupa alcanzaba la costa. El hombre decidió levantar un toldo en ella, llenarla de provisiones y hacerse al mar con ella. Después de 10 días de navegación, perdió la noción del tiempo y, otros 10 días después, el navegante alcanzó una fortaleza colmada de grandes edificios y de un palacio, en cuyo interior un grupo de mujeres tejía sin parar. Un boyero se acercó entonces al recién llegado para preguntarle por el motivo de su viaje. Tras ponerle al corriente de su odisea, el eventual marinero quiso saber dónde se encontraba, pero su interlecutor le remitió al adivino Yan Junpin. Fue a verle, y el brujo le comunicó el nacimiento de una nueva estrella. El aventurero se percató entonces de que se encontraba en la Vía Láctea. Un lugar que, según el libro que nos ocupa, confluye con el Huáng Hé o río Amarillo, el segundo más largo del gigante asiático.

En la imagen, el mapa estelar conocido más antiguo del mundo, creado en China en el siglo VII d.C. Fuente: www.nueva-acropolis.es.

Ejemplos destacados de la escultura ibérica

2008-08-04T21:53:00.006+02:00

Hoy se cumplen exactamente 111 años del descubrimiento de la Dama de Elche, principal exponente del arte íbero. El artífice del hallazgo fue un adolescente de 14 años, Manuel Campello, quien en el verano de 1897 acondicionaba unas tierras para la labranza en el actual yacimiento de L'Alcúdia, en Elx. La escultura, fechada entre los siglos V y IV a.C. y policromada en sus orígenes, representa el busto de una mujer de la alta sociedad. En la actualidad, se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

A la sombra de esta famosa pieza escultórica, no obstante, se han conservado hasta nuestros días otras piezas coetáneas de gran belleza, tales como la Dama de Baza (localizada en este municipio granadino) o la Bicha de Balazote (encontrada en la provincia de Albacete). El siguiente enlace brinda referencias sobre éstas y otras de relevancia, muchas de ellas acompañadas de una fotografía.

Al listado en cuestión se suma otra obra de excepción: el Toro de Arjona (ver ilustración). Localizado en el parque del General Morales de Arjona (Jaén), corresponde según algunas fuentes al siglo VII a.C. Pese a que su temática recuerda al legado escultórico de otros pueblos prerromanos —como los verracos vetones—, su factura resulta mucho más refinada.

Hasta la fecha, su imagen no estaba disponible en internet, por lo que me he permitido adjuntarla. Ésta ha sido facilitada por el Museo Arqueológico de Granada, institución en la que se conserva el toro en cuestión.

Fragmento de las primeras crónicas de Indias

2008-08-03T12:26:00.009+02:00

Tal día como hoy, en 1492, 90 marineros a bordo de tres carabelas —La Pinta, comandada por Martín Alonzo Pinzón; La Niña, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, y La Santa María, liderada por Cristóbal Colón (en la imagen)— iniciaron su primer viaje al Nuevo Mundo, en un intento de dar con una ruta más corta a la India. El punto de partida de la expedición fue el puerto de la localidad onubense de Palos de La Frontera, aunque otras fuentes señalan que ésta zarpó realmente de Pals d'Empordà (Girona).

El 21 de octubre de aquel mismo año, nueve días despúes de que el vigía Rodrigo de Triana avistase la isla de Guanahani (Bahamas), Colón escribió en su diario lo que podría considerarse las primeras crónicas de las Indias, con permiso de Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686), quien redactó la primera crónica oficial. A continuación, se reproduce un fragmento del dietario del almirante, que resume los hechos inmediatamente posteriores al desembarco, al tiempo que alude a la fauna y la flora de Guanahani.

Se trata, por tanto, de la descripción más antigua que se conoce de las tierras americanas.

«A las 10 horas llegúe aquí al cabo del isleo y surgí, y asimismo las carabelas. Y después de de haber comido fui en tierra, donde aquí no había otra población que una casa, en la cual no hallé a nadie, que creo con temor se habían huido, porque en ellas estaban todos sus aderezos de casa. Yo no les dejé tocar nada, salvo que me salí con estos capitales y gente a ver la isla; que si las otras ya vistas son muy hermosas y verdes y fértiles, ésta es mucho más y de grandes arboledos y muy verdes. Aquí es unas grandes lagunas, y sobre ellas y a la rueda es el arboledo en maravilla, y aquí y en toda la isla son todos verdes y las hierbas como el abril en Andalucía; y el cantar de los pajaritos que parece que el hombre nunca se quería partir de aquí, y las manadas de los papagayos que oscurecen el sol; y aves y pajaritos de tantas maneras y tan diversas que es una maravilla. Y después hay árboles de mil maneras y todos dan de su manera fruto, y todos huelen que es maravilla, que yo estoy el más penado del mundo de no los conocer porque soy bien cierto que todos son cosa de valía y de ellos traigo la demuestra, y asimismo de las hierbas. Andando así en cerco de una de estas lagunas, vi una sierpe, la cual matamos y traigo el cuero a Vuestras Altezas. Ella como nos vio se echó en la laguna, nos le seguimos dentro, porque no era muy honda, hasta que con lanzas la matamos; es de siete palmos en largo; creo que de estas semejantes hay aquí en estas lagunas muchas. Aquí conocí del lignaloe y mañana he determinado de hacer traer a la nao diez quintales, porque me dicen que vale mucho. También andando en busca de muy buena agua, fuimos a una población aquí cerca, adonde estoy surto media legua, y la gente de ella, como nos sintieron, dieron todos a huir y dejaron las cosas y escondieron su ropa y lo que tenían por el monte. Yo no dejé tomar nada, ni la valía de un alfiler. Después se llegaron a nos unos hombres de ellos, y uno se llegó aquí. Yo di unos cascabeles y unas cuentecillas de vidrio y quedo muy contento y muy alegre; y porque la amistad creciese más y los requiriese algo, le hice pedir agua, y ellos, después que fui en la nao, vinieron luego a la playa con sus calabazas llenas y holgaron mucho de dárnosla. Y yo les mandé dar otro ramalejo de cuentecillas de vidrio, y dijeron que mañana vendrían acá. Yo quería henchir aquí toda la vasija de los navíos de agua; por ende, si el tiempo me da lugar, luego me partiré a rodear esta isla hasta que yo haya lengua con este rey y ver si puedo haber del oro que oigo que trae, y después partir para otra isla grande mucho, que creo que debe ser Cipango, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a la cual ellos llaman Colba, en la cual dicen que hay naos y mareantes muchos y muy grandes, y desta isla hay otra que llaman Bohio, que también dicen que es muy grande. Y a las otras que son entremedio veré así de pasada, y según yo hallare recaudo de oro o especería determinaré lo que he de hacer Mas todavía tengo determinado de ir a la tierra firme y a la ciudad de Quisay, y dar las cartas de Vuestras Altezas al Gran Can y pedir respuesta y venir con ella.»

Breu història dels parcs d'atraccions de Barcelona

2008-07-28T23:55:00.010+02:00

Coincidint amb les vacances estivals, els grans parcs temàtics esdevenen un potent pol d’atracció per a les famílies amb fills i filles. Tot i que aquesta tendència és relativament nova —a l’Estat espanyol es consolida a mitjan anys 90, amb l’aparició de complexos lúdics com Universal Studios Port Aventura (Salou-Vila-seca, Tarragona), Warner Bross Park (Madrid) o Terra Mítica (Alacant)— aquests espais de diversió compten amb uns precedents quasi centenaris. En efecte, els parcs d’atraccions tradicionals, nascuts a l’albada del segle XX i a redós d’una classe mitjana cada cop més estesa, van ser producte d’un teixit social revifat per la revolució industrial i encisat pels vents de modernitat que bufaven des de l’altra banda dels Pirineus.

Un exemple il·lustratiu d’aquesta nova filosofia del lleure es troba a la ciutat de Barcelona, una urbs que, després de renovar-se amb motiu de l’Exposició Universal del 1888, començava a acollir una població delerosa de gaudir de noves propostes d’oci.

El primer recinte d’aquestes característiques que es va inaugurar a Espanya (essent també un dels primers del món), és, casualment, l’únic que encara sobreviu a la capital catalana. Es tracta del Parc d’Atraccions del Tibidabo, construït entre 1899 i 1901 i fundat pel doctor Salvador Andreu, artífex de la urbanització de l’anomenada cota 500 de Collserola. Entre les seves atraccions més antigues, hi destaca el Museu d’Autòmats (un dels més cèlebres del món, amb figures centenàries que segueixen funcionant com el primer dia), l’emblemàtic Avió (inaugurat el 23 de setembre de 1928) i la seva famosa sala dels miralls (renovada el 2008 i rebatejada com a Miramiralls). El gener del 2000, i després de grans dificultats econòmiques i de gestió, l’Ajuntament va anunciar l’adquisició del parc per 1.091 milions de pessetes. El 2007, es va donar llum verda la tala de 200 alzines centenàries per a construir una nova muntanya russa, fet que ha esperonat el naixement de la Plataforma SOS Tibidabo, de signe ecologista.

L’altre gran epicentre de l’oci a la capital catalana va erigir-se una dècada més tard a la carretera de Sant Cugat, no gaire lluny del cim de Collserola: naixia així el Parc d’Atraccions del Casino de la Rabassada, promogut per la Societat Inmobiliària de Sports i Atraccions, amb seu a Barcelona. El germen del parc cal cercar-lo en l’edificació, el 1899, del Gran Hotel-Restaurant de la Rabassada (obra de M. Lechevalier Chevignard) i, el 15 de juliol de 1911, amb l’entrada en funcionament d’un majestuós casino sota el patrocini d’Andreu Audet i Puig, amb un pressupost de 2,5 milions de pessetes. El complex aviat es va fornir d’un espectacular parc d’atraccions d’inspiració forana. Entre els seus al·licients, es compten una espectacular muntanya russa de dos km. de recorregut (l’anomenada Scenic Railway), La Maison Hantée (o Casa Encantada) el Palais du Rire (Palau de la Risa) el Féu de Boules (o joc de bitlles) i el Cake Walk Building.

El 1912, emperò, el governador civil de Bacelona va prohibir el joc, circumstància que va precipitar la fallida de la societat que gestionava el casino. Tot i això, el parc d’atraccions i l’hotel restaurant van continuar amb la seva activitat, mentre que les sales de joc van poder recuperar-se anys després. Una nova il·legalització de les cases d’apostes, rubricada en aquest cas pel general Primo de Rivera el 1929, va suposar l'inici de la fi del complex de la Rabassada (el restaurant, per exemple, tancaria un any més tard). A la dècada del 1940, les estructures que encara restaven dempeus van albergar un quarter de carabiners.

Un altre dels recintes d‘atraccions pioners a la ciutat comtal va ser Saturno Park, inaugurat el 25 de maig de 1911 al parc de la Ciutadella i inspirat en els principals complexos d’esbarjo europeus. Nogensmenys, la seva posada en funcionament va motivar nombroses crítiques, ja que es tractava d’una activitat lucrativa que funcionava en un espai públic. Com a atracció estrella, hi va destacar una muntanya russa (a la imatge) i un tren de vapor. La vida de Saturno Park va ser breu, ja que va tancar les seves portes el 1920. Coincidint amb la seva clausura, va entrar en funcionament al costat del llac la Ciutadella un nou ferrocarril que funcionava per combustió interna i que efectuava un recorregut de 200 m. A finals dels anys 50, el mitjà de transport esmentat encara subsistia.

Amb motiu de l'Exposició Universal del 1929, es va instal·lar als terrenys que avui acullen el club hípic de la Fuixarda (a Montjuïc) un nou parc d’atraccions, dotat d’un trenet en miniatura que seguia un itinerari superior als 2 km. El recinte es desmantellaria als anys 30.

Altres parcs lúdics van ser els Jardinets del passeig de Gràcia, el Turó Park (inaugurat el 1934 a la carretera de Sarrià, on avui es troben els jardins d'Eduard Marquina, i dissenyat per Nicolau Maria Rubió) i el Luna Park, a Montjuïch (1930-1936). Cap d’ells no va sobreviure a la Guerra Civil. A aquests se sumen les Atraccions Apolo (1935), predecessores de la sala de ball homònima (1946) i clausurades en la dècada de 1970. També durant la postguerra, concretament el 1941, Asunción Barrachina va posar en marxa a la plaça de Gal·la Placídia, al barri de Gràcia, les Atraccions Caspolino, amb vehicles importats de París. Aquestes han estat les últimes a desaparèixer a Barcelona, circumstància que es va produir el 2005.

L’últim parc d’atraccions a obrir les seves portes va ser el de Montjuïc (1966), gràcies a una iniciativa de l’empresari José Antonio Borges Villegas. El recinte, que s’alçava sobre els terrenys que havien acollit el Luna Park, va canviar de mans els anys 70, moment en què va ser venut a l’empresa Parque de Atracciones, S.A. (PASA). La companyia va realitzar una forta inversió que va convertir el parc en un dels més moderns. A la dècada del 1980, a més, va atraure actuacions musicals i concerts a càrrec d’artistes consagrats. L’entrada en funcionament, a principis dels 90, de la muntanya russa més ràpida d’Europa (el Boomerang, que assolia una velocitat de 80 km per hora) va ser una de les darreres fites del complex, que va veure com el 1996 expirava la seva concessió municipal. El permís, de 30 anys de durada, no va ser renovat. Aquest fet va ocasionar el tancament definitiu del parc 27 de setembre del 1998, dos anys abans de l’adquisició pública del parc del Tibidabo (tot i que l’empresa de jocs educatius Lego havia mostrat el seu interès per continuar explotant el parc). L’any 2000, el consistori barceloní va anunciar la creació d’uns jardins a la zona, que acabaria assolint una considerable degradació.

Com nines trencades pel temps, les modes i els interessos econòmics, la història dels parcs d’atraccions de Barcelona ens mena a un passat recent i quasi oblidat, per bé que capaç de despertar l’enyorança, la nostàlgia i els somnis infantils dels seus antics visitants.

Crèdit de la imatge: BOIX, Ernesto. Catàleg de targetes postals de Barcelona ATV. Barcelona: Ausa, 2002.

Així és l’exposició «Ukiyo-e. Imatges d’un món efímer»

2008-07-27T23:51:00.006+02:00

Fins el 14 de setembre, l’Obra Social de Caixa Catalunya exhibeix a la Pedrera la mostra gratuïta Ukiyo-e. Imatges d’un món efímer. Les obres de l’exposició, formada per 150 gravats japonesos dels segles XVII, XVIII i XIX, procedeixen del fons del Departament d’Estampes i Fotografies de la Biblioteca Nacional de França. A través d’aquestes imatges, el visitant té l’oportunitat de conèixer l’evolució d’aquesta disciplina artística, descobrint l’obra dels principals gravadors nipons i copsant-hi les temàtiques més recorrents, com ara la bellesa femenina, el teatre, el sumo, l’erotisme i el paisatge.

La gènesi d’aquestes imatges arrela en l’anomenat període Edo (1603-1867). L’etapa en qüestió s’inicia amb l’establiment del shogunat Tokugawa, una forma de govern que combinava el poder nominal de l’emperador amb la figura del shogun o mandatari fàctic. De tota manera, el tret més característic d’aquesta etapa és l’aïllament estricte del Japó respecte el món exterior, recollit a l’edicte de Sakoku del 1639 (terme que significa «país en cadena» o «tancament del país»). Aquest document prohibia que altres Estats visitessin l’arxipèlag nipó sots pena de mort. Així, durant aquesta etapa, els únics territoris que van mantenir contactes culturals i comercials amb el Japó van ser la Xina, Holanda i, en el terreny diplomàtic, Corea. L’absència quasi total d’intercanvis culturals acabaria incident en les formes de representació artística que, pràcticament mancades de referents forans, adoptarien una iconografia basada en temàtiques autòctones. Aquesta realitat, al seu torn, és extensiva a les tècniques esmerçades.

Dintre d'aquest marc sorgeix l’escola de gravat coneguda com a ukiyo-e. D’origen budista, aquest concepte servia inicial per a designar el caràcter efímer dels plaers materials, per bé que a partir del segle XVII adoptaria un significat invers, en al·ludir a la fugacitat del patiment i l’exaltació de les passions terrenals (com ara les festes, les aventures amoroses o la moda). Una anàlisi etimològica (uki significa patiment; yo, món, i e, imatges) aporta algunes pistes sobre els temes que aborden els ukiyo-e, i que estan estretament lligats al món del gaudi i el plaer: la vida quotidiana, la figura femenina (equiparada eventualment a una geisha o prostituta), els episodis històrics, les escenes d’amor, els lluitadors de sumo els paisatges i, sobretot, al gènere teatral conegut com a kabuki. En qualsevol cas, les temàtiques que inspiraven els gravats restaven lligades a l’univers d’una classe social molt concreta: els chonin, formada per comerciants, burgesos i artesans que, tot i tenir un poder econòmic elevat, no formaven part de la noblesa nipona.

En aquesta línia s'inscriuen les obres exhibides a l'exposició. Els gravats recollits aborden des des de la plasmació de la bellesa femenina (especialment la de les cortesanes que freqüentaven el barri de plaer del Yoshiwara), els lluitadors de sumo, l'estampa paròdica (sovint portadores de missatges ocults i impulsades pels cenacles privats d’estetes i literats), els surimonos o targes d’invitació, l’estampa eròtica (també coneguda com a imatge de primavera o imatge de coixí) i l'estampa de paisatge. En qualsevol cas, el gruix de la mostra pivota al voltant de la representació de les grans estrelles del teatre kabuki.

Aquest art consistia en és una dansa femenina deslligada del teatre nō o noh (de caire més aristocràtic). Malgrat tot, a partir del 1629, les ballarines van ser substituïdes per homes. Els actors que interpretaven papers femenins rebien el nom d’onnagata o oyama (女形), concepte que es deriva del terme onna (dona). Algunes famílies d'actors van especialitzar-se en aquests papers.

La diversitat cromàtica en la indumentària que llueixen els actors obeeix a una realitat social molt concreta: burlar la prohibició dels vestits luxosos impulsada des de la cort Tokugawa. Aquesta explosió de color (tot i que molt suaus, gens llampants) contrasta amb la pal·lidesa del rostre de les figures representades, fet que obeeix al maquillatge blanc que cobria el rostre de les estrelles del teatre kabuki.

Quant a la tècnica artística esmerçada, les obres de mostra s’inscriuen en la tècnica del gravat. Originari de la Xina, el procediment descrit es va implantar al Japó el segle VIII, tot i que en un primer moment i fins el segle XVI va ser utilitzat fonamentalment pels monjos budistes per a la reproducció d’imatges de divinitats. Tanmateix, seria Ishikawa Moronobu (1617-1694), considerat com el pare del gravat japonès i com a unificador de la tasca del gravador, l’editor i l’escultor en una sola obra artística, qui popularitzaria el gravat com a forma d’il·lustració de contes i novel·les. Tot i que aquestes imatges van ser en un primer moment monocroms, cap a començaments del segle XVIII va introduir-se la policromia o nishiki-e. Com diu Shimizu (1984: 49), va ser la desig (per part de la burgesia) d’obtenir obres en color, semblant a les pintures però amb un cost més baix, allò que va animar els gravadors a acolorir les làmines amb un pinzell, tenint el negre i el taronja com a tonalitats estrella. L’enorme acceptació de què van gaudir, emperò, va fer que cada color —groc, vermell i verd— s’imprimís per separat mitjançant diferents planxes de fusta. A partir de 1790, a més, es va adoptar el pols de mica per a enriquir el fons del gravat, que exhibia així un to neutre. L’enorme acceptació del kabuki contribuiria a popularitzar la difusió dels retrats dels seus actors més destacats gràcies a aquest sistema.

Alguns dels principals artistes que rubriquen les obres exposades són Tôshûsai Sharaku (1770-1825), Suzuki Haronobu (1724-1770) o Kitagawa Utamaro (1753-1806). També hi tenen una presència important, ja en l’àmbit del segle XIX, Katsushika Hokusai (1760-1849) —el celebrat autor de la sèrie Trenta-sis vistes del mont Fuji, dintre de la que es troba La gran onada de Kanagawa— i Ando Hiroshige (1797-1858), qui va inmortalitzar les Cinquanta-tres etapes del Tokaido.

Si es té en compte a l'Estat espanyol només existeixen dues col·leccions d'accés públic sobre art asiàtic —al Museu Oriental de Valladolid i al convent de Sant Tomàs, a Àvila— visitar aquesta mostra constitueix una ocasió única per a gaudir d'una modalitat artística quasi inèdita al sud d'Europa.

17 cuevas rupestres de la vertiente cantábrica ingresan en el Patrimonio Mundial

2008-07-18T23:32:00.010+02:00

El pasado 8 de julio, la UNESCO reveló el nombre de los 27 lugares que este año se suman a lista del Patrimonio de la Humanidad. Las candidaturas seleccionadas, divulgadas en Québec (Canadá) durante la 32ª Conferencia del Comité del Patrimonio Mundial, se dividen en 19 bienes culturales y ocho sitios naturales, cinco más que en 2007.

Entre los enclaves inscritos se hallan 17 cuevas rupestres pertenecientes a la cornisa cantábrica y sitas en Euskadi, Cantabria y Asturias. Todas ellas han entrado a formar parte de la declaración de la Cueva de Altamira (en Santillana del Mar), obtenida 1985.

El reconocimiento de la UNESCO ha recaído en las grutas cántabras de Chufín, Hornos de la Peña, El Castillo, La Pasiega, Las Monedas, el Pendo, La Garma y Covalanas; en las cuevas vascas de Santimamiñe (Kortezubi), Ekain (Zestoa) y Altxerri (Aia), y en las asturianas de Tito Bustillo (foto), La Peña de Candamo, Llanín y el Pindal.

La iniciativa de proponer estos lugares como aspirantes a Patrimonio de la Humanidad ha sido impulsada conjuntamente por los gobiernos de Euskadi, Cantabria y Asturias. Según una información publicada por El País, los tres ejecutivos defendieron ante la UNESCO el número y la densidad de las cavernas decoradas situadas en el norte de España, su buen estado de conservación, su amplio repertorio iconográfico, la diversidad de técnicas y estilos que reúnen y la antigüedad de las pinturas parietales que atesoran, y que las convierten en uno de los ejemplos de arte prehistórico más importantes de Europa.

A la hora de de justificar el ingreso de las cuevas en la lista del Patrimonio Mundial, la UNESCO estimó que éstas se ceñían a los criterios I y III, de entre los 10 estipulados por el organismo: ser una obra maestra de la creatividad humana (en el primer supuesto) y constituir un testimonio excepcional de una civilización ya desaparecida (en el tercer caso).

Junto a las 17 grutas, también fueron declarados Patrimonio de la Humanidad otros 26 lugares. Entre los bienes culturales, se cuentan el templo de Preah Vihear (Camboya), Fujian Tulou (China), la meseta de Stari Grad (Croacia), el centro histórico de Camagüey (Cuba), las fortificacions de Bauvan (Francia), la arquitectura modernista estatal de Berlín (Alemania), los complejos monásticos armenios en Irán, los lugares sagrados de Baha’i en Haifa y Galilea occidental (Israel), Mantua y Sabbioneta (Italia), los bosques Mijikenda Kaya (Kenya), Melada y George Town (ciudades históricas del estrecho de Malaca, Malasia), San Miguel y el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco (México), el paisaje cultural de Le Morne (Mauricio), las superficies agrícolas de Kuk (Papua Nueva Guinea), el centro histórico de San Marino y el monte Titano (San Marino), el sitio arqueológico de Al-Hijr (Arabia Saudí), las iglesias de madera de los Cárpatos (Eslovaquia), el paisaje cultural de Albula/Bernina (Suiza e Italia) y los dominios de Roi Matas (Vanuatu).

Entre los bienes naturales, la UNESCO ha distinguido los Jogging Fossil Cliffs (Canadá), el Parque Nacional del Monte Sanqingshan (China), los ecosistemas de Nueva Caledonia (Francia), Surtsey (Islandia), Saryarka y los lagos del norte de Kazajstán, Biosfera de la Mariposa Monarca (México), el área tectónica de Sardonia (Suiza) y el archipiélago de Socotra (Yemen).

Como extensiones, se han añadido los centros históricos de Berat y Gjirokastra (Albania), los ferrocarriles de montaña de la India y las fronteras del imperio romano (Reino Unido), además de las cuevas rupestres ya citadas.

Por primera vez, los Estados de San Marino, Arabia Saudí, Vanuatu y Papua Nueva Guinea han conseguido inscribir uno de sus bienes en la lista de bienes protegidos promovida por la UNESCO.

Tras estas 27 incorporaciones, el Patrimonio Mundial cuenta con 878 lugares inscritos, de los cuales 679 son de carácter cultural y 174 de tipo natural, mientras que los 25 enclaves restantes son mixtos.

Para más información, se aconseja acceder a este enlace.

Un programa de La 2 mostrará cómo comenzó el ser humano a contar

2008-07-05T20:25:00.005+02:00

El próximo 6 de julio por la noche, el espacio de divulgación científica Redes, conducido por Eduard Punset, analizará las circunstancias sociales que empujaron al ser humano a utilizar enumeraciones y cáculos sencillos en su día a día. El programa, cuya emisión se iniciará a las 2.30 de la madrugada del domingo al lunes, contará con la participación de diversos expertos.

A continuación, se reproduce una información extraída de una nota de prensa remitida por TVE.

«El astrónomo Galileo Galilei (foto) dijo: "Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo", para reflejar que los números están detrás de todas las actividades propiamente humanas: la agricultura, la ganadería, el arte e incluso la filosofía. Desde el inicio, las matemáticas tuvieron una relación íntima con la vida en comunidad. Nacieron a partir de necesidades prácticas como la medida de campos, la administración de rebaños o la observación de los astros. El uso de números paratodos esas actividades se hizo sistemático ya en las primeras civilizaciones.

Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York, es uno de los matemáticos que mejor ha sabido explicar por qué las matemáticas surgieron para resolver problemas muy concretos y cotidianos de la gente. A lo largo del programa, detallará los momentos clave de ese desarrollo.

A su vez, Xavier Roqué, físico e historiador de la cienca de la Universitat Autònoma deBarcelona, ampliará las ideas de Dauben y aportará ejemplos de la aplicación de las matemáticas en la agricultura.

Por otro lado, Eduard Resina, director del departamento de Teoría, Composición y Dirección del ESMUC, desvelará cómo la matemática está detrás de la gloria de la música y, finalmente, Jaume Serrallonga, arquitecto que trabaja en el construcción del templo de la Sagrada Família, ilustrará cómo Antoni Gaudí se decantó por las matemáticas y la geometría para explicar a las generaciones futuras cómo poder terminar la construcción de su obra.»

Segon aniversari - Segundo aniversario - Second birthday - Deuxième anniversaire - 第二生日

2008-07-02T22:39:00.013+02:00

Avui, aquest bloc celebra el seu segon aniversari. Un cop més, voldria agrair les opinions i comentaris rebuts i recordar-vos la possibilitat de suggerir nous temes. Moltíssimes gràcies!

Hoy, este blog celebra su segundo aniversario. Una vez más, quisiera agradeceros las opiniones y comentarios recibidos y la posibilidad de sugerir nuevos temas. ¡Muchísimas gracias!

Today, this blog celebrates its second birthday. Once more, I would like to thank you for all the opinions and comments received during the last year. By the way, let me remind you about sending your own suggestions for new articles. Best wishes.

Aujourd’hui, ce blog fait son deuxième anniversaire. Une autre fois, je voudrais vous remercier pour toutes les opinions et commentaires que j’ai reçu pendant les derniers mois. Je vous rappelle que vous avez la chance d’envoyer votres suggestions pour des articles nouveaux. Merci beaucoup et à bientôt!

大家你好！今天是 El vol de Sarasvati 的第二生日。我很高兴你们看这篇日记。谢谢你们！祝, 好。

100 posts, 100...

2008-06-29T00:05:00.005+02:00

100 Most Influential Books Ever Written (English)

100 Places To See Before You Die (English). En la imatge, l'arc de Triomf de París / En la imagen, el arco de Triunfo de París / Arch of Triumph, in Paris (pictured) /Arc de Triomphe de l'Etoile, Paris.

Los 100, un ránking de las personas más influyentes en la historia

The Time 100 (English)

Top 100 Public Intellectuals (English)

Fin de semana en el Maestrazgo

2008-06-28T23:11:00.010+02:00

Corroborando la máxima de un conocido movimiento ciudadano, Teruel no sólo existe, sino que reúne un vasto patrimonio natural y cultural que bien merece una visita. A continuación, se detallan una serie de sugerencias para conocer, en dos días, los principales atractivos de la comarcas del Bajo Aragón y del Maestrazgo o Mestrat, situada a caballo entre las provincias de Teruel y Castelló.

Si se accede a la zona desde Catalunya, la N-420 ofrece al visitante la posibilidad de admirar, en la localidad homónima, el castillo de Mequinenza (siglos XIV-XV), de origen musulmán, así como el embalse del mismo nombre. A continuación, tras transitar durante más de media hora por zonas totalmente despobladas, con la única excepción de Fraga (no en balde, Teruel es la segunda española con menor densidad de población, tan sólo superada por Soria), se llega al municipio de Alcañiz, la segunda localidad turolense de mayor importancia. Pese a sus dimensiones —apenas supera los 15.000 habitantes—, esta población concentra algunos edificios de notable interés artístico. Entre ellos, destacan la colegiata de Santa María, de fachada barroca y torre gótica; la Lonja, de imponentes arcadas góticas; los conventos de los franciscanos, carmelitas y dominicos y la sede del Ayuntamiento (iniciada en el siglo XIV), de estilo mudéjar y renacentista. Pese a todo, la construcción más remarcable de Alcañiz es su castillo-convento, sede de la orden de los calatravos desde 1179 y posible residencia del monarca Carlos I. Reconvertido en palacio en el siglo XVIII y habilitado en la actualidad como Parador Nacional de Turismo, conserva muestras de arquitectura románica, gótica, renacentista, plateresca y barroca. El castillo conserva un interesante campanario-sacristía, una capilla y un claustro del siglo XIII, la torre llamada de Lanuza y la torre del homenaje, de forma trapezoidal. El interior de esta última alberga una valiosa colección de frescos francogóticos del siglo XIV, en los que se reproducen escenas de la conquista de Valencia liderada por el rey Jaume I. Desde las habitaciones del Parador, se puede disfrutar de magníficas vistas sobre las llanuras del Maestrazgo.

Tras la comida, vale la pena recorrer los 65 km que separan Alcañiz de una de las localidades castellonenses más bellas: Morella, capital del Maestrazgo, inscrita en el Camino Jacobeo y declarada Conjunto Monumental de Interés Nacional. Fundada en la edad de bronce y poblada sucesivamente por íberos, romanos, visigodos y árabes, se convirtió en uno de los escenarios de la Reconquista en el siglo XI, a manos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. A su vez, acogería más adelante batallas de las guerras de Sucesión, Independencia y carlinas. De su perfil, sobresale la imponente puerta de la muralla que da acceso al núcleo urbano y su castillo, ubicado sobre el promontorio de la Mola. Mención aparte merece la iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor (foto), construida en el siglo XII y jalonada por dos estilizados pórticos góticos del siglo XIV: la puerta de los Apóstoles y la Puerta de las Vírgenes. El altar mayor, de estilo churrigueresco, es obra de Pablo Pontons y Jerónimo Espinosa. También resulta recomendable pasear por la calle de Blasco de Alagón, de bellos soportales que retrotraen a otro tiempo, y por su pequeña judería. En la actualidad, se está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para respaldar la candidatura de Morella a ingresar en la lista del Patrimonio Mundial. A su vez, la localidad acogerá en breve un nuevo Parador de Turismo.

Antes de acabar la jornada, los amantes del séptimo arte tienen la oportunidad de visitar el pueblo natal del genial cineasta Luis Buñuel: Calanda, sita a unos 20 km. de Alcañiz. Tanto este municipio como Alcañiz integran, junto con Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urre de Gaén, la afamada Ruta del Tambor, imprescindible si se viaja durante la Semana Santa.

Al día siguiente, resulta totalmente aconsejable visitar otra localidad turolense declarada también Conjunto Histórico-Artístico: Calaceite o Calaceit, a la que se accede desde Alcañiz por la N-420 (dirección Barcelona). Sus atractivos más reseñables son su iglesia parroquial del siglo XVIII, con una notoria fachada barroca flanqueada por columnas helicoidales o salomónicas, los porches de la plaza de España, los parteles barrocos de San Antonio y del Pilar, su casa consistorial (siglo XVI), de estilo tardogótico, y el Museo Juan Cabré, dedicado a la arqueología.

A tan sólo 1 km, se alza una de las muestras de iberismo del Bajo Aragón: el poblado de San Antonio. Pese a sus más de 2.000 años de antigüedad, el antiguo asentamiento aún permite distinguir los restos de una antigua cisterna, la base de una torre de vigilancia semicircular, restos de muralla y, sobre todo, vestigios de las viviendas. Éstas eran de planta cuadrangular, estaban adosadas y constaban de dos pisos, aprovechando los desniveles naturales del terreno.

Finalmente, para quienes regresen a algún punto de Catalunya, se recomienda tomar la carretera comarcal C-221 y visitar el pueblo de Batea, localidad que ofrece uno de los cascos históricos más remarcables de su comarca, la Terra Alta. Dentro de la llamada Vila Closa (o intramuros), se pueden admirar calles porticadas (como la de los Cavallers) y partes de la antigua muralla (como el Portal de l’Àngel). No muy lejos de ahí, en Gandesa, se erige el Celler Cooperatiu (de 1919 y estilo modernista) y, a 1 km de Tivissa, se pueden visitar algunas de pinturas rupestres, aunque su estado de conservación resulta más bien precario.

El origen de las lenguas europeas

2008-06-27T23:45:00.020+02:00

Sin duda, el panorama lingüístico que domina el territorio europeo desde el Atlántico hasta los Urales resulta realmente heterogéneo. Sin embargo, ya en 1808, Friedrich Schlegel puso el énfasis a las enormes similitudes que existen entre las diferentes lenguas europeas. Pese a todo, sería el filólogo germano Franz Bopp (1791-1867) quien aportaría la prueba definitiva de esta supuesta génesis común, a través de su obra Gramática comparada del sánscrito, zenda, armenio, griego, latín, lituano, antiguo, eslavo, gótico y alemán (1833-1852). Por la época en que Bopp sacó a la luz este trabajo, la preocupación historicista constituía una cuestión capital, tanto al ámbito de la lingüística como en el seno otras disciplinas. Quizás fue este dinamismo aquello que impulsó la búsqueda de una filiación detallada y de una descripción histórica de aquellas lenguas que, a posteriri, serían denominadas indoeuropeas.

Durante muchos años se creyó que estas lenguas, así como los pueblos que las hablan, tenían su origen a la India. Desde allí se habrían desplazado en Europa. Sea como fuere, la concepción que domina en la actualidad sitúa sus orígenes en una región comprendida entre la estepa central asiática y el sur de Rusia, y en las proximidades de la región originaria de la familia de lenguas uralo-altaica, familia con la que las lenguas indoeuropees están emparentadas. Su dispersión tendría lugar durante el neolítico. Así, hacia el 2000 a.C. ya se habrían escindido los diferentes grupos lingüísticos que constituyen esta familia de lenguas (Siguan, 1996: 15).

En la actualidad existe un consenso entre los lingüistas a la hora de distinguir entre nueve y diez grupos principales. Los tres primeros son grupos de lenguas que sólo se han hablado en Asia y que, por lo tanto, quedarían fuera del ámbito geográfico que nos ocupa: se trata del tokhari (actualmente desaparecido y conocido a partir de unos textos anteriores al siglo X que han sido encontrados al Turquistán), el indoiraní (que abarcaría lenguas antiguamente habladas, como por ejemplo el sánscrito), el persa antiguo, el avéstico y, en nuestros días, el hindú o bengalí, el urdú y el hitita.

Con respecto al marco europeo, los grupos principales, según Siguan (ibídem) son los que siguientes:

1) Baltoeslavo, con dos subgrupos principales: el báltico (lituano y letón) y el eslavo. Dentro de éste, se cuentan el eslavo antiguo y una serie de lenguas eslavas actuales divididas en dos subgrupos: a) meridional (búlgaro, serbo-cruzado y esloveno); b) oriental (ruso o gran ruso, bieloruso o ruso blanco, ucraniano o pequeño ruso; y c) occidental: checo, eslovaco y polaco.

2) Ilírico, que tiene como representante actual el albano.

3) Germánico, con los siguientes subgrupos:

Gótico. Era la lengua hablada por los godos antes de que adoptaran el latín. Actualmente está extinguida, pero quedan algunos fragmentos en la Biblia de Ulfilas, del siglo IV. Dentro de esta rama, también encontramos el vándalo y el borgoñón.
Nórdico, que incluye las lenguas escandinavas: danés, noruego, sueco e islandés.
Anglosajón. Abarca el old English, usado por los anglos y los sajones establecidos en las islas británicas a partir del siglo V dC. Este ha sido el origen del inglés actual. También se cuenta en este bloque el alto alemán (es decir, el antiguo alto alemán, empleado en Alemania meridional y embrión del alemán actual), el bajo alemán (que comprende el antiguo bajo alemán y antiguo sajón hablado al norte de Alemana, y que ha dado pie al frisón y al neerlandés).

4) Helénico. Históricamente, podemos distinguir el griego micénico, el griego helénico (con sus formas dialectales), el griego bizantino y el griego moderno.

5) Céltico, con dos subgrupos: el céltico continental (en el cual se ubica el galo empleado en la Galia, ya extinto) y el céltico insular, del cual proceden posiblemente el bretón y el gaélico, en todas sus formas: irlandés, escocés y manche (hablado en la isla de Man).

6) Itálico. Abarca las lenguas osco-umbrias a la península itálica, y entre ellas el latín (o lengua del Lacio). De éste proceden las lenguas neolatinas que se hablan en la actualidad: francés, español, italiano, portugués, gallego, provenzal u occitano, catalán y rumano.

Si bien las lenguas indoeuropeas, tal y como recoge Xavier Luna (1998), se convirtieron en hegemónicas en el Viejo Continente, en Europa, también han quedado islotes lingüísticos conformados por lenguas derivadas de otras familias lingüísticas. Son las que ahora se indican:

1) Familia uralo-altaica, a la que pertenecen también las lenguas turcas, y que en Europa está representada por el grupo fino-húngaro: finlandés, húngaro y estonio.

2) Familia caucásica, conformada por lenguas que se hablan al Cáucaso. La más conocida es el georgiano.

3) Familia semítica. Incluye el maltés (hablado en Malta).

4) El vasco. Es posible que sea anterior a la llegada de los pueblos indoeuropeos. No se le conoce ningún vínculo lingüístico, aun cuando ha sido relacionado con las familias caucásicas. Sin duda, el vasco, por su condición de lengua prerromana, constituye un caso excepcional de pervivencia.

Convendría recalcar, por otro lado, que el hecho de que buena parte de los europeos hablen lenguas con orígenes comunes implica que, en algún momento de la historia o de la prehistoria, los pueblos que las hablaban habían integrado una unidad biológica y cultural. Esta herencia, pero, ha ido diversificándose a lo largo de los siglos, de tal manera que hoy resulta inviable identificar los vestigios que apuntan hacia esta unidad primitiva.

Los orígenes comunes de las lenguas europeas han cristalizado, además, en unos rasgos gramaticales comunes y en ciertos parecidos semánticos. No obstante, es evidente que esta similitud no resulta suficiente a la hora de permitir un cierto grado de intercomunicación entre dos hablantes de sendas lenguas europeas. Y a su vez, no hay que obviar que los siglos de convivencia han multiplicado los contactos entre las lenguas europeas y las influencias mutuas, de tal manera que se puede decir que ha tenido lugar una cierta convergencia entre ellas. Esta unificación, por lo tanto, no ha sido producto de un origen común entre las diferentes lenguas de Europa, sino el resultado de la convivencia que ha existido entre ellas a lo largo del tiempo. Ahora bien, si ha existido un factor de convergencia factor, éste ha sido, indudablemente, el uso generalizado del latín por toda la geografía europea.

L'educació com a forma de control

2008-06-08T12:02:00.012+02:00

Els moments previs al període d'exàmens de juny —aquest és, precisament, el motiu de l'escassa actualització del bloc durant els darrers dies— són un bon moment per a analitzar la vessant més fosca de l'activitat educatiu: el plantejament del sistema educatiu com a forma de control i enquadrament de la societat civil.

Abans d’endinsar-nos en el binomi apuntat al títol del post, valdria la pena de recordar que el lligam existent entre l’educació —entesa per M. Mead com a un «procés mitjançant el qual un individu en procés de formació és iniciat a l’herència cultural que li correspon»— i el concepte control—polític, institucional, religiós...— arrenca des del període clàssic. En efecte, ja a l’antiga Grècia la pedagogia queda supeditada al món polític de les lleis i dels reglaments, bo i constituint una educació de tipus fonamentalment instituciona. Tant és així que tot aquell que no s’adaptava a la regla social era vist com un malalt.

Per la seva part, Octavi Fullat (2000: 20) també proposa una definició de l’educació que al·ludeix implícitament al control, en la mesura que es refereix a l’activitat educativa quant a «adaptació als costums socials».

Per bé que aquest model s’ha perllongat secularment fins al moment actual, caldria assenyalar un moment històric d’inflexió que coincidiria amb la difusió del pensament de Rousseau. Malgrat que amb ell, òbviament, no desapareix pas el model educatiu descrit, aquest teòric faria possible el centre rector de l’educació deixarà de banda el valor autoritat de la tradició, tot centrant-se en la llibertat individual, en el no-dirigisme. I amb Rousseau, de l’antic home sotmès a l’autoritat es passarà a un altre de lliure i autònom. Aquesta postura vindrà de la mà d’una descentralització creixent dels plans d’estudi, o el que és el mateix, d’una tíbia emancipació de l’educació pel que fa als poders fàctics.

Al segle XIX, el pedagog britànic Herbert Spencer — representant de l’existencialisme social— seria un dels primers a criticar obertament el control de l’escola per part de l’Estat (1983: 88):

«El siglo en que se creía que toda la industria debía vivir a la sombra de un régimen de protección y prohibición [...], un siglo semejante [el s. XVIII], por fuerza había de prohijar la idea de que el espíritu de un niño debe ser artificialmente dirigido y de que su energía le es comunicada por el maestro, siendo como un receptáculo de las nociones que en él se depositan y con las cuales es posible es posible construir el edificio que nos proponemos».

Malgrat tot, la vigència del control burocràtic de l’educació rebria una alenada d’aire fresc amb el Despotisme Il·lustrat: en efecte, mitjançant la llei francesa del 22 de desembre de 1789 se supeditaven els poders educatius a les insstàncies públiques. Al seu torn, la llei del 10 de maig de 1806, l’Estat es reservaria el monopoli de l’escola. Tampoc no ajudaria gaire una de les concepcions més esteses de la Il·lustració, segons les quals la raó ha de sotmetre’s a la tradició i a l’autoritat, que són formes d’obscurantisme. A més, del pensament de l’enciclopedista francès Diderot naixeria el concepte d’educació nacional. Mitjançant aquest, hom miraria de formar ciutadanes i ciutadans a través de la uniformització de programes i mètodes. Des d’aleshores, aquest sistema d’unificació escolar —tal i com ens recorda Fullat (íbidem)— ha resultat tan temptador com rendible, ja que una única classe social ben controlada serveix més als interessos de l’estat-nació i de l’estat-partit únic. La unificació curricular es basa en la ideologia o, com apunta aquest teòric, a interessos econòmics.

I ja que es parla del control, fóra bo d’incidir en un concepte estretament lligat a aquest: el de prohibició. Per a Fullat, aquest terme esdevé indissociable dels de cultura, tècnica i institució. Com assenyala l’autor, l’ésser humà no és pas simple naturalesa, ja que està sotmès a l’ordre. La prohibició és, doncs, la categoria que organitza el fet antropològic o civilitzat.

Per bé que els continguts de la prohibició són històrics, cal considerar la prohibició com a categoria, fins a tal punt que si es prescindeix d’aquest concepte no es poden separar pas la naturalesa de la civilització. El concepte de prohibició, segons aquest autor, radica en la gènesi mateixa de la societat: així ho matisa Sigmund Freud a Tòtem i tabú (1913), on ancora el terme en qüestió en l’arrel mateixa de les pràctiques religioses de les tribus primitives i en les pugnes entre tribus.

D'altra banda, la prohibició, quant a fonament de l’organització social, determina la funció i el valor de l’ésser humà dintre del sistema: cada individu ha de desenvolupar unes funcions que els altres tenen prohibides. La prohibició és, en definitiva, la condició que fa possible totes les prohibicions empíriques. Restar subjecte/a a la prohibició implica dolor, perquè hom es decanta envers la necessitat i entra en el risc de desobeir i d’esdevenir radicalment culpables, o sia, lliures o civilitzats.

En aquest sentit, pel que fa a la pedagogia o ciències de l’educació (és a dir, l’art d’ensenyar) Fullat distingeix entre pedagogies polítiques (representades per Plató i cimentades en el control de autoritats socials) i pedagogies morals (exemplificades en Sòcrates i referents a l’autoritat de la pròpia consciència). Per tant, podem concebre el control com a inspecció i intervenció per part d’una autoritat o institució.

Fóra bo recordar l’origen etimològic d’institució: —statuere in, que vol dir «ordenar, col·locar en». Paradoxalment, emperò, la llibertat és vista al segle XVIII com a instrument de progrés i alliberament. I és que, de fet, la història de l’educació servirà per a la utopia «alliberament». Ja per a acabar, veiem el signficat de llibertat: «acte mateix del lliure albir, entès més enllà de qualsevol experiència possible, externa o exterior».

A la imatge, miniatura que representa un filòsof ensenyant les Grans Cròniques de França (1375-1379) (Bliblioteca Muncipal de Castres, França).

Cómo estudiaron nuestros padres los hechos del Dos de Mayo

2008-05-02T00:02:00.003+02:00

A continuación, se reproduce textualmente la lección XXXI de la Enciclopedia Cíclo-pedagógica de Grado Medio DCP, editada en 1940 en (Pla) Girona por José Dalmau i Carles. La ilustración que acompaña a este post corresponde a la obra reseñada.

El texto glosa los principales episodios de la guerra de la Independencia, en un tono afín al patriotismo que se intentaba inculcar desde la escuela franquista. En este sentido, llama la atención que sólo se consignen el número de víctimas correspondiente al ejército francés, así como las constantes proclamas nacionalistas que salpican el relato.

«Carlos IV y Fernando VII. Ocupada la Península por las tropas francesas, Carlos IV y Fernando VII quedaron en Bayona (Francia) prisioneros de Napoleón.

El Dos de Mayo. La salida del resto de la familia real para Francia indignó al pueblo de Madrid, el cual se sublevó furiosamente contra la guarnición francesa el día dos de mayo, entablándose una lucha desesperada que costó la vida a los oficiales de artillería Daoíz y Velarde y al teniente de infantería don Jacinto Ruiz.

Levantamiento general. El dos de mayo de 1808 fue el principio de la guerra de la Independencia. Todas las regiones se levantaron contra el invasor; en odas partes se aprestaron para la lucha, siendo cada español un soldado dispuesto a sacrificarse por la patria. Inglaterra y Portugal se unieron a Epaña, y el Duque de Wellington vino a mandar las fuerzas de esta triple alianza.

Batalla de Bailén [Jaén]. La primera victoria conseguida por los españoles fue la batalla de Bailén, en la cual el general Castaños demostró a Europa que Napoleón no era invencible. En esta batalla tuvieron los franceses más de 2.200 muertos y 20.000 prisioneros. Un hermano de Napoleón, José I, que había sido nombrado rey de España y se hallaba ya en Madrid, abandonó la capital, pero el mismo Napoleón vino a reinstaurarle, derrotando a nuestro ejército en varias ocasiones.

Zaragoza y Gerona. Las ciudades de Zaragoza y Gerona sufrieron sitios largos y difíciles, que inmortalizaron sus nombres en la historia. La defensa de Zaragoza estaba encomendada al general Palafox y la de Gerona, al general Álvarez de Castro. Los franceses perdieron muchos miles de soldados en ambos sitios, y sólo consiguieron adueñarse de ellas cuando el hambre y las enfermedades hubieron reducido a ambas ciudades a poco menos que un verdadero cementerio.

Batallas principales. Después de la de Bailén, las batallas más importantes ganadas a los franceses fueron las de Talavera, Arapiles, Vitoria y San Marcial. En la batalla de Talavera (1809), los franceses tuvieron muchos centenares de muertos y heridos. En la de Arapiles (1812), murieron tres generales franceses y el general en jefe quedó herido. En premio de esta acción, las Cortes concedieron a Wellington el Toisón de Oro. En la de Vitoria (1813) los franceses perdieron 8.500 hombres, 150 piezas de artillería y un rico botín. El rey José I huyó a Francia. En la de San Marcial, los franceses experimentaron nueva y tremenda derrota; los españoles penetraron en Francia, llegando victoriosamente hasta Bayona.

Fin de la guerra. En vista de tantas derrotas, Napoleón firmó un tratado reconociendo a Fernando VII como rey de España. La guerra de la Independencia duró seis años y costó a Francia la pérdida de 300.000 hombres.

Los guerrilleros. Los guerrilleros fueron un factor muy importante de la guerra de la Independencia, porque atacaron siempre sin tregua ni piedad al invasor. Los más notables fueron Espoz y Mina, el Empecinado y el cura Merino.

Gobierno de España durante la guerra. Durante la guerra de la Independencia, hubo en España dos poderes: el usurpador y el legítimo [esta terminología, obviamente, no vuelve a utilizarse en el capítulo dedicado a la Guerra Civil]. Este último estaba constituido por una Junta Central, que se instaló primero en Aranjuez y Madrid, después pasó a Sevilla, y, por último, a la isla de León, donde se formó un Consejo de Regencia, que convocó Cortes, las cuales se reunieron en Cádiz en 1810 y elaboraron la Constitución de 1812, la primera que tuvo España.»

El mundo laboral durante el primer franquismo (1939-1958)

2008-05-01T13:41:00.030+02:00

Coincidiendo con el 1 de mayo, Día del Trabajo, este blog propone un breve recorrido a través de las condiciones laborales instauradas por el franquismo hasta la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959 y la consiguiente eclosión del llamado desarrollismo, también conocido como el milagro español.

Molinero e Ysàs (1993) —dos de los mayores especialistas en relaciones laborales durante la Dictadura— resumen las dos décadas que nos ocupan como cúmulo de propósitos de naturaleza estatal dirigidos a acabar con las instituciones heredadas de la etapa republicana, fundamentalmente los nacionalismos periféricos y los movimientos de cariz obrero. Lo que se perseguía, según ambos autores, era la restauración de los poderes políticos tradicionales. He aquí el leitmotiv de un reguero de prohibiciones, que afectaron, a los sindicatos obreros y al derecho de asociación y al de huelga, sin olvidar las medidas represoras que se adoptaron como sistemas disuasorios.

Ante esta circunstancia, resulta paradójico que el Movimiento se autodefiniese como nacional-sindicalista, en una posición muy similar a la adoptada por el partido nazi. Como también lo es que el Fuero del Trabajo (Burgos, 1938), la primera ley fundamental del nuevo régimen, se inspirara en la Carta di Lavoro italiana. Gracias a este documento, se establecieron las bases del que acabaría siendo la Organitzación Sindical Española (OSE), una institución fundamental a la hora de conseguir tres aspectos capitales en cuanto a la vigilancia de la clase obrera: a) encuadre de control, b) disuasión con respecto a posibles acciones reivindicativas por parte de los/las trabajadores/as y c) represión (en caso de que las prácticas disuasorias no dieran el fruto esperado). Otras iniciativas significativas de la primera etapa franquista fueran, en abril del 1937, la creación de las Centrales Nacionales Sindicales (CNS), a partir de las organizaciones patronales y obreras falangistas, católicas y tradicionalistas, y, el 1940, la promulgación de la las leyes de Unidad Sindical y de Bases de la Organización Sindical.

La OSE contempla la creación de un sindicato único y su dependencia del partido único. Asimismo, la tarea principal de la CNS era velar por una serie de aspectos concretos, tales como la preservación de la jerarquías dentro del proceso productivo, el cumplimiento de las reglamentaciones dictadas por el gobierno en materia de relaciones laborales y la prevención de eventuales convenios colectivos suscritos por las empresas a espaldas del régimen. Con respecto a la OSE de los primeros años del franquismo, convendría aludir a dos etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas, que se extendió hasta diciembre de 1941, estuvo encabezada por Gerardo Salvador. Este período se caracterizó por dos aspectos primordiales: a) la afiliación voluntaria de los/las obreros/as al sindicato único y b) el interés por demostrar a los/las trabajadores/as preocupación en la lucha por sus intereses laborales. A pesar de todo, Salvador acabaría siendo sustituido al frente de la OSE por Fermín Sanz Orrio. Con este cambio, se ponía punto y final a la denominada «etapa populista», todo iniciándose un período marcado por la burocratización y la obligatoriedad en la afiliación sindical para todos los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, y hasta la mitad de los años 40 (coincidiendo, y no por casualidad, con la derrota de las potencias del Eje a la Segunda Guerra Mundial), este organismo pasó a ser un instrumento fundamental con respecto a la movilización de los/las obreros/as en actos oficiales del régimen (que acabarían convirtiéndose en celebraciones d’asistencia preceptiva). El febrero de 1943, las funciones de encuadre y de control de la OSE quedaron refrendades mediante la Ley Reguladora de la Colocación Obrera. Aun así, esta directriz fue una nueva exhibición del desmesurado paternalismo que exudaba el aparato franquista (tal y como lo demuestra el hecho que se luchara desde arriba por la reinserción laboral de «mutilados de guerra, ex combatientes, ex cautivos y huérfanos de guerra». Esto sí: todos ellos debían ser «víctimas de la causa nacional»).

En otro orden de cosas, la OSE se convertiría también en una herramienta de vigilancia sobre los trabajadores, de disuasión y de represión. Como muestra, se podía hacerse eco de los denominados Partes Mensuales, informes con cargo a las CNS provinciales donde se recogía la situación laboral de los/las trabajadores/as y donde se preveían posibles situaciones de conflicto (por ejemplo, en marzo del 1951, alertaban de un notable encarecimiento de los precios).

Precisamente, fue esta circunstancia la que acabaría desencadenando aquel mismo año la famosa huelga de Barcelona (motivada por un incremento del precio del billete de los tranvías, mucho más acentuado que el que se había producido en Madrid). Pero si la OSE velaba por el encuadre y el control de los/las trabajadores/se, la legislación laboral franquista era la encargada de alejar los obreros de una hipotética intervención en la negociación de sus condiciones de trabajo. A su vez, también se trataba de garantizar la sumisión de éstos a los designios de sus patrones. A pesar de todo, este ejercicio constituía una manifestación más de un poder totalizador por parte del Estado: no había lugar para los convenios sectoriales: todo quedaba a merced de los omnipresentes téntaculos del franquismo.

No obstante, habría que reseñar que, pese a la existencia de este control omnímodo, los patrones disfrutaron de una notable autonomía dentro del OSE, conservando la posibilidad de agruparse y actuar al margen de ésta, así como de intervenir en la elaboración de las reglamentaciones laborales. Esta realidad es la que ha llegado a conocerse como intervencionismo asimétrico. La situación descrita es fácil de entender, si se tiene presente que los patrones y/o empresarios constituían una pieza de control sobre los/las trabajadores/as esencial; sin ir más lejos, eran ellos los que velaban para que sus subordinados no manifestaran actitudes contrarias al espíritu del régimen franquista, la religión católica o el orden laboral establecido. Los empresarios y patrones permanecían, por lo tanto, en estrecha colaboración con el aparato sindical de la Dictadura. No es de extrañar, pues, el rol asumido al respecto por las Magistraturas de Trabajo.

A pesar de todo, valdría la pena comentar otros dos rasgos distintivos que caracterizaron la legislación laboral del primer franquismo: por un lado, su carácter regresivo con respecto a la mujer trabajadora. Se trataba, básicamente, de lograr que la mano de obra femenina dejara de serlo para que dedicara su atención a los quehaceres del hogar y al cuidado de los/se hijos/s y del marido. Ya en 1938, al Fuero del Trabajo, se comprometía a «liberar a la mujer casada del trabajo y de la fábrica». El texto añadía: «A la mujer se la ha devuelto al hogar, donde es la reina». La familia era, según el Fuero de los Españoles (1945), una institución «natural». Y a esta «reina del hogar» debía concentrar sus esfuerzos a «la producción de ciudadanos que más adelante serán consumidores, soldados y defensoras de la patria» (Segura, 2001).

Ya para acabar, el segundo aspecto consignado como definitorio de la legislación laboral del franquismo temprano fueron las depuraciones. En efecto, un decreto del 5 de diciembre de 1936 había dispuesto para los funcionarios y funcionarias «la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, que debido a su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional se consideran contrarios a éste». El 17 de agosto de 1937, una orden hizo extensivo este proceso a las empresas privadas. Como ejemplo, se podría hacer mención del caso de los periodistas: todos aquellos que hubieran desarrollado alguna tarea como informadores antes de la Ley de Prensa de 1938, debieron someterse a un proceso de depuración.

En la imagen, detalle de una fábrica española en 1955. Fuente: web del Museo Municipal de la Cuchillería, Albacete.

Una sentència hitita sobre els llibres

2008-04-23T03:17:00.003+02:00

A la biblioteca d'Assurbanipal va ser trobat un escrit anònim (ca. 668-627 aC) que, possiblement, constitueix una de les primeres referències històriques relacionades amb la importància de la lectura. Deia el següent: «A aquells que perdin un llibre [...] els déus els castigaran mentre visquin, amb una maledicció terrible i [...] llençaran la seva carn als gossos.»

Aquest text corrobora, doncs, la consideració que els documents escrits i bibliogràfics van assolir en temps dels hitites. Avui, 28 segles més tard, festivitats com la de Sant Jordi reediten la preocupació de la civilització abans esmentada.

Els millors desitjos en el dia de la rosa i el llibre.

Així era Barcelona el 1800

2008-04-20T18:59:00.025+02:00

La sortida al mercat de la nova novel·la de Carlos Ruiz Zafón, El joc de l'àngel, recupera com a escenari literari la Barcelona del passat. En efecte, el seu argument se situa als convulsos anys 20, moment en què la capital catalana es debatia entre el progrés econòmic i social, els rigors de la dictadura de Primo de Rivera, els conflictes sindicals i els preparatius de l'Exposició Internacional del 1929.

El mapa que acompanya aquest article (es pot ampliar punxant a sobre de la il·lustració) recupera una imatge encara més pretèrita de la ciutat comtal, bo i recreant l'aparença dels seus edificis més emblemàtics entre el 1785 i el 1800. Per bé que bona part d'aquests monuments continuen dempeus, alguns d'ells han ja han deixat de formar part de l'urbanisme barceloní.

L'actual barri del Raval en va acollir alguns, com ara el convent de Sant Antoni Abat, originari del segle XII. Només se'n conserva el pòrtic de la seva església (1430), al número 61 de la ronda de Sant Antoni. Molt a prop, s'hi elevava el convent de les Jerònimes. Fundat el 1475 i incendiat durant la Setmana Tràgica (1909), el seu solar alberga actualment el nou Teatre del Raval. Una altra església de la zona, la del Carme, també va ser cremada en aquells dies, i reconstruïda entre el 1911 i el 1914 per l’arquitecte Josep Maria Pericàs. Del convent de Valldonzella (1269), se'n conserva només el portal al carrer homònim. Més avall, tot resseguint la Rambla, s'ubicava l'antic convent dels Trinitaris Descalços (1698-1705), que fou adquirit i enderrocat el 1844 per a la construcció del Gran Teatre del Liceu, i el convent de Sant Josep (originari del 1586 i desaparegut el 1835), situat als terrenys de l'actual mercat homònim, dit de Sant Josep o de la Boqueria.

Sí han tingut continuïtat, però, edificis veïns com la cartoixa de Montalegre (creada el 1362 i reconvertida en l'església de Santa Maria de Montalegre), Ca l'Erasme (un edifici del segle XVIII emplaçat al número 106 del carrer del Carme, propietat de l'empresari Erasme Janer), l'Antic Hospital de la Santa Creu (actualment seu de la Biblioteca de Catalunya) i la Casa de la Convalescència (ambdós d'origen medieval), el Palau de la Virreina (d'estil neoclàssic), l'església barroca de Betlem (1680-1729, l'interior de la qual es va incendiar el 1936), el monestir Sant Pau del Camp (segle XIII) i la capella de Sant Llàtzer (segle XII), tots dos romànics.

A l'altre costat de la Rambla, al barri Gòtic, es localitzen més edificis desapareguts, com el convent dels Caputxins (situat entre 1718 i 1848 on avui es troba la plaça Reial), el de Sant Francesc, el de Santa Caterina (on avui s'eleva el mercat homònim, construït el segle XIII i incendiat el 1835) i el de Sant Sebastià (1725-1739), obra de Josep Cardona. Al costat d'aquest darrer es trobava l'antiga Porta de Mar (actual Pla de Palau), reformada el 1834 i desapareguda amb l'enderroc de la muralla, i quatre de les cinc forques existents a Barcelona (la cinquena es localitva a l'actual Trinitat). Esment a part mereix la ciutadella militar, creada el 1714 per ordre de Felip XX i enderrocada amb motiu de l'Exposició Universal del 1888. Altres punts desapareguts són l'antiga presó, subtituïda el 1904 per la Model, o la torre de les Puces (a l'actual Portal de la Pau), documentada a la primera meitat del segle XVIII i utilitzada com a far. La seva base, amb forma octogonal, ha estat trobada on s'eleva el monument a Colom.

A l'altra punta de la ciutat del 1800, al costat de la Porta de Jonqueres, s'alçaven altres dos convents històrics. El primer d'ells, el de Sant Francesc de Paula, fundat el 1573 i en funcionament fins la desamortització del 1835. El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, un incendi va destruir completament la seva església. Un carrer amb el mateix nom rememora el seu emplaçament. El segon, Sant Pere de les Puelles, va ser fundat pels comtes de Barcelona el 945, per bé que l'edifici actual data dels segle XIII-XIX, coincidint aquest darrer amb la seva exclaustració. Malauradament, les reformes implementades els últims anys pràcticament han amagat el seu campanar. A més, el 1800 existien al Gòtic tres convents més que han canviat d'emplaçament: el de Jonqueres (segles XIII-XV), traslladat al carrer d'Aragó entre el 1869 i 1888 i rebatejat com a parròquia de la Concepció; el de Montsió (avui a la Rambla de Catalunya, 115) i l'església de Santa Marta (1733), projectada per Carles Grau. La seva façana pot admirar-se actualment a un dels pavellons de l'Hospital de Sant Pau.

Malgrat tot, al barri Gòtic encara poden admirar-se construccions com el Palau Moja, l'església del Pi i Santa Maria del Mar (ambdues del segle XIV), l'edifici del gremi de velers (segle XVIII), l'església de Sant Felip Neri (al call), la catedral (tot i que ara amb una façana neogòtica del segle XIX), l'església de Sant Just, la capella de Santa Àgata (segle XV), l'església barroca de la Mercè o la capella de Marcús.

Canal de Historia estrenará cinco episodios de «Mundos perdidos»

2008-04-12T14:54:00.005+02:00

A partir del 1 de mayo y hasta el día 29 del mismo mes, la cadena temática Canal de Historia emitirá en exclusiva cinco nuevos capítulos de la serie documental Mundos perdidos, una producción que investiga enclaves y civilizaciones que han ido desapareciendo con el paso de los años. Los episodios en cuestión estarán dedicados al Chicago de Al Capone, Herodes el Grande, la montaña de Megido (en Jerusalén), las edificaciones impulsadas por Enrique VIII (en la imagen) y la construcción del Titanic.

El primero de estos documentales, cuyo primer pase se ofrece el próximo día 1 a las 16.00 h (hora peninsular), lleva por título La ciudad secreta de Al Capone y constituye una aproximación al Chicago de los años 20, una ciudad marcada por las actividades delictivas de la mafia, la ley seca y un cuerpo policial corrupto. Gracias a diversas pruebas procedentes de excavaciones, estudios científicos y documentos históricos, un grupo de investigadores mostrará los escenarios más emblemáticos de la Windy City de entreguerras. Además, el reportaje sobrevolará la urbe mediante recreaciones gráficas, adentrándose en sus calles y evocando los lugares de moda del momento, como las tabernas.

El jueves 8, y también a las 16.00, será el turno de Herodes el Grande. Rey de Judea, el monarca pasó a la historia por erigir grandes edificaciones —entre las que destacó el Templo de Herodes— y sentar los cimientos de la ciudad de Jerusalén. Una vez más, los hallazgos arqueológicos y diversos testimonios históricos serán la clave para argüir cómo eran los antiguos lugares. Por otro lado, una serie de gráficos en 3D permitirán al espectador caminar por las calles de Tierra Santa, con la apariencia que tuvieron hace más de 2.000 años.

El tercero de los nuevos reportajes, La ciudad de Armagedon (jueves 15, a las 16.00), comparte este mismo escenario. Situada al norte de Jerusalén, la montaña o har de Megido dio su nombre a Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal que relata San Juan en el Libro del Apocalipsis y que, según el texto, tendrá lugar en el monte en cuestión. El documental reconstruye las 30 ciudades que en su día se erigieron y destruyeron en la cima del Megido, reviviendo asimismo 6.000 años de conflicto que comenzaron con la primera batalla documentada por la historia y que culminaron con la construcción de un vasto campamento romano.

El día 22 (16.00) se ofrecerá por primera vez Las grandes construcciones de Enrique VIII. Pese a ser conocido fundamentalmente por sus seis esposas, por la fundación de la Iglesia anglicana y por ejercer un mandato cruel y despótico (no le tembló el pulso a la hora de ejecutar a sus oponentes y a sus propias consortes), el monarca se convirtió en uno de los mayores constructores de Inglaterra. Entre sus principales proyectos arquitectónicos se cuentan palacios como el de Hampton Court, así como los primeros astilleros importantes, que se edificaron en Portsmouth. Paradójicamente, el reportaje no pasa por alto que Enrique VIII también ordenó la destrucción de espectaculares edificios, bibliotecas y obras de arte.

El último de los nuevos documentales, La construcción del Titanic, se estrenará el jueves 29, también a las 16.00. Éste recuerda cómo el 31 de mayo de 1909 se instaló la quilla número 401 en el astillero Harland & Wolff, comenzando así la leyenda del que se convertiría en el buque más lujoso de la época: el Titanic. Para ello, se precisó el apoyo de todo un ejército de trabajadores, así como los recursos de una ciudad edificada expresamente para llevar a cabo el proyecto. A esto se sumaron un rosario de muelles e instalaciones que arroparían el proceso. Todos ellos forjaron la historia de la llamada Ciudad del Titanic de Belfast, a la que el presente documental rinde homenaje casi un siglo después.

La traducción de la Biblia del hebreo al griego (s. III-II a.C.)

2008-03-22T13:57:00.010+01:00

En estos días, el cristianismo celebra las efemérides más importantes de su calendario litúrgico: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todos estos pasajes están contenidos en su libro sagrado: la Biblia, convertida también en la obra literaria más traducida y divulgada de todos los tiempos.

Las cifras resultan elocuentes: en 1980, un estudio reveló que existían Biblias en 275 idiomas y que su difusión anual en todo el mundo ascendía a 9.653.508 ejemplares.

Ahora bien, la rápida penetración de los textos del Antiguo Testamento en Occidente no habría sido posible si previamente no hubiese sido traducido de su lengua originaria —el hebreo— al griego clásico, hito que tuvo lugar durante el período helenístico.

Según asevera Musset (1987: 246 y ss), el primer ejemplar de la Biblia en hebreo habría visto la luz en Alejandría (Egipto) entre los años 250 y 150 a.C. Siempre según este autor, su traducción se vio motivada por las necesidades de la comunidad judía afincada en esta ciudad, que desconocía el idioma hebreo. A eso hay que sumar un creciente interés por parte de estudiosos y judíos conversos en la zona, que demandaban una versión del Antiguo Testamento en lengua griega.

No obstante, la comunidad semita de Jerusalén se opuso a esta iniciativa, ya que defendía que sólo los relatos en lengua hebrea podían ser considerados sagrados. Al mismo tiempo, temían que los traductores alejandrinos no se ciñeran al mensaje primigenio de los textos bíblicos. Como respuestas a estas críticas, los traductores de Alejandría difundirían, ca. 80 a.C., una obra conocida como La carta de Aristeo a su hijo sobre el magisterio hermético, un texto anónimo cuajado de contenidos alquímicos.

Asimismo, una tradición hebrea afirma que, ocho años después y a petición del rey de Egipto Ptolomeo II (308-246 a.C.), 72 rabinos de Jerusalén tradujeron todos los textos de la Biblia en 72 días, encerrándose cada uno de ellos en una celda situada en la isla de Faros. Transcurrido este período, se constató que las traducciones realizadas por todos ellos eran idénticas. Ante esta circunstancia, los maestros resolvieron que Yahvé les había inspirado en su cometido. La traducción pasó a conocerse como de los Setenta, debido al plazo y al número de eruditos implicados.

Sin embargo, existe un alto grado de posibilidad de que estas cifras no sean exactas, dado que esta mismo número parece dotado de un cierto simbolismo. Así, en el Evangelio de San Lucas (Lc., 10, 1) —escrito ca. 80-85 d.C.— el 72 vuelve a ser consignado, en referencia al número de seguidores de Cristo: «Después de esto, designó Jesús a otros 72 [seguidores] y los envió de dos en dos, delante de sí, a toda la ciudad y lugar adonde Él había de venir».

Entre 1450 y 1956, el alemán Johannes Gutenberg (ca. 1400-1468) inauguró la imprenta de tipos móviles en Europa —Fong in-Wan ya había hecho lo propio en China en el 932 d.C.— con la llamada Biblia de 42 líneas, de 1.280 páginas, primer libro impreso en el Viejo Continente.

La leyenda de la seda

2008-02-27T21:39:00.013+01:00

Muchos son los productos orientales que han despertado la fascinación de los comerciantes europeos durante siglos: las manofacturas de jade, la porcelana, el papel... Sin embargo, resulta difícil, por no decir imposible, citar alguno que haya sido capaz de eclipsar a la mercancía china más codiciada y admirada de todos los tiempos, hasta el punto de dar nombre a la ruta comercial más importante de la antigüedad y del medievo: la seda. Ahora bien: ¿qué lugar le reserva la mitología del gigante asiático al valioso tejido? ¿Cuál es el origen del mismo, a tenor de la tradición oral más ancestral?

Pese a que este tipo de narraciones escasean en el marco de la literatura sínica, una antología de relatos populares compilados y traducidos por Gabriel García-Noblejas (Trotta, 2004) recoge dos historias que aluden a esta cuestión.

La primera de ellas procede del Libro de los montes y los mares o Shanhaijing (山海經), atribuido al mítico mandatario Yu el Grande. Este tratado, un vasto compendio de referencias geográficas y etnográficas, cuentos, rituales, tradiciones y relatos mitológicos, inmortaliza las preocupaciones y las formas de vida de la sociedad china entre los siglos III a.C. y II d.C. Uno de sus pasajes, precisamente, se hace eco del origen de la seda:

«En una zona despoblada al este del País de los Hombres que Caminan de Puntillas hay una mujer de cuya boca sale la seda. [En el dibujo] la vemos arrodillada y apoyada en un árbol con la seda saliéndole de la boca».

No obstante, existe una segunda fuente —también citada por García-Noblejas— que gira en torno al origen de la seda. Se trata de Historia de espíritus y deidades, de Gan Bao (activo durante la dinastía Jin [265-420]).

Según reza el fragmento, el jefe de una tribu se vio obligado a abandonar su aldea y a dejar a su única familia, su hija, al cuidado de su caballo. Poco después, la joven, que echaba de menos a su padre, afirmó en voz alta que se casaría con aquel que le trajera de vuelta a su progenitor. Al oír esto, el caballo galopó en busca del anciano y, una vez dio con él, lo condujo de nuevo hasta la muchacha, quien no reparó en la promesa que había hecho antes de la partida del animal.

Su reacción sumió al caballo en la más profunda tristeza, que manifestaba relinchando y rechazando sistemáticamente la comida. Extrañado por lo que estaba ocurriendo, el padre hizo partícipe a su hija de su preocupación. Fue entonces cuando la chica le reveló el motivo de su pena. Tras la sorprendente confesión, el hombre decidio matar al caballo disparándole una flecha. Acto seguido, curtió el pellejo del animal y se marchó.

Aliviada, la joven exclamó para sí que era éste un justo castigo por haber pretendido desposarse con una mujer siendo un caballo. Aún no había acabado de pronunciar la frase cuando la piel del equino cobró vida y se enrolló en su cuerpo, cubriéndolo totalmente. Una vecina que presenció los hechos salió en busca del padre de la joven para intentar liberarla de su cautiverio, pero cuando ambos regresaron la muchacha ya había desaparecido.

Días más tarde, el pellejo y su amada llegaron a un inmenso árbol, donde se convirtieron en sendos gusanos de seda que se quedaron tejiendo entre las ramas y produciendo un extraño filamento: la seda. Poco después, la vecina de la chica los encontró, y decidió hacerse cargo de ellos. Desde entonces, el árbol en el que los había localizado pasó a llamarse el Árbol de la Morera o Árbol de la Muerta.

En la imagen, Roustem, el dios de la seda (siglos VI-VII a.C.), tabla policromada de la escuela china (British Library, Londres). Fuente: Bridgeman Art Library.